Наверное, нет в жизни большего огорчения для дачников, чем капризы погоды, особенно заморозки в начале лета. От этой напасти не застрахован никто, а про жителей северных регионов - и говорить нечего, сама живу в Сибири. Обидно, что со всем другим можно справиться - полить, подрыхлить, подкормить, пересадить, проявить трудолюбие, но против стихии, кажется - нет средств. А вот мы еще посмотрим, кто - кого! Главное - информация.
КАК УЗНАТЬ, БУДЕТ ЛИ ЗАМОРОЗОК?
В первую очередь, надо слушать по радио или смотреть в Интернете прогнозы погоды. Хотя они не всегда точны, но, если объявлен заморозок -1...3 оС, то имейте ввиду - это в городе, а знакомые бабульки обычно сообщают, что на дачах было
-5...7 оС. При этом, если за окном дождь, то все будет в порядке, несмотря на прогноз. Если же небо прояснилось, ветер стих, а давление, по прогнозу, повышается - дела плохи. Здесь одна ночь может погубить или спасти очень весомую часть урожая.
Весной и ранним летом самая необходимая вещь на даче - термометр. Он должен быть установлен не на домике, там температура всегда выше, а в середине участка, на высоте около 1-1,5 м. Если к вечеру температура понизилась до 2 оС, ваши посадки под угрозой. На каждом участке - свой климат, это зависит от расположения участка, направления ветров и многого, многого другого.
Самый верный способ определить, будет ли заморозок именно на вашем участке - показания двух термометров - сухого и влажного, и прилагаемая таблица, ее желательно разместить рядом с термометрами, запаяв в полиэтилен. Собрать такой прибор не составит никакого труда, просто надо купить в магазине два одинаковых термометра, при этом важно, чтобы при покупке они показывали одинаковую температуру, а то - всякое бывает.
На даче их размещают подальше от домика, один подвешивают просто так, а нижнюю часть второго обматывают фитилем, конец которого должен быть погружен в воду, а вода с фитиля имела возможность все время испаряться. Как только вы это сделаете, термометры начнут показывать разную температуру - сухой - обычную, а влажный - «точку росы». Взглянув на таблицу и найдя клеточку на стыке показаний двух термометров, легко определить, есть ли угроза заморозка именно на том месте, где вы стоите, причем по опыту с вероятностью почти 100 %. Например, показание сухого термометра 15 оС, а влажного 8 оС, это синяя клеточка, вроде и тепло, но заморозок - обеспечен. Если клеточка находится в зеленой зоне - заморозок возможен, если в белой - все в порядке (табл.).
РАССАДА НА БАЛКОНЕ
Если у вас еще есть рассада на открытом балконе, при небольших заморозках
(-1…4 оС) за нее можно быть спокойным. Это легко перенесут все многолетние цветы, астры, петунии, прочая цветочная мелочь, земляника. Все же надо спрятать от мороза георгины, циннии, все цветы с толстыми мясистыми стеблями. Из овощей - с томатами вообще ничего не произойдет, то же - и с капустой, только закалятся, перцы лучше внести в дом, а баклажаны желательно до самой высадки держать в тепле. Что касается огурцов и их ближайших родственников - кабачков, тыкв, патиссонов, арбузов и дынь, то им вообще не место на холодном балконе. У них от холода в первую очередь страдают корни. Растение может выглядеть достаточно прилично до июля и даже августа, да вот только не даст урожая.
САД И ОГОРОД
За все времена земледелия было придумано всего два способа спасения цветущих деревьев от мороза: дождевание, что довольно проблематично осуществить на дачном участке, и дымление. Дымление повышает температуру воздуха всего на один-два градуса, но чаще всего - этого достаточно, ведь самый холодный воздух стелется по земле.
Устроить дымовую кучу - проще некуда. Нижний слой делают из любого природного горючего материала - щепок, коры, шишек, сухой травы или ботвы, сухих прутьев, верхний - из влажных листьев, влажной ботвы, скошенной травы. Все засыпают сверху землей, оставляя только одно отверстие внизу - для розжига и выхода дыма. Теперь саду почти ничего не страшно. Куч делают примерно столько, сколько соток занимает сад, и располагают их подальше от парников, теплиц и, естественно, дачного домика.
Тяжелее всех придется землянике, она растет у самой земли. Цветки земляники гибнут при -1…3 оС, а при -4 оС - и все завязи. Укрывать пленкой без каркаса - почти бесполезно, здесь два варианта - подложить под пленку тряпки или газеты, либо сделать каркас.
На огороде не боятся почти никаких морозов морковка, петрушка, горох, бобы, укроп, шпинат, все луки, многолетние цветы. Свекла может погибнуть полностью, у редиса - только прихватит ботву, корнеплод нарастет, салаты тоже могут дать новые листья. Фасоль погибает прямо в гряде, даже если не показалась на свет, а только проклюнулась, ее надо укрыть. Цветы - долго перечислять, но первыми погибнут бархатцы, шафраны и все, у кого толстый мясистый стебель. Ничего не будет астрам, у петуний могут замерзнуть только цветки. У розочек отмерзнут листья, и цветки будут мельче, обычно дело на этом и кончается. На всех культурах и на всех грядках справиться с заморозками поможет любая мульча - перегной, торф, компост, трава. Эти субстанции содержат воздух, а он дольше держит тепло. Картофель и другие растения с мощными побегами перед заморозком можно просто окучить землей.
Если побило морозом рассаду капусты - сразу этого и не заметишь. Все зеленое, листья толстые и крепкие, растут. Вот только серединка через несколько дней после заморозка становится совсем гладкой, а зачаток кочана находится не по центру, а где-то сбоку. Все, толку не будет - это вымерзла точка роста, рассаду надо заменять, в противном случае вырастет один пустой кочан или несколько таких же.
Укрывают посадки традиционными материалами, всем, что есть на даче, включая ящики, ведра, газеты, половинки пластиковых бутылок , и даже консервные банки . И не надо снимать укрытие каждое утро, можно оставить его на все время похолодания, ничего, кроме хорошего от этого не случится. Замечательно помогает и простой пучок травы, брошенный на точку роста капусты.
Для сохранения рассады капусты есть радикальное средство - легкий укрывной материал сверху от высадки рассады и до конца лета, я именно так и делаю. Ни заморозки, ни крестоцветная блошка, ни совки, ни белянки, ни капустная муха - ничего не страшно.
ТЕПЛИЦА
К началу июня в теплице обычно находятся остатки редиса и разной рассады, им уж точно - ничего не будет, они много чего испытали и закалились. А вот «домашние» теплолюбивые культуры при сильных заморозках придется закрывать и в два слоя. Первым может быть любой укрывной материал прямо по растениям, второй - пленка на каркасе. Все концы пленки надо засыпать землей.
Между растениями и вокруг, опять же, при очень сильном заморозке, можно разложить бутылки и канистры с водой, кирпичи, камни, и вообще, как можно больше разных предметов. Все это днем нагреется, а ночью будет работать, как батарея отопления. Есть и специальные отопительные шашки для теплицы - «Климат». В крайних обстоятельствах могут помочь даже обычные свечки, естественно, с соблюдением всех мер предосторожности.
Кстати, пример из жизни по технике безопасности. Знакомые в Якутске тоже умудряются выращивать томаты в теплице. Но с печным отоплением. Поехали на дачу спасаться от заморозков -10 оС - это же Якутск! Утром звоню, спрашиваю: «Ну, что, не замерзло?» «Не, не замерзло. Сгорело!» Хорошо, что сгорела только теплица, учитесь на чужих ошибках.
ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ
НЕ ПОВЕЗЛО…
По опыту, подмерзшие баклажаны и перцы почти всегда лучше выбросить и купить новую рассаду на рынке. Обычно баклажаны умирают долго, но насовсем, а перцы стараются, но не успевают дать новые побеги, ну, штуки три перчиков и нарастят, тоже не стоит овчинка выделки. Кабачки, тыквы, физалис, огурцы - покинули нас навсегда.
Зато, сколько лет копаю землю - столько и восхищаюсь томатами, насколько они живучи и неприхотливы. И здесь хочется привести пример из жизни. Ранним утром, часов в 5, просыпаюсь от шума - рыдает соседка по даче. От томатов ростом - мне по пояс, выращенных дома с февраля, после заморозка остались одни скелеты, погибли не только листья, но и побеги. Для начала мы (чисто интуитивно) принялись отливать томаты ледяной водой, и некоторые побеги и даже листья все же восстановились прямо на глазах, часам к 7 утра. Но общий вид оставался прискорбным. И тут я вспомнила, что у меня есть ампула Эпина. Мы все обрызнули, закрыли от солнца, и произошло настоящее чудо - томаты ожили, дали новые побеги, а потом и урожай, разве что пасынков было побольше.
После заморозков можно использовать и другие стимуляторы роста, в основном это - вещества природного происхождения, а не «химия», они повышают иммунитет растений и помогают им пережить стресс.
Хороших всем урожаев и лета без заморозков!
Даже осенью белокочанная капуста продолжает усиленно расти и наливаться. Поэтому садоводы ждут до последнего, так как это прибавка урожая поздних сортов. И часто такое ожидание заканчивается тем, что весь урожай попадает под заморозки.
Если белокочанная капуста попала под заморозки - это не страшно, так как известно, что капуста после поздних слабых заморозков становится только вкуснее и слаще, а у многих сортов пропадает горечь. Правда спешить с уборкой подмороженных кочанов не стоит. Надо им дать оттаять на корню, тогда не будет процесса горения, и капусту можно спокойно убирать в подвал на хранение.
Оттаивание займет трипять дней. Хорошо, если в это время не будет повторных заморозков.
Если оставлять кочаны на корню нельзя, то их рубят и укладывают в прохладном помещении буртом, который накрывают ватным одеялом, и держат в таком укрытии в течение недели. При постепенном оттаивании вкусовые качества кочанов не меняются, и их можно использовать в кулинарии или в квашении. Только хранить такой урожай уже нельзя.
А вот срезанные кочаны, попавшие под заморозки, замерзают навсегда, и их нельзя уже разморозить.
Поэтому такие кочаны можно срезать - оттаять и очистить поврежденные морозом слои, которых наберется немного.
Из подмерзших кочанов можно делать борщи, щи, квасить, а вот салаты получаются намного хуже.
Справка от «Хозяйства»
Давно замечено, что сорта с плотными головками промерзают сильнее, чем с рыхлыми. Все из-за прослоек воздуха, которые не дают промерзать всему кочану.
Такая система отопления, как теплый пол, является дополнением к радиат...
18.11.2017 / Про дом
5 типичных ошибок при обрезке лозы вино...
Виноград − очень урожайная культура и совсем он не капризный, по...
10.11.2017 / Виноград
Лунно-посевной календарь садовода-огоро...
11.11.2015 / Огород
Квашеная капуста - это вкусный и полезный гарнир . Содержащиеся в...
17.10.2017 / Готовим вкусно
Самые шикарные огурцы у меня получаются...
У меня на участке есть две компостные ямы. Я их чередую: один год скла...
05.07.2017 / Народный репортер
Если огород под боком, то все дается просто: посадка, полив, уход. А у...
13.11.2017 / Народный репортер
Несколько опасных ошибок, допускаемых п...
Обрезка может принести не только пользу, но и вред, если допустить гру...
18.11.2017 / Сад
18.01.2017 / Ветеринар
Растения, которые отпугнут тлю и муравь...
Конечно, эти растения - не панацея от тли и муравьев, однако в н...
От чего обычно страдает рассада капусты? Как можно бороться с болезнями и вредителями рассады капусты? Как спасти пораженную рассаду капусты?
Вырастить рассаду капусты и не столкнуться при этом с целым рядом проблем, болезней и вредителей — практически невозможно. Эта требовательная культура приносит садоводам огромное количество хлопот. Но, владея полной информацией об уходе и лечении рассады капусты, можно избежать многих сложностей и исправить большинство ошибок.
Для начала необходимо выяснить, что же представляет собой эта «черная ножка». Подобным заболеванием называется грибковая инфекция, поражающая корневища и стебель растения. Ее основным признаком является почернение корневой шейки рассады, истончение стебелька, а затем полное его пересыхание. Помимо черных пятен, на корневой шейке больного растения можно заметить пупырчатые образования или наросты.
Привлекательными для черной ножки, как и для других грибков, являются следующие условия:
Другими словами, во избежание появления и развития черной ножки, необходимо проводить следующие профилактические действия:
Если же черная ножка уже поразила рассаду, то есть несколько способов борьбы с ней:
Опытные огородники объясняют появление на рассаде капусты фиолетовых листьев двумя состояниями:
В первом случае рассаде можно помочь банальной подкормкой недостающими веществами. Стоит заметить, что удобрять растение необходимо в меру.
Во второй ситуации желательно сначала выяснить, что явилось причиной стресса, а уже потом принимать меры:
Есть ряд заболеваний, которые способны вызвать появление белых пятен и отверстий на рассаде капусты:
Мучнистая роса не считается слишком серьезным заболеванием, тем более, если она появляется на взрослом растении. Лучшей профилактикой болезни является соблюдение правил севооборота и борьба с бурьяном. Однако, этот недуг способен сократить урожай культуры, потому больную рассаду желательно обработать каким-либо препаратом от мучной росы. Чаще всего в этих целях используется Фитоспорин (применяется не чаще, чем раз в 2-3 недели).
Пероноспороз также, как и мучнистая роса, опасен лишь для молодых растений. Предотвратить его появление можно с помощью организации комфортных для рассады условий, дезинфекции грунта и семян перед посадкой. Побороть же подобное заболевание возможно с помощью промышленных средств, по типу Топаза, или раствором жидкого мыла и медного купороса (по 1ст.л. указанных средств на 10л воды).
Третью проблему легко решить внесением в грунт органических или минеральных азотных удобрений.
Крестоцветная блошка, как никто другой, способна изрешетить рассаду капусты в считанные дни. Предотвратить атаку этого насекомого можно с помощью осенней и весенней обработки грунта перед посадкой в него рассады, а также путем дезинфекции самих семян капусты. Многие огородники практикуют высаживать вокруг своих грядок такие растения, как кориандр, укроп или пасленовые. Эти культуры издают запах, который неприятен насекомым. Если блошка все же проникла на территорию посадки капусты, то бороться ней нужно уже более радикальными методами: химическими препаратами, настоем золы или раствором медного купороса.
Причин этого явления может быть масса:
Есть ряд факторов, провоцирующих процесс скручивания листьев на рассаде капусты:
Как посадить переросшую рассаду капусты?
На полках специализированных магазинов насчитываются десятки, а то и сотни химических средств, способствующих избавлению от различных капустных недугов или вредителей. Однако, многие огородники все же предпочитают использовать лишь натуральные препараты или вещества, помогающие бороться с данными проблемами. Таким образом, можно быть уверенным, что пестицид не попадет вовнутрь капустного кочана, и овощ будет абсолютно безопасен для человеческого организма.
Вот самые популярные и проверенные народные способы обработки капустной рассады от болезней и вредителей:
Надеемся, что наша статья поможет уберечь вашу рассаду капусты от многочисленных проблем. Хороших вам всходов и урожая!
Мы уже не представляем наш рацион без капусты. Кто-то предпочитает ее в свежем виде, но хороша она и заквашенная, а также вареная, тушеная и даже жареная, отдельно и в составе сборных закусок и блюд. Свою популярность капуста получила благодаря низкой калорийности и богатому содержанию витаминов A, B1, B2, C, кальция. Овощ устойчив к холоду, что важно для средней полосы и северных широт. Однако из-за длительного воздействия низких температур капуста теряет пищевую пригодность.
Комфортная температура для выращивания кочанной капусты - 15-20° C. Тепло выше +25 действует гнетуще, при такой жаре кочан не сформируется. Необходимо хорошо увлажнять почву и поддерживать высокую влажность окружающего воздуха. Закаленная рассада не боится весенних заморозков до –5°. Осенью капуста устоит перед заморозками до –8° C.
Невзирая на это, капустная рассада восприимчива к длительному холоду (ниже –10° C). В таких условиях и при неправильном уходе овощ часто выпускает цветоносные побеги. В норме они появляются только на второй год жизни растения - это свойство используют, чтобы собрать собственные семена капусты.
Если цветоносы появились в первый год жизни, их нужно сразу удалить, иначе капуста будет непригодна в пищу: кочан не сформируется, все питательные вещества растение направит на цветы и плоды в ущерб листве.
Совет! Чтобы не получить цветы вместо кочанов, опытные садоводы рекомендуют выращивать капусту из семян, а не покупать готовую рассаду.
До посева семена сутки выдерживают в холодной воде (+2° C). Такая процедура повышает всхожесть и придает морозостойкость культуре. В продаже есть уже полностью подготовленные семена капусты, которые окрашены яркими цветами. Однако и им потребуется замачивание, если они долго хранились.
Время посадки определяется с учетом сортовых особенностей и условий климата. От планируемого времени переселения в открытый грунт отнимается время, необходимое для выращивания рассады.
Эти сроки у разных сортов различны:
Исходя из этого, ранние бело- и краснокочанные сорта в средней полосе сажают 5-10 марта, поздние виды - 15-30 марта, а среднеспелые - примерно 15-20 апреля. Цветная и брокколи высаживается в два захода: сначала 15 марта, а затем во второй половине мая. К концу апреля сеют брюссельский вид капусты, а 15 марта - . Рассада выращивается в открытом освещенном месте.
Семена следует сеять в мягкую, но не слишком рыхлую рассадную землю, содержащую 80 % торфа, примерно 5 % песка и 20 % дерна. Рекомендуется добавить компост для улучшения качества и повышения плодородности почвы. На 10 литров грунта также можно добавить 1 ст. л. извести, 1 ст. л. суперфосфата, 3 ст. л. золы.
Почвенную смесь необходимо высыпать в емкости для рассады, основательно разровнять и полить раствором марганцовки. На поверхности земли проделать канавки с промежутком 3 см. Семена сеют в эти ложбинки с интервалом 1 см и присыпают той же подготовленной почвой. Поливают осторожно теплой водой.
Ящик с сеянцами размещают на подоконнике, один раз за сутки проводят сбрызгивание почвы водой. Взойдут семена на 5-7-й день при поддержании температуры +18-20° C. При появлении ростков ящик с капустой выносят в прохладное помещение с температурой не выше +7-8° C. Если рассаду оставить в теплом месте, то она будет тянуться и, скорее всего, погибнет.
По истечении 10 дней необходимо провести пикировку. Перед процедурой рассаду капусты следует полить раствором марганцовки. Затем саженцы пикируют, рассаживая в емкости размером 6×6 сантиметров, которые заполнены тем же грунтом. Каждый кустик необходимо углубить до семядольных листиков.
Емкости с пикированными саженцами ставят на подоконник, где температура составляет +17-18° C, на 4-5 суток, чтобы прижились. Затем температура снижается днем до +12-15°C, а по ночам - +10°C-12°C. Полив рассады выполняется при подсыхании грунта. Температура воды - +18-20° C. В помещении должна быть хорошая вентиляция.
В первые две недели рост сеянцев очень медленный, затем он становится активным. Высаживаются растения с пятью-шестью настоящими листиками. За 2-3 недели до переселения в открытый грунт приступают к закаливанию рассады капусты пониженной температурой и светом. Для этого емкости в дневное время выносят на улицу или в холодное место.
Совет! Ящик с капустной рассадой не рекомендуется держать дома. Когда поедете на дачу, возьмите его с собой. Если снег еще не растаял, то его необходимо разгрести, и поставить ящик на холодную почву. Надо выбрать открытый, прогреваемый солнцем участок. Можно дополнительно установить дуги, на которые натянуть пленку. При таких условиях появление всходов можете ожидать на 10-12-й день.
При наличии на огороде теплицы, ящик с рассадой капусты рекомендуется поставить в нее, при этом установка дополнительных дуг с пленкой не требуется. Исключение необходимо только для саженцев цветной капусты, которая не переносит заморозки. Белокочанная, брюссельская и другие сорта и виды выдерживают холод до –5° C.
Первая внекорневая подкормка проводится, когда у саженцев появятся 2 настоящих листа. Для этого делают водный раствор препарата, содержащего микроэлементы. Следующий раз удобрение вносят в начале курса закалки, с помощью небольшой лейки. Для этого мочевину и калия сульфат (по одной столовой ложке) растворяют в 10 л воды.
Белокочанную капусту пересаживают в грунт в следующие сроки:
Интервал между рядками растений раннего сорта должен составлять 0,5 м, а промежуток между кустами в ряду - 0,25 м. Для среднеспелых и поздних сортов эти показатели равны соответственно 0,6 м и 0,35 м. Высаживание лучше проводить в пасмурный день или вечернее время.
За час-два до пересадки растения необходимо основательно полить чистой водой. При перемещении в лунку льют около литра воды, саженцы углубляют до нижних настоящих листьев и прикапывают. В течение первых трех дней рассаду следует затенять. Через 3-5 суток вместо засохших кустиков сажают новые.
Совет! Если на вашей даче имеется капитальная теплица из стекла, посейте капусту семенами прямо в ней, а не в ящике. Ведь с ранней весны грунт в теплице отлично нагревается солнцем.
Итак, холодные условия выращивания рассады - это залог здорового урожая капусты, однако длительных заморозков нужно избегать. Придерживаясь наших советов, вы получите отличную жизнестойкую рассаду капусты, способную развиться в большие, крепкие и вкусные кочаны.
Из всех крестоцветных болезни и вредители практически не поражают только листовую капусту. Злейшие враги капусты - весенняя капустная муха, гусеницы бабочек — белянок, мучнистая тля, белокрылки, кила крестоцветных, земляные блошки и птицы. Однако не следует во всех бедах винить насекомых или грибковые заболевания.
Чаще всего сами огородники, не уплотняющие почву при подготовке грядки и при высаживании рассады, виноваты в том, что у брюссельской капусты кочешки бывают рыхлыми, кочанная капуста не завязывает кочанов, а цветная капуста вырастает мелкой.
Причиной неудачи может быть закисленность почвы или выращивание капусты на том же участке, на котором она не удалась в прошлом году.
Рассад очную грядку устраивают на солнечном, защищенном от ветра месте. Почва должна быть плодородной - если под предыдущую культуру навоз не вносился, при осеннем перекапывании в почву добавляют компост. Перед посевом поверхность почвы рыхлят граблями (не вилами) и вносят комплексное удобрение. Если в прошлом досаждала весенняя капустная муха, можно прибегнуть к биологическим методам и внести в почву культуру нематод. Почву утаптывают, чтобы не оставалось пустот, ее поверхность слегка рыхлят граблями и сеют семена согласно инструкции на пакетике.
Листья сверху желтеют, на их нижней поверхности появляется налет белой плесени. Обычно поражает молодые растения. Распространению болезни способствует загущенность посадок и высокая влажность воздуха. Пораженные растения плохо растут.
Способы борьбы : При первых признаках заболевания растения опрыскивают манкозе — бом.
Меры предупреждения: Семена высевают в стерильный компост. Не выращивают рассаду на Участке, на котором ранее отмечалось это заболевание.
Листья поиобретаюг голубоватый оттенок и вянут на солнце; чаще страдает от мухи недавно посаженная рассада. Молодые растения погибают, остальные отстают в росте. У кочанной капусты не завязываются кочаны, у цветной капусты головки получаются мелкими.
Способы борьбы: Сразу после высадки рассады вносят культуру нематод или застилают почву под растениями толем. Можно накрыть молодые растения мелкой сеткой
Гораздо менее опасен и встречается реже килы коестоцветных. Приповерхностные корни вздуваются. Рост растений может несколько замедлиться, но на урожай это почти не влияет.
Способы борьбы: Борьба нецелесообразна. Распространение вредителей можно приостановить, полив землю вокруг растений перметрином.
Меры предупреждения: В определенной степени помогают средства от других, более опасных почвенных вредителей.
Листья бледнеют и не солнце вянут. Опасное заболевание, которое может привести к гибели урожая в сырое лето.
Способы борьбы: Отсутствуют. Пораженные растения удаляют и сжигают. При массовом заболевании не выращивают капусту на пораженном участие в течение нескольких лет.
Меры предупреждения: Вносят в почву достаточное количество извести, обеспечивают хороший дренаж. Перед посадкой корни рассады обмакивают в тиофанат-метил.
На листьях появляются белые пятна. В теплую сырую погоду весь лист может покрыться белым пушком. Рост прекращается, растения могут погибнуть. Грибковое заболевание, наиболее часто поражает брюссельскую капусту.
Способы борьбы : Больные листья обрезают и сжигают. Растения прореживают.
Меры предупреждения:
На взрослых листьях появляются бурые кольца диаметром до 2-3 см. Сильно пораженные листья желтеют и опадают Заболеванию способствует сырая погода.
Способы борьбы: Больные листья обрезают и сжигают. Растения опрыскивают манкозебом. Меры предупреждения: На следующим год не сажают капусту на зараженном участке.
Листья тонкие, ремневидные. У цветной капусты головки мелкие или отсутствуют. Причина - недостаток молибдена, которым растения испытывают на кислой почве, с
Способы борьбы: Растения регулярно опрыскивают раствором микроэлементов.
Меры предупреждения: Перед посевом или высаживанием рассады в почву вносят известь.
Основание стебля чернеет и сморщивается. Многие молодые растения погибают, а выжившие растут очень медленно и легко ломаются у основания.
Способы борьбы: Отсутствуют.
Меры предупреждения: Не следует высаживать капусту во влажную холодную почву или компост, а также загущать посадки. Иногда помогает обработка растений дитаном.
Опасное заболевание, с которым иногда сталкиваются в теплое влажное лето. Рассада погибает, взрослые растения сильно отстают в росте, листья желтеют, жилки на них чернеют. Нижние листья опадают. На срезе стебля видно темно-бурое кольцо.
Способы борьбы: Отсутствуют . Больные растения выкапывают и сжигают.
Меры предупреждения: Отсутствуют. Соблюдают севооборот.
Гусеницы бабочек прогрызают отверстия в листьях и в кочане. Могут поражать растения в течение всего периода роста, особенно много гусениц бывает в сухое жаркое лето.
Способы борьбы: При первых признаках поражения растения опрыскивают перметрином или фенитротио — ном. При необходимости обработку повторяют.
Меры предупреждения: При появлении белых бабочек осматривают листья и уничтожают кладки яиц.
Кочаны не завязываются по разным причинам - чаще всего из-за недостатка в почве гумуса или недостаточно уплотненной почвы. Причиной этого дефекта могут быть также засуха и сильная затененность. Правильная подкормка растений, особенно комплексным минеральным или растворимым в воде калийным, но не азотным удобрением, способствует образованию плотных кочанов.
Могут сильно повреждать листья и стебли в сырую погоду. Днем вредители обычно прячутся, но их присутствие выдают слизистые дорожки. Особенно страдают молодые растения, которые могут даже погибнуть.
Способы борьбы: При первых признаках поражения на грядке рассыпают ме — тиокарб или противослизневые гранулы.
Меры предупреждения: Участок вокруг посадок содержат в чистоте.
Во многих районах птицы, особенно голуби, наносят серьезный урон, объедая листья до жилок.
Способы борьбы: Отсутствуют.
Меры предупреждения: Пугала малоэффективны. Можно укрывать растения нейлоновой сеткой.
Кочаны капусты могут растрескиваться по разным причинам Летом это обычно происходит из-за дождя после продолжительной засухи. Может помочь опрыскивание растений удобрением при первых признаках растрескивания, но лучше предотвратить проблему, регулярно поливая растения в сухую погоду. Осенью опасно резкое похолодание; если прогноз обещает сильный мороз, лучше собрать урожай и заложить его на хранение.
Иногда на брюссельской капусте кочешки бывают не плотные и круглые, а рыхлые, и их нужно сразу же удалять. Причина та же, по которой не завязываются кочаны у кочанной капусты - недостаток в почве гумуса и недостаточное уплотнение почвы вокруг корней. В засуху растения нужно регулярно поливать и не высаживать рассаду слишком тесно. Лучше всего выращивать гибриды F1.
Встречается редко, но крайне опасна. Верхушка побега и основание черешка у верхних листьев вздуваются и деформируются, новые листья не образуются. Посмотрите, нет ли на черешках мелких белых личинок этих мошек.
Способы борьбы: Сильно пораженные растения выкапывают и сжигают. Опрыскивание или опыление линданом при первых признаках поражения может предотвратить распространение вредителей.
Меры предупреждения: Эффективные средства профилактики отсутствуют.
Весной капуста может пострадать от сильных заморозков. Могут замерзнуть корни, и растение погибнет. Листья теплолюбивых капуст боятся даже небольшого мороза. Побелевшие участки листьев легко поражаются грибами и бактериями, что приводит к их загниванию.
Способы борьбы: Подмерзшие листья обрезают и сжигают.
Меры предупреждения: При посадке тщательно уплотняют почву. От мороза сильнее страдают невызревшие ткани, поэтому при подготовке почвы нужно вносить сбалансированное минеральное удобрение.
Прыгучие жучки выедают ткань на верхней стороне листа, и в местах погрызов при дальнейшем росте листа образуются мелкие отверстия. Рост растений замедляется, всходы могут погибнуть.
Способы борьбы: При первых признаках поражения растения опрыскивают деррисом. В засуху поврежденные растения поливают.
Меры предупреждения: Семена перед посадкой протравливают инсектицидом.
Многим огородникам цветная капуста не удается. Часто в начале сезона образуется очень мелкая головка, которая быстро зацветает и образует плоды. Причины могут быть разные, например, поражение молодых растении земляными блошками, недостаток в почве бора или молибдена, или нарушения условии культуры, например, бедная или рыхлая почва, неправильная посадка, недостаточный полив или высадка незакаленной рассады.
Начиная с июня, в засуху на нижней стороне листьев и верхушках растений могут появляться колонии сероватых, будто восковых тлей. Пораженные листья скручиваются и жел — (теют. При сильном поражении может образовываться плесневый налет; в этом случае растения непригодны для использования.
Способы борьбы: Борьба затруднительна. Растения тщательно опрыскивают перметрином или гептенофо — сом.
Меры предупреждения: Старые кочерыги выкапывают и сжигают.
В последние годы встречается намного чаще. Мелкие белые насекомые и их личинки прячутся под листьями. Поврежденные растения ослабевают и покрываются плесенью. Взрослые насекомые тучей поднимаются в воздух, когда их потревожат.
Способы борьбы: Борьба затруднительна. Раз в 3 дня утром или вечером опрыскивают растения перметрином, пока насекомые не исчезнут.
Меры предупреждения: Эффективные меры профилактики отсутствуют
Ткань взрослых листьев между жилками сначала желтеет, а затем приобретает оранжевую, белую, красную или пурпурную окраску. Дефицит магния наблюдается гораздо чаще дефицита марганца.
Способы борьбы:
Меры предупреждения: При осеннем перекапывании вносят в почву компост. Используют удобрения, содержащие магний.
По одному листу не всегда просто узнать, имеешь ли дело с дефицитом магния или марганца. Дефицит марганца обычно проявляется как на зрелых, так и на молодых листьях, а края листьев нередко закручиваются внутрь и высыхают.
Способы борьбы: Почву вокруг растений опрыскивают раствором микроэлементов. Эффективна также многократная подкормка микроэлементами через листья.
Листья вянут, растения гибнут. У выкопанных растений отгрызены корни, а в земле встречаются медлительные толстые изогнутые личинки этого жука, активные круглый год. Особенно распространены на осваиваемых целинных участках.
Способы борьбы: Отсутствуют.
Меры предупреждения: При осеннем перекапывании собирают и уничтожают личинки либо используют биологические методы борьбы, внося в почву культуру нематод.
В некоторых районах зеленые гусеницы этих бабочек летом могут доставлять много хлопот. Они выедают ткань листа снизу и в отличие от гусениц белянок обычно оставляют верхнюю кожицу. Потревоженные гусеницы повисают на паутинках. При массовом нашествии от листьев остаются одни жилки.
Способы борьбы: При первых признаках поражения растения опрыскивают перметрином.
Мары предупреждения: Отсутствуют.
Большие серые или коричневые гусеницы прячутся в земле у самой поверхности. Ночью они подгрызают стебли молодых растений у основания. Могут подгрызать листья и корни. Наиболее активны в июне-июле.
Способы борьбы: В середине лета регулярно рыхлят почву вокруг растений. Гусениц собирают и уничтожают.
Меры предупреждения: Используют биологические методы борьбы, внося в почву культуру нематод.
Цветная капуста очень чувствительна к дефициту бора. Молодые листья деформируются, головки мелкие, горькие. Главный признак - появление на головках бурых пятен.
Способы борьбы: Многократная подкормка микроэлементами через листья.
Меры предупреждения: При осеннем перекапывании вносят в почву компост. В бедную бором почву вносят буру из расчета 2 г на 1 кв. м, не допуская передозировки.
Пораженные растения внут и погибают. На срезе стебля видны мелкие кремовые личинки этих жуков. Активны с августа по октябрь.
Способы борьбы: Пораженные растения выкапывают и сжигают.
Меры предупреждения: На следующий год не сажают капусту на зараженном участке.
Ранней весной и поздней осенью довольно часто Случаются заморозки . Это и беспо-коит начинающих земляничников. Причем настолько сильно, что зас-тавляет совершать абсурдные пос-тупки, тратить массу сил и времени на абсолютно ненужную работу, ре-зультаты которой зачастую бывают плачевными.
В этом году, например, весь март был практически безморозным. Днем — до 15 градусов. Бросились высаживать землянику. А в апреле похолодало, чуть не каждый день заморозки вплоть до 10 градусов. Запаниковали. Те, кто приобрел саженцы, но не успел выса-дить, начали высаживать их в стаканчи-ки, не имея никакого опыта. Как ре-зультат — загнивание, заплесневение, потеря саженцев и полное отчаяние.
Разберемся. Да, Заморозки по но-чам , но днем-то температура плюсо-вая. За ночь промерзает 2-3 см почвы, но не до 7-10 градусов, как в воздухе, а максимум до 3 градусов, температуры отнюдь не критической. Зато на глуби-не 5-10 см, где находятся корни — тем-пература положительная, поэтому ко-решки спокойно разрастаются. Как только потеплеет, саженцы бурно тро-гаются в рост.
Многие боятся высаживать земля-нику в поздние сроки (октябрь — но-ябрь) — не приживется, пропадет за зи-му. Чепуха! Я уже как-то упоминал, что высаживал землянику за сутки до ус-тойчивых морозов. И хоть зима бы-ла очень суровой земля промерзла более чем на 1 м), из 10 саженцев выжило 9.
Еще одна фобия — Укрытие земля-ники на зиму . Некоторые не представ-ляют себе землянику не укрытой на зи-му. Причем чем плотнее они укроют са-женцы, тем крепче спят. А напрасно. Например, в последнюю зиму устойчи-вые морозы были всего лишь 2-3 неде-ли в январе — феврале, в остальное время было тепло. А у нас земляника засыпана 20-сантимеровым укрывным слоем. И все равно не помогло, выме-рзла (подобных жалоб было много). Да не вымерзла, а выпрела ! Это очень хо-рошо, что вы потрудились, шубку наки-нули на своих питомцев, чтобы зимой теплее было. Но ведь садовода-ого — родника не только руки-ноги кормят, и голова не только дпядариема пищи да-на. Неужели ни разу не мелькнула мысль раскрыть свою земляничку, ведь зимы-то нет! Хотели как лучше, а выш-ло как всегда.
Трудно представить себе садовый участок без барыни-капусты, наверное, также трудно, как и наш обеденный стол без ее присутствия. Если знать Правильные сроки ее посадки на рассаду и высадки в грунт , то ее можно выращивать даже на Урале и в Сибири. А вот когда высаживать рассаду капусты в этих районах, боится ли она заморозков мы и поговорим в данном обзоре.
В суровом климате Сибири капусту выращивают рассадным способом, чтобы она успела вызреть в условиях короткого лета до наступления сибирских холодов и морозов.
По срокам созревания подразделяется на раннюю, среднюю и позднюю. Естественно и сроки посева семян на рассаду и высадка подросшей и окрепшей рассады в грунт разная. Сеять семена ранней капусты для рассады необходимо весной в начале апреля, средней и поздней во второй половине месяца.
Посадка семян капусты на рассаду
Пересадку в открытый грунт саженцев делают в возрасте 40-45 дней с момента всходов семян. Ранние сорта высаживают ориентировочно в середине мая, средние и поздние в конце мая. Высадку производят, когда минует угроза возможных весенних понижений температуры.
Как гласит народная примета садить капусту в открытый грунт можно, после цветения черемухи, возвратных заморозков уже не должно быть.
Это достаточно холодостойкая культура, и Она способна выдерживать понижение температуры и небольшие кратковременные заморозки. Какую минимальную температуру выдерживают саженцы? Закаленная рассада переносит непродолжительные минусовые температуры до -3÷ -4°градусов.
Рассада капусты во льду Об возможных заморозках может свидетельствовать снижение вечерней температуры до +1÷ +2°C, ясное безоблачное звездное небо, отсутствие ветра.
Для спасения рассады от низкой температуры можно применять метод дождевания, дымление, но это работа на всю ночь и она не всегда эффективна. Чтобы сохранить саженцы, можно укрыть их колпаками, изготовленными из газет, деревянными ящиками, но куда проще, Удобней и надежней накрыть посадки укрывным материалом плотностью 60 , под которым растения способны выдерживать наружную температуру до -7°C мороза.
Парники защитят рассаду капусты от поздних заморозков
Высадка в открытый грунт саженцев капусты В Сибири практически ничем не отличается от посадки ее в других регионах , разве что смещенными сроками и для суровых условий растения обязательно должны быть хорошо закалены.
Закаливать саженцы необходимо начинать уже через неделю после пикирования.
Первой высаживают в открытый грунт саженцы ранних сортов, следующие в очереди цветная, савойская, средняя и поздняя белокочанные.
К пересадке готовыми считаются саженцы с мочковатой корневой системой и 3-5 хорошо развитыми листьями.
Саженец капусты Высадка рассады капусты в открытый грунт
Место под посадку выбирают открытое и хорошо освещенное, с рыхлой и влагопроницаемой почвой. Участок под выращивание овоща желательно подготовить с осени. Его очищают от сорняков, вносят под перекопку компост или перегной и минеральные удобрения. Органику вносят из расчета 3-4 кг на 1 м2, минеральные удобрения – 1 столовая ложка нитрофоски или суперфосфата на 1 м2. Если применение минеральных удобрений для вас не приемлемо достаточно внести один стакан древесной золы на 1 м2.
Хорошо если на участке до перекопки были высажены сидераты – рожь, овес, люпин, фацелия, горох. Эти растения улучшают структуру почвы и очищают ее от такого опасного капустного заболевания как кила.
Нельзя участок, предназначенный под выращивание капусты, засевать горчицей, так как оба растения относятся к семейству крестоцветных и имеют общие болезни и вредителей.
Лучшими для выращивания данной культуры являются почвы слабокислой или нейтральной реакции, поэтому кислые почвы осенью необходимо произвестковать — внести под перекопку гашеную известь, доломитовую муку или древесную золу. Еще одной из причин необходимости раскисления почвы служит борьба с килой капусты, которая свирепствует именно на кислых почвах.
Выращивать капусту можно после зерновых и бобовых культур, томатов, лука, картофеля, перца, огурцов и свеклы.
Для каждой разновидности культуры существуют свои схемы высадки:
Капуста любит свет и хорошее проветривание, поэтому Можно придерживаться и более простого расположения растений в ряду и между рядами 50*50 см.
Высаживать можно одиночными рядами или спаренными.
Если применяется посадка сдвоенными рядами, то для исключения загущения второй ряд лучше сажать в шахматном порядке.
Схема посадки капусты спаренными рядами Схема посадки капусты в шахматном порядке Выращивание капусты в открытом грунте спаренными рядами
При посадке одиночными рядками капуста хорошо проветривается и ей вольготно без близких соседей.
Схема однорядной посадки капусты Выращивание капусты в один ряд
Капустные насаждения для лучшего использования свободной площади можно уплотнять другими культурами. Данное растение очень хорошо относится к соседям с поверхностной корневой системой, таким как петрушка, бобовые (они заодно обогащают почву азотом), лук, шпинат, салаты, укроп, морковь. Капуста берет питание с глубоких слоев земли, а соседи с верхних и в таком содружестве никто никому не мешает.
Выращивание капусты с другими овощами Схема уплотненной посадки капусты с другими культурами
Высадку рассады желательно производить в пасмурную погоду или вечером. Высаживают крепкие и здоровые растения, если у рассады есть хоть малейшие признаки заболевания ее отбраковывают. Также поступают и со слабыми растениями, которые или не высаживают, или сажают в последнюю очередь на оставшейся площади.
Соседей можно подбирать и по срокам созревания. Так рядом на грядке с ранней капустой можно посадить томаты и свеклу. После уборки в июне созревшей капусты, оставшиеся растения будут нормально развиваться дальше.
Чтобы исключить накапливание в почве «капустных» болезней, и вредителей желательно ежегодно менять участок для выращивания культуры. Возвращать на прежнее место ее можно спустя 3-4 года.
Если осенью на участок, предназначенный под выращивание капусты, не были внесены удобрения, это можно сделать непосредственно при посадке. Что же добавлять в лунку при посадке рассады и сколько?
В лунки диаметром 30-40 см и глубиной 15-20 см следует положить 1 ст. ложку древесной золы, по 1 чайной ложке мочевины и суперфосфата, и конечно класть перегной, обогащающий и улучшающий структуру почвы. Если на участке почвы тяжелые сыпят перлит. Все составляющие посадочной лунки хорошо перемешивают с землей, заливают розовым раствором марганцовки, либо раствором кальцинированной соды (стакан соды на ведро) и высаживают рассаду. Саженцы углубляют по семядольные листочки и слегка уплотняют почву.
На выращивание капусты не нужно затрачивать особые усилия, если Придерживаться сроков посадки и соблюдать агротехнику. И вы будете обеспечены этим вкусным и полезным овощем круглый год.
