Трансформатор переводится с латинского как «превращатель», «преобразователь». Это электромагнитное устройство статического типа, предназначенное для преобразования переменного напряжения или электрического тока. Основу любого трансформатора составляет замкнутый магнитопровод, который иногда называют сердечником. На сердечник наматываются обмотки, которых может быть 2−3 и более в зависимости от вида трансформатора. Когда на первичной обмотке возникает переменное напряжение, внутри сердечника возбуждается магнитный ток. Он, в свою очередь, вызывает на остальных обмотках токовое переменное напряжение с точно такой же частотой.
Обмотки различаются между собой количеством витков, что определяет коэффициент изменения величины напряжения. Иными словами, если вторичная обмотка имеет в своём составе в два раза меньше витков, то на ней возникает переменное напряжение по величине в два раза меньшее, чем на обмотке первичной. Но мощность тока при этом не меняется. Это делает возможным работу с токами большой силы при относительно небольшом напряжении.
В зависимости от формы магнитопровода различают три вида трансформаторов:
Сердечники для трансформаторов изготавливают либо из металла, либо из феррита. Феррит, или ферромагнетик, — это железо с особым строением кристаллической решётки. Применение феррита увеличивает КПД трансформатора. Поэтому чаще всего сердечник трансформатора изготавливается именно из феррита. Существует несколько способов изготовления сердечника:
Любой трансформатор может работать как в повышающем, так и в понижающем режиме. Поэтому условно все трансформаторы делятся на две большие группы. Повышающие: на выходе напряжение больше, чем на входе. Например, было 12 В, стало 220 В. Понижающие: на выходе напряжение ниже, чем на входе. Было 220, а стало 12 вольта. Но в зависимости от того, на какую обмотку подаётся первичное напряжение, можно превратить в повышающий, который 10 А превратит в 100 А.
Тороидальный трансформатор, или просто тор, чаще всего изготавливают в домашних условиях в качестве главной детали для домашнего сварочного аппарата и не только. По сути, это самый распространённый вариант трансформатора, впервые изготовленный ещё Фарадеем в 1831 году.
Тор обладает несомненными достоинствами по сравнению с другими видами:
Простейший тор состоит из двух обмоток на своём кольцевидном сердечнике. Первичная обмотка соединяется с источником электрического тока, вторичная идёт к потребителю электроэнергии. Посредством магнитопровода происходит объединение обмоток и усиление их индукции. Когда включается питание, в обмотке первичной возникает переменный магнитный поток. Соединяясь со вторичной обмоткой, этот поток порождает в ней электромагнитную силу. Величина этой силы зависит от количества намотанных витков. Изменяя число витков, можно преобразовывать любое напряжение.
Изготовление сварочного тороидального трансформатора в домашних условиях начинается с расчёта его мощности. Основным параметром будущего тора является ток, который будет подаваться на сварочные электроды. Чаще всего для бытовых нужд вполне достаточно электродов диаметром 2−5 мм. Соответственно, для таких электродов мощность тока должна быть в пределах 110−140 А.
Мощность будущего трансформатора рассчитывается по следующей формуле:
U — напряжение холостого хода
I — сила тока
cos f — коэффициент мощности, равный 0.8
n — коэффициент полезного действия, равный 0.7
Далее расчётная величина мощности с помощью соответствующей таблицы сверяется с размером площади сечения сердечника. Для домашних сварочных трансформаторов это значение, как правило, равно 20−70 кв. см в зависимости от конкретной модели.
После этого с помощью следующей таблицы подбирается количество витков провода по отношению к площади сечения сердечника. Закономерность простая: чем больше площадь сечения магнитопровода, тем меньшее количество витков наматывается на катушку. Непосредственное количество витков вычисляется по следующей формуле:
U — напряжение тока на первичной обмотке.
I — ток вторичной обмотки, или сварочный ток.
S — площадь сечения магнитопровода.
Количество витков на вторичной обмотке вычисляется по следующей формуле:
Тороидальные трансформаторы имеют достаточно сложный сердечник. Лучше всего его изготавливать из специальной трансформаторной стали (сплав железа с кремнием) в виде стальной ленты. Лента предварительно свёртывается в габаритный рулон. Такой рулон, по сути, уже имеет форму тора.
Где взять готовый сердечник? Неплохой тороидальный сердечник можно обнаружить на старом лабораторном автотрансформаторе. В этом случае будет необходимо размотать старые обмотки и намотать новые на уже готовый сердечник. Перемотка трансформатора своими руками ничем не отличается от намотки нового трансформатора.
Первичная обмотка осуществляется медным проводом в стеклотканевой или хлопчатобумажной изоляции. Ни в коем случае нельзя использовать провода в резиновой изоляции. Для силы тока на первичной обмотке в 25 А наматывающийся провод должен иметь сечение 5−7 мм. На вторичной необходимо использовать провод значительно большего сечения — 30−40 мм. Это необходимо ввиду того, что на вторичной обмотке будет протекать ток значительно большей силы — 120−150 А. В обоих случаях изоляция провода должна быть термостойкой.
Для того чтобы правильно перемотать и собрать самодельный трансформатор, необходимо понимать некоторые детали процесса его работы. Нужно грамотно осуществлять намотку проводов. Первичная обмотка производится с помощью провода меньшего сечения, а количество самих витков здесь значительно больше, это приводит к тому, что первичная обмотка испытывает очень большие нагрузки и, как следствие, может очень сильно греться в процессе работы. Поэтому укладка первичной обмотки должна производиться особенно тщательно.
В процессе намотки каждый намотанный слой необходимо изолировать. Для этого используют либо специальную лакоткань, либо строительный скотч. Предварительно изоляционный материал нарезается на полоски шириной 1−2 см. Изоляцию укладывают таким образом, что внутренняя часть обмотки покрывается двойным слоем, а внешняя, соответственно, одним слоем. После этого весь изоляционный слой обмазывается толстым слоем клея ПВА. Клей в этом случае несёт двойную функцию. Он укрепляет изоляцию, превращая её в единый монолит, а также значительно уменьшает звук гудения трансформатора во время работы.
Намотка тора — сложный процесс, занимающий много времени. Для того чтобы как-то его облегчить, используют специальные приспособления для намотки.
Стоят сварочные инверторы недорого, приобрести их сегодня – не проблема. И все же многих домашних мастеров интересует вопрос, как сделать трансформатор (сварочный) своими руками. Насколько это сложно, и как будет работать самодельный аппарат. В принципе, сделать его при правильном подходе несложно. Главное – это намотка трансформатора, потому что от правильно подобранного количества витков, от сечения используемой проволоки зависит мощность агрегата, качество его работы.
Итак, перед тем как намотать сварочный трансформатор, необходимо рассчитать его по всем требуемым параметрам. Необходимо отметить, что проводимый расчет не всегда соответствует типовым правилам и схемам, потому что собирается сварочный аппарат подчас не из тех материалов, которые используются при сборке в заводских условиях. То есть, что нашли, то и использовали.
К примеру, использовалось не самое лучшее трансформаторное железо или обмоточная проволока. Но даже после такой намотки трансформаторы прекрасно варят, хотя гудят и сильно нагреваются. Добавим, что выбирая трансформаторное железо, нужно обращать внимание на такой показатель, как форма сердечника. Она бывает броневой или стержневой. Второй тип используется в самодельных сварочных трансформаторах чаще, потому что обладают лучшим коэффициентом полезного действия. Правда, трудоемкость намотки трансформатора своими руками здесь намного выше. Но это не пугает мастеров.
Добавим, что намотать трансформатор можно по нескольким схемам.
Самая простая схема – последняя. Ее обычно и используют для сборки трансформатора в домашних условиях. В ней вторичная обмотка состоит из двух равных половинок. И они расположены на противоположных плечах магнитопровода. Соединение, как уже было сказано выше, последовательное.
В основе расчета лежат теоретические параметры, на основе которых придется сделать выбор фактических параметров магнитопровода. Главным параметром сварки является ток, который подается на электрод. Так как в быту чаще всего используют электроды диаметром 2; 3 или 4 мм, то для них достаточен будет ток мощностью 120-130 ампер. Теперь можно правильно рассчитать мощность сварочного трансформатора вот по этой формуле:
P=U x I x cos φ / η
U – это напряжение холостого хода, I – это сила тока (120-130 А), cos φ – принимается равным 0,8, η – это коэффициент полезного действия, который для самодельных сварочных аппаратов составляет 0,7.
Расчетная величина мощности должна по таблице свериться с сечением магнитопровода. Табличное значение при таких параметрах обычно составляет 28 см², но фактически необходимо выбирать из диапазона 25-60 см². Теперь по другим таблицам справочников подбирается количество витков провода относительно сечения сердечника.
Очень важный момент – чем больше площадь используемого сердечника для трансформатора, тем меньше витков в катушке должно быть. Все дело в том, что большое количество наматываемых витков может не поместиться в отверстие магнитопровода. Сам расчет количества витков производится вот по этой формуле:
N = 4960 × U/(S × I), где U – это напряжение источника питания на первичной обмотке, I – это ток вторичной обмотки, по сути, это тот самый сварочный ток, S – площадь сечения сердечника.
А количество витков на вторичной обмотке можно вычислить, используя соотношение:
U1/U2=N1/N2
Напряжение холостого хода на вторичной обмотке в самодельных сварочных трансформаторах равно 45-50 вольтам.
Итак, расчеты проведены, определены параметры используемых элементов повышающего трансформатора, определена схема намотки, можно переходить к самому процессу перемотки. Но перед этим необходимо разобраться с проводами, которые будут наматываться на сердечник.
На первичную обмотку наматывается медный провод в стеклотканевой или хлопчатобумажной изоляции. Никакой резины. Исходя из силы тока на первичной обмотке, равной 25 ампер, сечение наматывающего провода – 5-6 мм². Сечение провода на вторичной обмотке должно быть 30-35 мм², потому что по ней протекает ток большой силы (120-130 А). Особое внимание изоляции этого провода, она должна быть термостойкой. Теперь все готово, можно переходить к намотке тероидального трансформатора.
Перед тем как перемотать трансформатор, необходимо понять одну истину, что провода первичной обмотки подвергаются большим нагрузкам, потому что здесь используется проводник меньшего сечения. К тому же плотность уложенных витков здесь выше, поэтому они и греются больше. Вот почему качеству укладки в первичной обмотке надо уделить особое внимание.
Случается так, что самодельный трансформатор собирается не из цельного куска провода, а из нескольких отрезков. Ничего страшного в этом нет, ведь концы кусков можно соединить. Для этого нельзя использовать скрутку, лучше соединить два конца медной проволочкой в несколько витков, а затем пропаять стык и заизолировать.
Мотать витки надо аккуратно, плотно прижимая их друг к другу. При этом укладка провода должна проводиться не строго перпендикулярно касательной железа, а немного в сторону. Но как бы впереди должна идти внутренняя намотка. Это просто обеспечит простоту прижима следующего витка к предыдущему. При этом нет необходимости подравнивать провод.
Обратите внимание, чтобы в процессе перемотки трансформатора провод подавался в ровном состоянии. Перегибы и изгибы только усложнят сам производимый процесс. Поэтому лучше провод смотать на руку и натягивать во время укладки.
Для намотки тороидального трансформатора необходимо каждый уложенный слой изолировать. Для этого лучше использовать специальную пропитанную латоткань, которая при соприкосновении прилипает ко всему. Или можно использовать строительный скотч, который наматывается на трансформатор своими руками. Удобнее всего, если скотч нарезать на полоски шириною 15 мм. Ими легко покрывать слой провода, и при этом нужно постараться сделать так, чтобы внутренняя часть обмотки была покрыта изоляционным материалом в два слоя, а снаружи в один.
После чего всю обмотку надо смазать клеем ПВА. Он, во-первых, укрепит изоляцию, сделав ее монолитной. Во-вторых, обмотка не будет гудеть. ПВА жалеть не стоит, надо хорошо им обработать всю поверхность. После чего прибор надо высушить. А после еще намотать слой витков и так далее до полной готовности сварочного трансформатора. Намотка тороидального трансформатора своими руками закончена.
Перемотка трансформатора, правильно проведенная – это гарантия высокого качества и долгосрочной его эксплуатации. Перемотанный прибор будет работать точно так же, как практически новый. Конечно, он сильнее гудит, но во всем остальном это все тот же необходимый прибор.
В качестве сердечника используют в основном профильные пластины, изготовленные из специального сплава. Их собирают по необходимой толщине, учитывая расчетное сечение сердечника. Существует несколько форм пластин, но чаще всего используются Ш-образные элементы.
Каркас трансформатора – это, в принципе, изолятор, который ограждает сердечник от обмоток. На нем же держится и катушка. Изготавливают каркас и диэлектрического материала, он должен быть тонким (0,5-2,0 мм), чтобы поместиться в окошке сердечника. Если будет перематываться старый трансформатор, то функции каркаса могут выполнять картон, текстолит и так далее. Размеры каркаса и его форма определяются параметрами сердечника. Но высота конструкции должна быть больше размеров обмотки.
Для тороидальных трансформаторов лучше использовать медные провода, покрытые защитной эмалью. Для сварочных аппаратов лучше использовать провода медные или алюминиевые с целлюлозной, хлопчатобумажной и ли стекловолокнистой изоляцией. Последний вид не самый лучший. Он прекрасно справляется с нагрузками, особенно с высокими температурами, но в процессе вибрации волокна расслаиваются, а это нарушение изоляционного слоя. Что касается выводных проводов, то оптимально, если они будут разного цвета. Это упростит способ подключения.
Как видите, перемотать свой собственный старый трансформатор не очень сложно. Это, конечно, займет много времени, но работать прибор будет неплохо. Во всяком случае он будет дешевле, чем покупать новый.
Для удаления старой обмотки ее срезают ножом, отметив на корпусе уровень, где она заканчивалась. После удаления обмотки тщательно зачищают каркас шкуркой или надфилем, убирая остатки заливочного лака и заусеницы. Затем каркас трансформатора необходимо плотно закрепить на валу электрического двигателя. В домашних условиях в качестве двигателя можно использовать шуруповерт, закрепленный в струбцинах. Посадить каркас на вал удобно зажав в патроне сверло или прут и намотав на него изоляционную ленту до необходимого диаметра.
Проводят тщательный замер диаметра провода, который был использован для обмотки и подбирают идентичный. Неточность на этом этапе может сыграть злую шутку, поскольку провод большего диаметра может просто не поместиться в окне. Конец намотки прикрепляют к монтажному провода, который станет выводом, место пайки изолируют и фиксируют несколькими витками обмотки. Выступающий конец убирают внутрь и начинают наматывание провода на небольших оборотах. Витки намотки должны ложиться строго последовательно, без зазоров и наложений. Так продолжают ряд за рядом, до того момента, пока уровень обмотки не достигнет сделанной ранее отметки. После этого рекомендовано наложить еще несколько витков, поскольку плотность заводской намотки в любом случае выше кустарной. Выходное напряжение изменится не значительно, но конструкция станет более надежной. К концу провода обмотки припаивают второй вывод, после чего собирают пластины трансформатора. Вторичная обмотка перематывается по тому же принципу.
При перемотке первое, что нужно сделать – проверить влезет ли рассчитанное количество витков в окно. Сделать это можно экспериментально, или с помощью простой прикидки. Если все нормально, можно приступать к намотке, в противном случае – совершить пересчет на более тонкий провод. Еще один вариант экономии места – использование провода квадратного сечения, но в большинстве он подходит для вторичной обмотки.
Установив необходимое количество витков первичной обмотки можно начинать. Оставляем вывод в несколько сантиметров и накладываем первые витки. Намотав определенное круглое количество, поставьте метку, в случае случайной невнимательности (сбились со счета или кто-то отвлек) это спасет от полного переделывания. Когда нужное количество витков на месте нужно аккуратно вывести конец провода в боковое отверстие. Старайтесь заканчивать витки возле края. Можно дополнительно зафиксировать конец клейкой лентой.
Наматывание вторичной обмотки производим аналогично описанной процедуре. Есть и свои тонкости. При работе с проводами прямоугольного сечения нужно все время следить, чтобы тот не перекрутился, поскольку это будет мешать последующим виткам. Витки накладываем последовательно, считая и делая пометки время от времени. Часто возникает необходимость сделать несколько выводов вторичной обмотки (для возможности получения тока разной силы), в этом случае появляется проблема – если делать выводы в щечки катушки, то последующие слои витков будут постоянно огибать вывод, что крайне неудобно. Решить подобную проблему просто – сделать выводы на самой обмотке, продолжая мотать дальше. Позже, когда вся обмотка будет готова, все выводы будут на поверхности и легко доступны.
При постройке приемника, усилителя или другой радиоаппаратуры радиолюбителю приходится сталкиваться с работой по переделке старого или по изготовлению нового трансформатора. Радиолюбители, впервые приступающие к такой работе, часто не представляют себе достаточно ясно, как произвести намотку, какой подобрать материал и как испытать изготовленный трансформатор. Сведения по этим вопросам, почерпнутые из журнальных статей и книг, обычно бывают недостаточны, и радиолюбителю приходится большую часть работы делать, полагаясь на свою смекалку или прибегать к помощи и советам более опытного товарища. На этой странице будут даны рекомендации по самостоятельному изготовлению сетевыого трансформатора.
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ НАМОТКИ
На заводах при массовом серийном или поточном производстве
трансформаторы обычно наматываются на специальных, часто автоматизированных
станках. Радиолюбителям трудно, конечно, рассчитывать на специальный намоточный
станок, и поэтому намотку трансформаторов оии производят обычно или непосредственно
от руки, или с помощью простых намоточных приспособлений.
Рассмотрим, как можно из подручных материалов и при помощи
обычных инструментов изготовить простые приспособления для намотки.
Простейшее такое приспособление показано на фиг. 1. Оно
состоят из двух стоек / (или металлической скобы), укрепленных на доске
2, и оси 3 из толстого (диаметром 8-10 мм) металлического прутка, продетого
сквозь отверстия в стойках и изогнутого на одном конце в виде рукоятки.
Для намотки провода на готовый каркас 4 изготовляют деревянную
колодку 5, по размерам немного меньшую, чем окно каркаса. В колодке просверливают
отверстие для насадки ее на ось. Каркас надевают на колодку, которая затем
помещается на оси и закрепляется там шпилькой 5. Для того чтобы каркас
не болтался и не съезжал с колодки, между ними надо вставить уплотняющий
клин 7 из твердого картона или тонкой фанеры. Чтобы избежать при намотке
осевого люфта, что очень важно для ровной укладки витков, на свободные
участки оси между колодкой и стойками необходимо надеть отрезки трубок
8, которые можно изготовить из металлических листочков, обернув их вокруг
оси 3.
Для снятия намотанного каркаса нужно вынуть шпильку 5 и вытащить ось 3.
Более удобное и надежное намоточное приспособление выполняется
из ручной дрели / (фиг. 2), которую надо зажать в тиски 2 или прикрепить
к столу так, чтобы ничто не мешало свободному вращению рукоятки дрели.
В патрон дрели зажимается металлический прут 3, на который насаживают
колодку с каркасом. Прут диаметром 4-6 мм лучше всего нарезать, и тогда
колодку с каркасом можно зажимать между двумя гайками 4. В этом случае
можно обойтись без колодки, зажимая каркас двумя щечками из фанеры или
текстолита с отверстиями в центре.
В качестве намоточного приспособления удобно также использовать
готовый станочек для текстильных шпулей, моталку для перемотки кинопленки,
телефонный индуктор и пр. Особенно удобна моталка для кинопленки (после
небольшой переделки), так как она сделана прочно и имеет мягкий безлюфтозый
ход. Переделка ее заключается в замене короткого валика с замком для бобин
с кинопленкой на длинную ось с резьбой и барашками для закрепления различных
каркасов.
Не меньшее значение для намоточных работ, чем сам намоточный станок, имеет размоточное приспособление, на которое надевается катушка с проводом или каркас старого трансформатора, провод которого используется для новой намотки. Чтобы у разматываемого провода не портилась изоляция, а также чтобы не было толчков (что важно при рядовой укладке витков), провод должен итти совершенно равномерно.
Простейшее приспособление для размотки провода изображено
на фиг. 3. Это обычный металлический пруток /, продетый в отверстия деревянных
стоек 2, укрепленных на доске 3. Изготовление деревянной колодки для каркаса
разматываемой катушки 4 в этом случае необязательно. Для того чтобы она
не била и не прыгала при размотке, можно из толстого картона или бумаги
свернутьнужного диаметра трубку 5, пропустить сквозь нее прут и достаточно
плотно вставить ее в окно каркаса.
Лучше, однако, изготовить специальное размоточное приспособление,
изображенное на фиг. 4. Из полосы мягкой стали или другого подходящего
материала сгибается скоба /, которая крепится к доске 2 (или столу). В
вертикальных стойках скобы делают отверстия (диаметром 5-6 мм) с нарезкой
(резьба М-5 или М-6), в которые ввинчивают заточенные с концов на конус
болтики 3. Из металлического прута диаметром 5-6 мм изготовляется нарезанная
по всей длине шпилька 4, с торцов которой высверлены неглубокие отверстия
(3-4 мм). Конусы и шпилька комплектуются соответствующими гайками (лучше
барашками) 5 и щечками 6 для зажима катушки или каркаса с проводом.
Весьма важным в процессе намотки является возможность
точного счета числа витков. Простой, но требующий особого внимания способ
- это устный отсчет каждого оборота (пли через один оборот) ручки станка.
Если обмотка должна содержать большое число витков, то удобнее, отсчитав
сотню витков, делать отметку на бумаге (в виде палочки), суммируя затем
все отметки. В станочке с шестеренчатой передачей учитывается при этом
коэффициент передачи, который следует всегда помнить.
Гораздо лучше применение механического счетчика, в качестве
которого можно приспособить велосипедный спидометр или счетный механизм
от электросчетчика, водометра и т. д.
Сочленение счетчика со станком можно выполнить при помощи
гибкого валика (куска толстостенной резиновой трубки), соединяющего ось
счетчика с осью станка (фиг. 5,а). В этом случае каждый раз при установке
нового каркаса приходится разъединять сочленение осей, снимая гибкий валик,
и после установки нового каркаса надевать его вновь. Более удобный, но
и более сложный способ сочленения заключается в том, что счетчик связывается
со станком посредством пары одинаковых шестерен (фиг. 5,б). При этом способе
счетчик сцеплен со станком все время.
КАРКАС
Каркас трансформатора (или дросселя) нужен для изоляции
обмоток от сердечника и для удержания в порядке обмоток, изоляционных
прокладок и выводов. Поэтому он должен быть изготовлен из достаточно прочного
изоляционного материала. Вместе с тем он должен выполняться из достаточно
тонкого материала, для того чтобы не занимать много места в окне сердечника.
Обычно материалом для каркаса служат плотный картон (прессшпан), фибра,
текстолит, гетинакс и т. п. В зависимости от размеров трансформатора или
дросселя толщина листового материала для каркаса берется от 0,5 до 2,0
мм.
Для клейки картонного каркаса можно употреблять конторский
универсальный клей или обычный столярный клей. Лучшим клеем, обладающим
хорошей влагоустойчивостью, следует считать нитроклей (эмалит, геркулес).
Гетинаксо-вые или текстолитовые каркасы обычно не склеиваются, а собираются
«в замок».
По размерам сердечника определяются форма и размеры каркаса,
после чего вычерчиваются, а затем нарезаются его детали. Если применяются
трансформаторные пластины с просечкой среднего керна,то высоту каркаса
делают на несколько миллиметров меньше высоты окна, чтобы без затруднений
можно было вставлять пластины сердечника. Во избежание ошибок размеры
пластин сердечника нужно тщательно измерить (если они неизвестны) и начертить
на бумаге эскиз с размерами отдельных частей каркаса. Особенно важно согласование
отдельных частей каркаса при сборке его «в замок». Соотношения размеров
каркаса и пластин сердечника для разного типа пластин даны на фиг. 6.
Обычный каркас для трансформатора можно изготовить так.
Сначала вырезают щечки каркаса и выкраивают гильзу с отворотами на торцевых
сторонах согласно фиг. 7. Сделав надрезы в местах сгиба, выкройку свертывают
в коробочку, причем сторона / склеивается со стороной 5. После этого обе
щечки надеваются на гильзу. Затем нужно отогнуть отвороты гильзы и, раздвинув
щечки на края гильзы, приклеить отвороты к наружным плоскостям щечек.
В углы на наружной стороне щечек можно вклеить кусочки того же картона,
из которого изготовлялась гильза каркаса. Если клей достаточно прочен
и надежен, то гильзу можно делать без отворотов, приклеивая щечки непосредственно
на краях гильзы.
Более сложным в изготовлении является сборный каркас, но зато он обладает большой прочностью и не требует склеивания. Детали сборного каркаса изображены на фиг. 8. Они изготовляются следующим образом. Размеры с эскиза путем разметки переносятся на лист материала (текстолита, гетинакса, фибры). Если материал не слишком толст, то детали вырезают ножницами. Затем напильником пропиливают в них пазы. В щечках /, после высверливания в них нескольких отверстий, выпиливают окна. После этого, разложив детали на столе, производят подгонку сторон 2 и 3 гильзы так, чтобы при сборке каркаса сошлись все пропилы и выступы «замка». При разметке и изготовлении деталей 2 у одной из них можно «замочную» часть сделать значительно больших размеров (контуры показаны пунктирам на фиг. 8) для размещения на ней контактов или лепестков для подпайки выводов обмоток. Чтобы не спутать детали, их следует перед сборкой пронумеровать. Порядок сборки каркаса ясен из фиг. 9.
Сразу же после изготовления щечек лучше заранее насверлить
в них «в запас» отверстия для выводов. При сборке каркаса или приклейке
щечек необходимо учесть, с какой из сторон трансформатора (или с обеих)
и на какой из сторон щечек будут сделаны выводы, чтобы правильно расположить
стороны щечек, имеющие отверстия для выводов. Надо обратить внимание на
то, чтобы стороны щечек с отверстиями в случае квадратного сечения сердечника
не оказались закрытыми пластинами сердечника.
Готовый склеенный или собранный каркас нужно подготовить
к намотке, для чего следует напильником скруглить углы гильзы и щечек,
а также снять заусеницы. Полезно (но необязательно) промазать или пропитать
каркас шеллаком, бакелитом и пр.
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОКЛАДКИ
В ряде случаев между соседними рядами обмоток трансформатора
образуется большое напряжение, и тогда прочность изоляции самого провода
оказывается недостаточной. В таких случаях между рядами витков необходимо
класть изоляционные прокладки из тонкой плотной бумаги, кальки, кабельной,
конденсаторной или папиросной бумаги. Бумага должна быть ровной и при
рассматривании на просвет в ней не должно быть видимых пор и проколов.
Изоляция между обмотками в трансформаторе должна быть еще
лучше, чем* между рядами витков, и тем лучше, чем выше напряжение. Лучшая
изоляция - лакоткань, но кроме нее, нужна еще и плотная кабельная или
оберточная бумага, которые прокладываются также и с целью выравнивания
поверхности для удобства намотки сверху следующей обмотки. Один слой лакоткани
всегда желателен, однако ее можно заменить двумя-тремя слоями кальки или
кабельной бумаги.
Измерив расстояние между щечками готового каркаса, можно
приступить к заготовке изоляционных полос бумаги. Для того чтобы крайние
витки обмотки не заваливались между краями полос и щечками, бумагу нарезают
несколько более широкими полосами, чем расстояние между щёчками каркаса,
а края на 1,5-2 мм надрезаются ножницами или просто загибаются. При намотке
надрезанные или загнутые полосы закрывают крайние витки обмотки. Длина
полос должна обеспечить перекрытие периметра намотки с нахлестом концов
на 2-4 см.
Для изоляции выводов, мест паек и отводов обмоток применяются
отрезки кембриковых или хлорвиниловых трубок и кусочков лакоткани.
Для затяжки и закрепления начала и конца толстых обмоток (накальных и
выходных), заготавливают куски (10-15 см) киперной ленты или полоски,
вырезанные из лакоткани и сложенные для прочности втрое, вчетверо.
Если наружный ряд обмотки близко подходит к сердечнику, то из тонкого
листового текстолита или картона вырезают прямоугольные пластинки, которые
вставляются между обмоткой и сердечником после сборки трансформатора.
НАМОТОЧНЫЕ И ВЫВОДНЫЕ ПРОВОДА
Обмотки трансформаторов, с которыми приходится иметь дело
радиолюбителю, чаще всего выполняются проводом с эмалевой изоляцией марки
ПЭ или ПЭЛ.
В силовых трансформаторах для сетевых и повышающих обмоток
применяется исключительно провод ПЭ, а для обмоток накала ламп - тот же
провод или, при большом диаметре (1,5-2,5 мм), провод с двойной бумажной
изоляцией марки ПБД.
Выводы концов и отводы от обмоток, выполненных тонким проводом,
делаются проводом несколько большего сечения, чем провод обмотки. Для
них лучше брать гибкий многожильный провод с эластичной изоляцией (например,
хлорвиниловой или резиновой). По возможности желательно брать провода
с различной расцветкой, чтобы по ним можно было потом легко узнать любой
вывод. Выводы от обметок, выполняемые толстым проводом, можно делать тем
же проводом. На концы или отводы этих обмоток надо надеть кусочки тонкостенных
изоляционных трубок. Выводные проводники должны быть такой длины, чтобы
их можно было свободно присоединить к элементам схемы или к рас-шивочной
планке (гребенке).
НАМОТКА
Катушка с проводом, предназначенным для очередной намотки,
зажимается между съемными щечками нарезной шпильки размоточного устройства.
Шпилька с катушкой устанавливается в конусах этого устройства (фиг. 4).
В зависимости от диаметра провода регулируются нажим конусов и степень
притормаживания разматываемой катушки.
Катушку необходимо зажимать так, чтобы она при размотке
не била, так как от этого зависят успешность и легкость укладки провода
виток к витку. Размоточное приспособление располагается впереди намоточного
станка не ближе 1 м (дальше -лучше).
Подготовленный каркас трансформатора зажимается между двумя
свободно насаженными на шпильке щечками. Шпилька затем вставляется в патрон
дрели или зажимается на валу намоточного станка. Каркас, так же как и
катушку с проводом, надо хорошо отцентровать, чтобы он при намотке равномерно
вращался и не бил. Зажимные щетки нужно располагать таким образом, чтобы
не закрыть ими отверстий для выводов в каркасе.
Устанавливать катушку с проводом на размоточном приспособлении
и намоточный станок на столе надо так, как изображено на фиг. 10. Провод
должен итти сверху катушки на верх каркаса трансформатора. Станок или
дрель располагается над столом на такой высоте, чтобы между осью станка
и плоскостью стола было расстояние 15-20 см\ тогда при намотке левую руку
можно свободно положить на стол, не мешая вращению станка с каркасом.
Перед тем как приступить к намотке, надо приготовить изоляционные
прокладки, выводные проводники, изоляционную трубку для.выводов, лист
бумаги и карандаш для отметок при счете витков, если нет счетчика, ножницы
для подрезки прокладок, кусочек мелкой наждачной бумаги для зачистки изоляции
и разогретый паяльник для припайки выводов. Самому надо свободно сесть
против стола (верстака) и поупражняться во взаимодействиях рук. Правой
рукой надо вращать намоточный станок с таким расчетом, чтобы провод ложился
на каркас сверху, а левой - придерживать и натягивать провод, направляя
его движение так, чтобы он ложился равномерно виток к витку (для этого
левую руку надо положить на стол под ось станка или приспособления, вытянув
ее как можно дальше вперед). Чем дальше от каркаса направлять провод,
тем точнее и легче укладывается провод.
Выверенный и закрепленный на станке или дрели каркас обертывают
тонкой бумажной полоской. Чтобы полоска
держалась, ее можно слегка приклеить.
Выводной проводник или конец самого наматываемого провода
обмотки можно закрепить двумя способами. Если провод тонкий, то вывод
делают другим, гибким проводом. Такой вывод должен быть достаточно длинным,
чтобы, пропустив его сквозь отверстие в каркасе, можно было обернуть им
(одним оборотом) гильзу каркаса. К заранее зачищенному и залуженному на
2-3 мм кончику выводного проводника припаивают зачищенный конец наматываемого
провода и, изолировав место спайки сложенным вдвое кусочком бумаги или
лакоткани, начинают намотку (фиг. 11,а). Изолирующая накладка прижимается
при намотке последующими витками (фиг. 11,6). Продетый в отверстие каркаса
вывод надо несколько раз обернуть вокруг оси (шпильки) намоточного станка
или привязать его к ней, чтобы при дальнейшей намотке он не выдернулся
из каркаса. Для большей надежности выводы можно привязывать к гильзе несколькими
витками крепкой нитки. Другой способ заключается в том, что выводной провод
после пропуска его сквозь отверстия в щечке каркаса захватывается полоской
прокладочной бумаги, край которой загибается под провод (фиг. 11,в). Затем
полоска, которая должна иметь ширину каркаса, обертывается вокруг гильзы
и прижимает выводной провод. Под полоску при этом (у конца выводного провода)
нужно подложить изолирующую накладку, которая потом прикроет место спайки
выводного и наматываемого проводов.
К выступающему из-под прокладки залуженному концу выводного
провода, находящемуся у другой щечки каркаса, припаивают зачищенный кончик
наматываемого провода и производят намотку. Изолирующая накладка при этом
будет прижата первыми витками обмотки, а выводной конец- витками ее первого
ряда (фиг. 11,г).
Намотку нужно производить сначала не спеша, приспосабливая
руку так, чтобы провод шел и ложился виток к витку с некоторым натяжением.
В процессе намотки данного ряда левую руку следует равномерно передвигать
за укладкой витков, стараясь сохранять угол натяжения. Таким образом,
последующие витки первого ряда прижимают предыдущие. К&ждый ряд надо
на 2-3 мм не доматывать до щечки каркаса, чтобы предотвратить этим проваливание
витков вдоль щечки. Особенно это важно при намотке высоковольтных обмоток
(например, повышающей в силовом или анодной в выходном трансформаторах).
Перед началом намотки (когда заправлен и припаян первый
вывод) счетчик оборотов нужно поставить на нуль или записать его показания.
При отсутствии счетчика обороты считают про себя или вслух, причем каждая
сотня оборотов отмечается на бумаге палочкой.
После намотки каждого ряда провод надо оставлять натянутым,
чтобы во время наложения бумажной прокладки намотанная часть обмотки не
распускалась. Для этого можно прижать провод к щечке каркаса бельевым
зажимом. Прокладка должна закрывать весь ряд обмотки. Она склеивается
или же временно (до удержания ее витками следующего ряда) прижимается
к обмотке резиновым кольцом, которое можно изготовить из тонкой шнуровой
резинки.
Последний вывод обмотки можно делать так же, как и первый.
Перед намоткой последнего полного или неполного ряда этот выводной проводник
вместе с бумажной прокладкой (фиг. 11,0) нужно уложить на каркасе и, обернув
каркас полосой прокладки, прижать проводник резиновым кольцом. После намотки
последнего ряда наматываемый провод обрезается и после зачистки припаивается
к залуженному кончику выводного проводника (фиг. 11,д). Если выводной
конец должен выходить из щечки, около которой кончается последний ряд
обмотки, то заготовка выводного конца делается в виде петли (фиг. 11,е),
которая укладывается на каркасе точно так же, как и обычный выводной проводник.
Отводы от части витков обмотки, наматываемой не слишком
тонким проводом (от 0,3 мм и более), можно делать в виде петли тем же
проводом (не обрезая его), как это показано на фиг. 12,а. Петля в этом
случае пропускается через отверстие сложенной вдвое бумажной полоски,
которая затягивается после прижатия ее к обмотке последующими витками
(фиг. 12,6). Можно обойтись и без-бумажной полоски, если на петлеобразный
отвод надеть изоляционную трубку. Отводы от обмотки, выполняемой тонким
проводом (менее 0,3 мм), делаются обычно гибким выводным проводником,
который припаивается к проводу, как показано на фиг. 12,в.
Начало и конец обмоток из толстого провода выводятся непосредственно
(без отдельных выводных проводов) через отверстия в щечках каркаса. На
выходящие из каркаса концы нужно только надеть гибкие изоляционные трубки.
Крепление концов обмотки производится с помощью узкой хлопчатобумажной
ленты. Ленту складывают вдвое, образуя петлю, в которую пропускается первый
выводной конец провода. Придерживая затем ленту рукой и намотав на нее
туго 6-8 витков, петлю затягивают (фиг. 13,а). Так же закрепляется и второй
выводной конец обмотки. Не домотав в этом случае 6-8 последних витков,
на каркас кладут сложенную петлей ленту, наматывают последние витки, ко
торые прижимают эту ленту к каркасу, и, пропустив в петлю конец обмотки,
затягивают петлю (фиг. 13,6). Если обмотка из толстого провода содержит
небольшое число витков (не более 10), то выводные концы можно закреплять
лентой путем двусторонней затяжки, как показано на фиг. 13,в.
В многослойных обмотках из толстого провода после каждого
ряда рекомендуется делать бумажные прокладки. Если каркас не особенно
прочный, то каждый последующий ряд надо делать на один-два витка меньше,
а пустоты между обмоткой и щечками каркаса заполнить потом шпагатом или
нитками. Это важно в том случае, когда сверху еще будут другие обмотки.
При обрывах провода во время намотки или когда обмотка выполняется
из отдельных кусков провода, концы проводов соединяют следующим образом.
У проводов небольшого диаметра (до 0,3 мм) концы на 10-15 мм зачищают
наждачной бумагой, аккуратно скручивают их и спаивают. Место соединения
проводов затем изолируется кусочком прокладочной бумаги или лакоткани.
Концы более толстых проводов обычно спаиваются без скрутки. Тонкие провода
(0,1 мм и меньше) можно сваривать, скрутив концы на 10-15 мм (без зачистки
изоляции) и помещая их затем в пламя спиртовки, газа или нескольких спичек.
Соединение проводов в этом случае считается надежным, если на конце скрутки
образуется небольшой шарик.
Обмотки из тонкого провода с числом витков в несколько тысяч
можно наматывать не виток к витку, а «в навал». Однако укладывать витки
следует равномерно, чтобы обмотка не имела бугров и провалов. Примерно
через каждый миллиметр толщины такой намотки надо делать бумажные прокладки.
Для симметрирования двух обмоток или половин обмоток часто
применяют каркасы, перегороженные посредине щечкой. Сначала наматывается
одна половина обмотки, а затем каркас перевертывают на 180° и наматывается
другая половина. Так как витки каждой половины обмотки будут при этом
намотаны в разные стороны, то при последовательном включении половин нужно
соединить их начала или концы. Выводы от обмоток в этом случае удобнее
делать с противоположных сторон каркаса.
Обмотки трансформатора или дросселя можно выполнять и без
каркаса. Намотка производится в основном так же, как и с каркасом, но
прокладки между обмотками (или рядами) делают очень широкими (в три раза
шире обмотки) .
По окончании намотки каждой секции выступающие края прокладки разрезают
на углах ножницами или лезвием безопасной бритвы и, загибая их, закрывают
намотанную секцию (фиг. 14). Торцевые стороны намотанных обмоток
нужно залить потом смолкой (от сухих элементов и бата!рей).
Снаружи, если верхний ряд витков последней обмотки намотан
толстым проводом и выполнен достаточно аккуратно, катушку можно ничем
не обертывать. Если же верхняя обмотка сделана из тонкого провода, да
еще намотана не виток к витку, то катушку следует обернуть бумагой или
дерматином.
Для того чтобы при монтаже трансформатора можно было легко
разобраться в выводах и отводах, желательно применять разноцветные выводные
проводники. Например, выводы сетевой обмотки трансформатора делать желтыми,
начало и конец повышающей обмотки - красными, отвод от середины повышающей
обмотки и провод от экрана - черными и т. д. Можно, конечно, применять
и одноцветные выводные проводники, но тогда необходимо на каждый вывод
надевать картонную бирку с соответствующим обозначением.
СБОРКА СЕРДЕЧНИКА И МОНТАЖ ВЫВОДОВ
Закончив намотку трансформатора, приступают к сборке его
сердечника. Если выводы обмоток сделаны с одной стороны щечки каркаса,
то он кладется на стол выводами вниз. Если же выводы сделаны с обеих сторон
щечек, то каркас надо расположить так, чтобы внизу оказалось наибольшее
число выводов и наиболее толстые из них; верхние же выводы надо сложить
в несколько раз и привязать их временно к обмотке, чтобы они не мешали
при сборке сердечника (фиг. 15,я). Это особенно важно при форме пластин
сердечника с просечкой на среднем керне.
Пластины сердечника силового трансформатора собираются без
зазора, в перекрышку (поочередно то слева, то справа), как показано на
фиг. 15,6. Сердечники же выходных трансформаторов или дросселей фильтра
часто собирают с воздушным зазором, вставляя пластины только с одной стороны
(фиг. 15,е). Чтобы этот зазор оставался неизменным, в стык между пластинами
и накладками сердечника вставляют полоску бумаги или картона. В пластинах
с просечкой на среднем керне толщина зазора определяется толщиной просечки.
Если каркас не очень прочен, то заполнять его пластинами
(особенно в конце сборки) надо очень осторожно, так как иначе можно острым
краем среднего керна разрезать гильзу и повредить обмотку. Для предотвращения
этого желательно в окно каркаса вставить и загнуть защитную полоску из
мягкой стали (фиг. 15,6).
При сборке сердечника из пластин с просечкой среднего керна
нужно применять вспомогательную направляющую пластинку (фиг. 15,г), вырезав
ее, например, из одной пластины сердечника.
Окно каркаса заполняется возможно большим числом пластин.
Если трансформатор был разобран и перематывался, то при его новой сборке
надо использовать все вынутые раньше пластины. В процессе сборки сердечник
следует несколько раз поджимать, просунув для этого в окно каркаса линейку
или пруток. Последние пластины, если они входят туго, можно забить молотком,
легко ударяя им через деревянную подкладку. После этого, поворачивая трансформатор
разными сторонами и ставя его на ровную поверхность, надо легкими ударами
молотка через деревянную подкладку подравнять сердечник.
Сердечник, после его сборки, должен быть хорошо стянут.
Если в пластинах имеются отверстия, то он стягивается болтиками через
накладные планки или угольники (фиг. 16,а и б). Вместе с этим> можно
установить и щнток с лепестками для подпайки выводных концов обмоток.
Сердечник небольшого размера, собранный из пластин без отверстий,
можно стянуть одной общей скобой, вырезанной из нетолстой мягкой стали
(фиг. 16,в).
Очень удобно для крепления трансформатора и стягивания его сердечника использовать шасси, на котором трансформатор должен быть установлен. В шасси вырезают окно для прохода нижней части катушки с выводами, устанавливают трансформатор и стягивают сердечник болтиками через общую накладную рамку (фиг. 16,г). Выводные концы при этом соединяются с соответствующими участками схемы либо непосредственно, либо через установленный на шасси щиток с контактными лепестками.
ПРОСТЕЙШИЕ ИСПЫТАНИЯ
Трансформатор, после его намотки и сборки необходимо испытать.
Силовые трансформаторы испытываются путем включения первичной
(сетевой) обмотки в электросеть.
Для проверки отсутствия коротких замыканий в обмотках трансформатора можно
рекомендовать следующий простой способ. В сеть последовательно с первичной
обмоткой / проверяемого трансформатора включается электрическая лампа
Л (фиг. 17), рассчитанная на соответствующее напряжение сети. Для трансформаторов
мощностью 50-100 вт берут лампу 15- 25 вт, а для трансформаторов 200-300
вт - лампу 50- 75 вт. При исправном трансформаторе лампа должна гореть
примерно «в четверть накала». Если при этом замкнуть накоротко какую-либо
из обмоток трансформатора, то лампа будет гореть почти полным накалом.
Таким путем проверяются целость обмоток, правильность выводов и отсутствие
короткозамкнутых витков в трансформаторе.
После этого, проследив за тем, чтобы выводы обмоток
не были замкнуты, первичную обмотку трансформатора надо включить
на один-два часа непосредственно в сеть (замкнув выключателем Вк
лампу Л). В это время можно вольтметром измерить напряжение на всех
обмотках трансформатора и убедиться в соответствии их величин с
расчетными.
Кроме того, нужно испытать надежность изоляции между
отдельными обмотками трансформатора. Для этого одним из выводных
концов повышающей обмотки // надо поочередно коснуться каждого из
выводов сетевой обмотки /. В этом случае напряжение повышающей обмотки
совместно с напряжением сетевой обмотки будет действовать на изоляцию
между этими обмотками. Таким же образом, прикасаясь выводным концом
повышающей обмотки // к выводным концам других обмоток, испытывается
изоляция и этих обмоток. Отсутствие искры или слабое искрение (за
счет емкости между обмотками) при этом показывает достаточность
изоляции между обмотками трансформатора.
Испытание трансформатора нужно производить внимательно,
соблюдая осторожность, чтобы не попасть под высокое напряжение повышающей
обмотки.
Другие виды трансформаторов (выходные и т. п.) с обмотками
из достаточно большого числа витков испытываются таким же образом.
Измеряя при этом напряжения на обмотках трансформатора, можно определить
коэффициент трансформации.
Убедившись в результате испытания в исправности изготовленного
трансформатора, последний можно считать готовым к установке и монтажу.
Программу для расчета трансформатора можно
Трансформатор представляет собой агрегат, предназначенный для передачи электроэнергии с измененными показателями по сети к конечному потребителю. Это оборудование отличается определенной схемой. Трансформаторы могут понижать или повышать напряжение.
Со временем сердечнику может потребоваться перемотка. В этом случае радиолюбитель сталкивается с вопросом, как намотать трансформатор . Этот процесс занимает достаточно много времени и требует концентрации внимания. Однако сложного ничего в перемотке контура нет. Для этого существует пошаговая инструкция.
Трансформатор работает по принципу электромагнитной индукции. Он может иметь различную конструкцию магнитопривода. Однако одной из самых распространенных является тороидальная катушка. Ее конструкция была изобретена еще Фарадеем. Чтобы понимать, как намотать тороидальный трансформатор или прибор любой другой конструкции, необходимо изначально рассмотреть конструкцию его катушки.
Тороидальные устройства преобразуют переменное напряжение одной мощности в другую. Бывают однофазные и трехфазные конструкции. Они состоят из нескольких элементов. В состав конструкции входит сердечник из ферромагнитной стали. Есть резиновая прокладка, первичная, вторичная намотка, а также изоляция между ними.
Обмотка имеет экран. покрыт и сердечник. Также применяется предохранитель, крепежные элементы. Чтобы соединить обмотки в единую систему, применяется магнитопривод.
Тороидальные трансформаторы могут быть разных видов. Это необходимо учитывать в процессе создания контура. Намотать трансформатор 220/220 , 12/220 или прочие разновидности можно при помощи специального инструмента.
Чтобы упростить процесс, можно изготовить особый аппарат. Он состоит из которые скреплены между собой металлическим прутом. Он имеет форму рукояти. Этот вертел поможет быстро намотать контуры. Прутик должен быть не толще 1 см. Он будет пронизывать каркас насквозь. При помощи дрели выполнить этот процесс будет проще.
Дрель крепится на плоскости стола. Она будет находиться параллельно. Рукоять должна свободно вращаться. Прут вставляется в патрон дрели. Перед этим на металлический штырь нужно надеть колодку с каркасом будущего трансформатора. Прут может иметь резьбу. Этот вариант считается предпочтительнее. Колодку можно будет зажать с обеих сторон при помощи гайки, текстолитовыми пластинами или дощечками из дерева.
Чтобы намотать трансформатор 12/220, импульсный, ферритовый или прочие разновидности конструкций, необходимо подготовить еще несколько инструментов. Вместо представленной выше конструкции можно воспользоваться индуктором от телефона, устройством для перемотки пленки, машиной для шпули с ниткой. Вариантов существует множество. Они должны обеспечить плавность, равномерность процесса.
Также потребуется подготовить прибор для размотки. По своему принципу подобное оборудование похоже на представленные выше устройства. Однако при обратном процессе можно производить вращение без ручки.
Чтобы не считать число витков самостоятельно, следует приобрести специальный прибор. Он будет учитывать количество витков на катушке. Для этих целей может подойти обыкновенный водяной счетчик или велосипедный спидометр. При помощи гибкого валика выбранный прибор учета соединяется с наматывающим оборудованием. Можно сосчитать количество витков катушки устно.
Чтобы понять, как намотать импульсный трансформатор, необходимо произвести расчеты. Если же осуществляется перемотка уже существующей катушки, можно просто запомнить изначальное количество ее витков и приобрести провод идентичного сечения. В этом случае без расчетов можно обойтись.
Но если требуется создать новый трансформатор, нужно определить количество и тип материалов. Например, для устройства с рабочей нагрузкой от 12 до 220 В потребуется аппарат от 90 до мощностью. Взять магнитопривод можно, например, из старого телевизора. Сечение проводника определяется в соответствии с мощностью агрегата.
Количество витков катушек определяется для 1В. Этот показатель приравнивается к 50 Гц. Первичная (П) и вторичная (В) обмотки рассчитываются так:
Чтобы определить в них токи, применяется следующая формула:
Полученный результат необходимо учесть при выборе материалов для создания нового прибора.
Чтобы намотать ферритовый трансформатор или другую разновидность приборов, необходимо изучить еще один нюанс. Между определенными слоями проводников следует устанавливать Чаще всего для этого применяется конденсатная или кабельная бумага. Все необходимые материалы можно приобрести в специализированных магазинах. Бумага должна обладать достаточной плотностью, быть ровной без просветов или отверстий.
Между отдельными катушками изоляционные слои создаются из более прочных материалов. Чаще всего применяется лакоткань. Ее с обеих сторон обкладывают бумагой. Это необходимо еще и для выравнивания поверхности перед проведением намотки. Если лакоткань найти не удалось, вместо нее можно использовать сложенную в несколько слоев бумагу.
Бумагу режут на полоски, ширина которых должна быть больше, чем контур. Они должны выходить за края обмотки на 3-4 мм. Лишний материал будет подворачиваться вверх. Это позволит хорошо защитить края катушки.
Чтобы понять, как правильно намотать трансформатор , следует уделить внимание каждой детали этого процесса. Подготовив изоляцию, провод и инструмент, следует сделать каркас. Для этого можно взять картон. Внутренняя часть каркаса должна быть больше стержня сердечника.
Для О-образного магнитопривода необходимо подготовить 2 катушки. Для сердечника Ш-образной формы потребуется один контур. В первом варианте круглый сердечник необходимо покрыть изоляционным слоем. Только после этого приступают к намотке.
Если же магнитопривод будет Ш-образный, каркас выкраивают из гильзы. Из картона вырезаются щетки. Катушку в этом случае необходимо будет завернуть в компактную коробку. Щетки надеваются на гильзы. Подготовив каркас, можно приступать к намотке проводника.
Будет достаточно просто. Для этого катушку с проводом следует установить в оборудовании для размотки. С нее будет снят старый провод. Каркас будущего трансформатора нужно поставить в оборудование для намотки. Далее можно производить вращательные движения. Они должны быть размеренные, без рывков.
В процессе такой процедуры провод со старой катушки будет перемещен на новый каркас. Между проводом и поверхностью стола расстояние должно составлять не менее 20 см. Это позволит положить руку и фиксировать кабель.
На стол нужно заранее выложить все необходимые инструменты и оборудование. Под рукой должна быть бумага изоляционная, ножницы, наждачная бумага, паяльник (включенный в сеть), ручка или карандаш. Одной рукой необходимо поворачивать ручку устройства для наматывания, а второй - проводник фиксировать. Нужно чтобы витки укладывались равномерно, ровно.
Рассматривая пошаговую инструкцию, как намотать трансформатор , следует уделить внимание последующим операциям. После укладывания проводника каркас потребуется заизолировать. Сквозь его отверстие необходимо продеть конец провода, выведенный из контура. Фиксация будет временной.
Опытные радиолюбители рекомендуют перед проведением намотки сначала потренироваться. Когда получится накладывать витки ровно, можно приступать к работе. Угол натяжения и провода должны быть постоянными. Каждый следующий слой не требуется мотать до упора. Иначе проводник может соскользнуть с предназначенного для него места.
В процессе наматывания витков нужно установить счетчик на нулевую отметку. Если же его нет, нужно проговаривать количество поворотов проволоки вслух. При этом следует максимально сконцентрироваться, чтобы не сбиться со счета.
Изоляцию нужно будет прижать кольцом из мягкой резины или клеем. Каждый последующий слой будет на 1-2 витка меньше, чем предыдущий.
Рассматривая, как намотать трансформатор , необходимо изучить процесс соединения проводов. Если при наматывании жила оборвется, следует произвести процесс спайки. Эта процедура может потребоваться и в том случае, если изначально предполагается создавать контур из нескольких отдельных кусков проволоки. Спайку выполняют в соответствии с толщиной провода.
Для проволоки толщиной до 0,3 мм необходимо очистить концы на 1,5 см. Затем их можно просто скрутить и спаять при помощи соответствующего инструмента. Если же жила толстая (более 0,3 мм), можно спаять концы напрямую. Скручивание в этом случае не потребуется.
Если же провод очень тонкий (менее 0,2 мм), его можно сварить. Их скручивают без проведения процедуры зачистки. Место соединения подносят в пламя зажигалки или спиртовки. В месте соединения должен появиться наплыв из металла. Место соединения проводов нужно обязательно изолировать лакотканью или бумагой.
Изучив процедуру, как намотать трансформатор, следует учесть еще несколько рекомендаций. Количество витков тонкого проводника может достигать несколько тысяч. В этом случае лучше использовать специальное счетное оборудование. Обмотку защищают сверху бумагой. Для толстого проводника наружная защита не требуется.
Чтобы оценить надежность изоляции, необходимо поочередно касаться выведенным проводником каждого выхода сетевых контуров. Процедуру проверки нужно выполнять очень осторожно. Следует исключить вероятность удара током.
Рассмотрев пошаговую инструкцию намотки трансформатора, можно отремонтировать старый или создать новый прибор. При четком следовании всем ее пунктам удается создать надежный, долговечный агрегат.
