Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.
Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:
Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под , а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.
Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.
Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.
При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — . Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.
Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:
Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.
В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:
Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.
Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.
При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.
При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.
Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).
Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.
Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.
Про автономную канализацию , а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.
В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:
При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.
Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:
Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.
Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.
В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.
Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.
Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.
Специальное утепление для труб — скорлупа
Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).
Чтобы дача ничем не уступала городской квартире по уровню комфорта, на участке следует проложить минимальный набор инженерных коммуникаций, одной из которых является канализационная система. Последнюю можно оборудовать своими руками.
Индивидуальную систему канализации можно оборудовать лишь при условии наличия центрального водоснабжения. В отсутствие такового лучше вырыть выгребную яму и поставить дачный туалет.
Если участок подключен к водопроводу, то в доме можно обустроить все удобства – раковину, душ и туалет. Сточные воды от этих приборов нужно выводить за пределы дома. С этой целью можно поставить накопитель, который периодически будет очищаться ассенизаторской машиной, или – специальный очистной прибор, обеспечивающий повторное использование стоков. Более того, к основной канализации можно подключить ливневую, которая будет скапливать и выводить за границы участка атмосферные осадки и воду, образующуюся при таянии снега.
Выходит, на даче своими руками должна включать в себя:
Вначале составляется проект. Чертеж можно сделать на простой миллиметровой бумаге, но лучше воспользоваться специальной утилитой – так быстрее и удобнее. В проекте указывается месторасположени е сантехнического оборудования, трубопроводов и очистного сооружения.
Обратите внимание! Зачастую для дачной канализации вполне достаточно одного очистного устройства и одной выводящей трубы.
Заранее предусматриваетс я возможность подключения к системе других построек на участке – к примеру, бани. При расчете размеров канализационной сети в первую очередь учитывается количество жильцов. Принято считать, что от среднестатистиче ского человека генерируется примерно 200 л стоков в сутки.
Кроме того, принимаются во внимание климатические особенности. Если речь идет о северных регионах страны, то выводящая труба прокладывается ниже линии промерзания почвы или утепляется. Иначе есть риск замерзания системы в зимнее время.
К месторасположени ю элементов сети, в частности находящихся на улице, следует отнестись со всей ответственностью.
Прежде всего, учитывается рельеф местности. Обычно на загородных участках обустраивается безнапорная , в которой сточные воды поступают к месту утилизации естественным путем. В таких случаях трубы прокладываются под определенным наклоном (порядка 5 см на погонный метр) во избежание застоя стоков.
Не менее важным моментом являются санитарные нормы. Согласно им недопустима установка очистных сооружений вблизи скважин, колодцев и прочих источников воды.
Также при выборе места установки сооружений проверяется возможность беспрепятственно го подъезда ассенизаторской машины.
Идеальным вариантом для загородного участка является септик – усовершенствован ный аналог выгребной ямы, требующий минимальных расходов и усилий при эксплуатации. Более того, если оборудовать многокамерный септик, то очищенные стоки можно будет повторно использовать, скажем, для полива сада или огорода.
Есть большое количество моделей септиков, производимых как отечественными, так и зарубежными фирмами. У каждой имеются свои сильные и слабые стороны. Больше всего для дачи подходят септики «Росток Дачный» (стоимость – порядка 29 тысяч рублей) или «Микроб-600» (рассчитан на три-четыре человека, стоимость – 15 тысяч). Но при незначительном объеме системы целесообразнее самостоятельно построить септик.
Обратите внимание! Невзирая на то, самодельный септик или заводской, общие правила установки неизменны.
Можно соорудить как с готовых деталей, так и «с нуля», но в любом случае грамотный монтаж предусматривает хотя бы минимальные знания о принципе работы прибора.
Септик – это две (реже – три) емкости, сообщающиеся перепускными горловинами. Объем первой емкости больше, если сравнивать с остальными. Туда попадают выводимые из внутренней сети стоки. Характерно, что жидкость находится в каждой из емкостей определенное время, в течение которого постепенно очищается.
В ходе фильтрации растворенные в жидкости газы поднимаются и выводятся наружу, в то время как твердые частицы оседают на дно и образуют так называемый активный ил. В этом иле живут анаэробные , которые расщепляют органику на отдельные химические элементы и не нуждаются в кислороде.
В верхней части первой емкости установлена труба, посредством которой очищенные стоки переливаются во вторую.
Процедура очистки повторяется два-три раза, затем жидкость попадает в последний резервуар, где установлена песчано-каменная фильтрационная «подушка». Через эту «подушку» жидкость попадает в почву.
Обратите внимание! Для вывода отфильтрованных стоков в грунт можно использовать также специальную дренажную систему.
Если планируется самостоятельное изготовление септика, то советуем сделать выбор в пользу капитального бетонного сооружения. Ниже приведена последовательнос ть действий.
Шаг 1. Вначале определяется нужная накопительная емкость прибора. В идеале она должна равняться 3-дневному объему сточных вод всех жильцов дома. Таким образом, если в доме живут три человека, то накопительная емкость должна составлять 1,8 кубометра.
Обратите внимание! Септик устанавливается не ближе, чем в пятнадцати метрах от жилых зданий.
Шаг 3. Дно укрывается 20-сантиметровой песчаной «подушкой».
Шаг 4. Формируется опалубка. Доски или ДСП-листы надежно укрепляются, т. к. вес конструкции будет внушительным. В опалубке проделывается перепускное отверстие, для чего между стенками вставляется небольшая трубка из металла или пластика.
Шаг 5. Из железной арматуры формируется армирующий каркас. Пересекающиеся пруты связываются стальной проволокой. Важно, чтобы ни один элемент арматуры не выходил за грани будущей конструкции.
Шаг 6. Опалубка заливается бетонным раствором, причем это нужно сделать за один заход. В процессе заливки раствор обрабатывается вибробуром – это необходимо для того, чтобы заполнить весь объем, который ограничен опалубкой, и удалить пузырьки воздуха.
Шаг 7. Перекрытие формируется из досок и металлических уголков, уложенных параллельно. Поверх уложенных элементов настилается пленка полиэтиленовая. Далее производится армирование металлической сеткой. Когда основание подготовлено, заливается слой бетона. Также перекрытие можно сформировать из готовых железобетонных плит, уложенных на стенки септика с зазором до 2 см.
Шаг 8. Котлован засыпается песком и грунтом послойно. На поверхности остаются только вентиляционные трубы (высота над поверхностью грунта до 1,2 см) и крышки, защищающие горловины камер септика.
На готовую бетонную горловину необходимо надеть пластиковую крышку
Обратите внимание! Для подобной конструкции можно также использовать готовые . Они устанавливаются непосредственно в котлован.
Как уже отмечалось ранее, в большинстве случаев трубы на загородных участках прокладывают для самотечного движения сточных вод. Следовательно, монтаж проводится с небольшим уклоном в направлении очистного сооружения.
В идеале трубопровод должен быть ровным и не иметь изгибов. Если это невозможно, на поворотах оборудуются инспекционные колодцы, посредством которых будут устраняться возможные неисправности.
Обратите внимание! При обустройстве внешней канализации могут быть использованы как пластиковые, так и чугунные трубы. Главное, чтобы они были соединены между собой герметично.
Трубы должны пролегать ниже линии промерзания почвы. Но если будет обеспечен постоянный уклон, то подобное углубление может и не потребоваться. Все объясняется достаточно просто: сточные воды имеют плюсовую температуру и не застаиваются, следовательно, не замерзают зимой. Тем не менее, при неглубокой укладке трубопровод нуждается в термоизоляции.
Также трубы защищаются от возможных смещений грунта – они окружаются в траншее 15-сантиметровой песчаной «подушкой».
При обустройстве внутренней канализации нужно использовать безнапорный принцип. Каждый сантехнический прибор подключается к трубе конкретного диаметра – для раковины необходимо сечение 50 мм, а для унитаза и выводящей трубы – 100 мм. К ванне и умывальнику подсоединяется сифон, который предотвратит проникновение канализационного запаха в помещение.
| Прибор | Уклон | Расстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, мм | Диаметр труб для системы слива, мм |
|---|---|---|---|
| Ванна | 1:30 | 100-130 | 40 |
| Душ | 1:48 | 150-170 | 40 |
| Унитаз | 1:20 | до 600 | 100 |
| Раковина | 1:12 | 0-80 | 40 |
| Мойка | 1:36 | 130-150 | 30-40 |
| Комбинированный слив (ванна+мойка+душ) | 1:48 | 170-230 | 50 |
| Центральный стояк | 100 |
При отсутствии центрального водоснабжения на даче можно поставить (желательно торфяной). Подобные приборы компактны и состоят из двух емкостей:
Нуждается в регулярной чистке, зато торфяные отходы, извлекаемые из нижней емкости, в будущем можно использовать в качестве удобрения.
Обратите внимание! Помимо торфяной смеси, в конструкцию засыпаются специальные биоактиваторы, ускоряющие процесс компостирования. Упаковка активатора на 30 г стоит примерно 350 рублей.
Несмотря на пластиковый корпус, биотуалет достаточно прочен и способен выдерживать вес до 250 кг. Стоит заметить, что есть и электрические модели таких туалетов – они не менее эффективны торфяных, но и стоят соответственно. Кроме того, они нуждаются в подключении к бесперебойному источнику питания.
Современные загородные участки оборудуют по последнему слову техники. При этом важным фактором, влияющим на комфортность проживания, является наличие всех коммуникационных систем, включая дачную канализацию и водопровод.
Как же отойти от старых дедовских способов утилизации сточных вод и перейти к более современным вариантам? Есть ли такая канализационная система, которая будет работать в автоматическом режиме, не требуя присутствия человека? Конечно, есть. Но для начала давайте рассмотрим все существующие виды канализации.
Выгребные ямы - это старая система сбора канализационных стоков, пришедшая из недавнего прошлого. Используют ее и сегодня, но конструкция и материалы немного изменились:
Поэтому теперь вместо обычных ям используют герметичные емкости из разных материалов. Это могут быть:
Выгребная яма - это самая простая и дешевая канализация дачи. Соорудить такую систему не сложно, но обслуживать ее придется постоянно. По мере наполнения емкости ее придется очищать одним из трех вариантов:
Данная канализационная система для дачи - самая удачная. Она не очень дорогая, и при этом ее эффективность утилизации достаточно высокая.
В чем суть ее работы? Здесь применяется принцип естественного разложения органики. Под действием бактерий любое органическое вещество практически полностью исчезает в течение трех дней. Однако в канализационных стоках присутствует вода и другие вещества, которые бактериям переработать не удастся. Что делать с ними?
Выбираем септик
Давайте по порядку. Септик состоит из двух или более отсеков, в которых происходят разные процессы. Первый отсек предназначен для сбора стоков и нечистот. Здесь они отстаиваются - тяжелые частицы опускаются на дно, а вода с мелкими частицами поступает дальше. Тяжелые частицы тут же начинают перерабатываться бактериями, вследствие чего на дне образуется ил - отличное удобрение для сада и огорода.
Во втором отсеке тоже происходит процесс переработки. Мелкие частицы практически исчезают, а очищенная таким образом вода поступает через дно отсека в грунт, а затем глубоко в грунтовые воды. И чем больше отсеков, тем чище вода на выходе.
Существует несколько видов септиков. Есть цельные устройства - единый резервуар, разделенный на отсеки. Есть отдельно стоящие емкости, соединенные между собой канализационными трубами. Так вот в первом случае придется добавлять устройство, через которое очищенная вода будет проникать в грунт. Такие участки называют полями фильтрации. Их можно соорудить своими руками.
Во втором варианте первая емкость - это герметичный резервуар. А вторая имеет перфорированное дно, или вообще ее изготавливают без дна. Это необходимо для того, чтобы очищенная вода могла беспрепятственно проникать вглубь грунта.
Какие емкости можно использовать? Все, что было отмечено в предыдущем разделе, применяют и здесь. Однако современные производители септиков предлагают уже готовые модели. Проводить их чистку необходимо раз в 3-5 лет, что зависит от размеров емкостей.
Локальные очистные сооружения
Это самая современная конструкция, классифицируемая как канализационное оборудование. Такие септики выполняют полную очистку стоков, так что на выходе вода практически чистая. Некоторые модели отличаются эффективностью очистки, достигающей 100%.
Правда, стоит такое оборудование немало. Его монтажом обычно занимаются профессионалы, а некоторые модели работают только при наличии электрического тока. В их составе можно обнаружить большое количество различных фильтров, насосы, систему безопасности и сигнализацию. Это достаточно сложный агрегат, который ничем не уступит городским канализационным системам, хоть и имеет компактные размеры.
Такие канализационные системы для дачи лучше приобретать вскладчину. Собираются соседи нескольких домов, покупают один такой септик, устанавливают его, подключаются и живут, не зная бед. Здесь важно правильно и точно подобрать мощность агрегата и его производительность - количество стоков, которое он сможет переработать.
Загородная канализации для дачного домика
Какая же дачная канализационная система лучше всего подойдет именно для вашего дома? Все зависит от ваших потребностей и возможностей. В первую очередь нужно определить бюджет, выделяемый на создание системы канализации. Если денег достаточно, то рекомендуем автоматизированные септики. Поставили, подключили и забыли о его существовании.
Но опять-таки многое будет зависеть от размеров дома, количества точек подключения к канализационной системе и численности жильцов, постоянно проживающих в нем. Может получиться так, что мощность септика должна быть настолько большой, что у вас просто не хватит средств на его приобретение. Поэтому соизмерьте свои потребности со своими возможностями.
И еще один совет - отходите от конструкций, где все придется делать своими руками. Имеются в виду выгребные варианты. Для небольших дач, которые владельцы посещают только в теплое время года, они еще подойдут. Но лучше немного вложить денег и устроить хорошую, пусть даже небольшую автономную систему. Вы будете жить комфортно, она будет работать без проблем, да и для природы безопаснее.
Система канализации на даче - вещь необходимая. Без нее никуда, поэтому каждый уважающий себя дачник должен в первую очередь определиться с выбором и обязательно ее установить. Ушли те времена, когда все условия были на улице. Цивилизация постепенно переходит и в загородные дома и дачи.
Канализация для дачи не менее сложна в проектировании, что и домашняя система. Очень важно здесь выбрать септик, так как не все из них предназначены для сезонной эксплуатации. Не обойтись на даче и без дренажа, ливневки, особенно, при большом паводке, высоком УГВ, глинистой почве. Соблюдение требований СНиП гарантирует удобную бесперебойную эксплуатацию.
Может использовать несколько видов септика:
Сезонное проживание небольшой семьи не требует большого объема очистного сооружения, поэтому, чаще всего используются следующие бюджетные модели:
Если с вопросом об электро- и водоснабжении все более-менее решаемо, то вопрос утилизации сточных вод из кухни, ванной и туалета представляет для большинства некоторую сложность. Хорошо, если недалеко проложена система централизованной канализации. Вызвали спецтехнику, проложили пару траншей, а в них канализационные трубы, – и порядок! А что делать, если такая возможность обустройства канализации на дачном участке отсутствует? В таком случае на помощь придет так называемый дачный септик, основной задачей которого является накопление и переработка сточных вод до такого состояния, когда они станут безопасны для окружающей среды.
Недорогой дачный септик представляет собой накопительную емкость, которая аккумулирует сточные воды. По своей сути это те же выгребные ямы, только с более совершенными экологическими и санитарно-гигиеническими функциями.
Дачный септик, устроенный по принципу накопления, достаточно прост по своей конструкции и является относительно долговечным и самым недорогим. Такой вариант неудобен тем, что приходится часто вызывать ассенизаторскую машину, которая прокладывает не совсем красивый след от своего продвижения по клумбам на приусадебном участке.
Но все-таки большей популярностью среди современных дачников пользуются септики глубокой очистки стоков. В таких септиках протекают процессы очищения воды, в результате которых она достигает состояния, когда ее можно использовать для полива садовых растений. Недостатком таких установок является то, что их функциональность зависит от электроснабжения. Ведь конструкция такого септика включает в себя компрессоры для нагнетания воздуха в аэраторы и эрлифты. Зачастую этот факт становится решающим при выборе типа дачного септика, так как в вопросе цены играет не в их пользу – накопительные установки значительно дешевле.
Альтернативным, промежуточным вариантом, не отличающимся высокими затратами при покупке, но требующим определенных трудовых затрат при его установке, является комплекс из двух (или трех) емкостей. В них отстаиваются стоки. После происходит очистка стоков на полях аэрации, где воды, проходя сквозь слои грунта, подвергаются обработке механической очисткой и аэробных микробов.
Важным определяющим фактором при покупке или самостоятельном изготовлении очистной установки является правильный расчет ее производительности . Будет правильным выбирать дачный септик, учитывая максимальное количество людей, которые проживают в доме, и количество воды, которое они будут использовать.
По большей части, установка дачного септика заключается в проведении земляных работ. Существуют небольшие различия при конструировании котлованов для обычных дачных септиков и септиков с полем аэрации. С первыми все несколько проще:
Обустройство дачных септиков с полем для аэрации – более трудоемкий процесс, так как создание поля фильтрации занимает значительно больше времени. Это также требует соблюдения всех рекомендованных производителем условий, которые обеспечат правильную работу дачного септика.
Устройство канализации дачи начинают с проектирования, определения суточного расхода. Внутри дачи используют серые трубы ППЭ, ПНД, ПВХ и фитинги к ним. Резьба в канализационной системе отсутствует (исключением являются сифоны). Стояки делают из 110 мм изделий с раструбами либо соединяя их муфтами. Между этажами используют компенсаторы, трубы крепят с возможностью вертикального перемещения. Горизонтальные линии канализации вдвое тоньше, здесь так же используются либо муфты, либо раструбы. Для присоединения труб одинакового/разного диаметра промышленность выпускает тройники, переходники, отводы.
Самая сложная схема канализации дачи включает в себя поле фильтрации. Для аналогичного колодца, сбрасывающего воду, производители выпускают компактные конусообразные конструкции с люками для обслуживания. Для поля фильтрации ничего, кроме перфорированных/щелевых гибких гофротруб пока ничего лучше не придумали. Поэтому, перед установкой приходится рыть котлован, создавать песчаную, затем гравийную подушку, являющуюся естественным фильтром.
На него укладывается геотекстиль, перфорированные трубы, обмотанные этим же материалом, после чего траншея засыпается щебнем. Верхняя часть почвы (50 – 60 см) получается пригодной для выращивания овощей, фруктов. Однако, такой сброс канализации для дачи малоэффективен – через 7 – 10 лет участок в этом месте начинает заиливаться. Причем, цена канализации дачи в этом случае выше среднего уровня.
Станции биологической очистки (аэротенки) ставят редко из-за их высокой стоимости, энергозависимости. Преимуществом этих сооружений является безотходность: вода используется повторно, ил служит удобрением. Такие станции имеют эффективность 98%, поэтому, их можно монтировать возле дома, экономя место для растений. Декоративные крышки септиков отлично вписываются в ландшафтный дизайн.
Дачная канализация может монтироваться по нескольким схемам с учетом УГВ, промерзания почвы, сезонностью проживания, типа очистного сооружения. Основными из них являются:
Выбор индивидуален для каждого конкретного случая, зависит от возможностей, предпочтений застройщика.
В этом варианте эффективность очистного сооружения должна обеспечивать 70% осветление, в противном случае все накопленные в нем стоки придется откачивать по мере наполнения. Семидесяти процентного чищения достаточно для сброса осветленной воды в почву через поле/колодец фильтрации, при этом участок не будет заиливаться, загрязняться. Самоочищение трубопровода в этом случае максимальное, поскольку, серые стоки уравновешивают фекальные, и наоборот.
Дачная канализация никогда не бывает переполнена (работает режим экономии, присутствует малое количество пользователей), поэтому, заморозков магистраль не боится. Септик предпочтительнее энергонезависимый, поскольку, его эксплуатация происходит с перерывами. Объем выбирают минимальный, пластиковый корпус гораздо удобнее при самостоятельном монтаже без помощи соседей, грузоподъемных механизмов.
При отделении черных, серых стоков для самоочищения труб требуются разные характеристики потоков:
Дачная канализация отличается малыми объемами водопотребления, поэтому, для обеих систем достаточно 50 мм труб во внутренней, наружной канализации, 40 мм сифонов. Органические отходы из кухонной мойки, моющие средства, остатки пищи могут сбрасываться в грунт в инфильтрационных устройствах. Ими являются поля фильтрации, состоящие из нескольких заглубленных перфорированных труб, колодцы без дна с перфорацией нижнего пояса, природными фильтрами из щебня.
Двухкамерный септик с анаэробными бактериями очистит серые стоки, осветлит воду до 90%, сделав ее пригодной для бытового использования (полив, помывка). Инфильтрационные сооружения монтируются на отметке 0,5 м и выше от УГВ, всегда выше водоносного горизонта, что обеспечивает природную доочистку перед попаданием их в чистый водоносный пласт. Скважина водозабора в идеале должна находиться выше по течению, чем фильтрующий колодец. На практике изучить течение внутри пласта не всегда удается.
Этот вариант используется редко, так как, дачная канализация со станцией глубокой очистки слишком дорога для сезонного использования. Объединяют стоки внутри септика, что позволяет улучшить их характеристики за счет смешивания. Анаэробные бактерии не в состоянии справиться с высокой концентрацией фекалий, аэробные микроорганизмы погибают при высоком содержании бытовой химии от моющих средств. Потоки транспортируются порознь, снижая вероятность засоров, увеличивая ресурс подземных магистралей. Внутри очистного сооружения соединяются для полного осветления.
Дачная канализация этого типа отличается 98% эффективностью, однако, обходится пользователям слишком дорого. В зимний период, когда очистным сооружением никто не пользуется, колонии бактерий погибают без пищи, весной требуется приобретение новых микроорганизмов для помещения их в камеры септика.
