Похожие статьи
При хорошем уходе деревья, посаженные качественными неразветвленными однолетними саженцами, на протяжении вегетации создают несколько коротких боковых побегов с верхними генеративными почками. Кронированные саженцы также будут иметь слабый прирост с генеративными почками на концах.
В следующем году на расстоянии примерно 80 см оставляют ещё 2 ветки, растущие в противоположные стороны и находящиеся в той же плоскости, что и ветки первого яруса. На третий год оставляют ещё 2 ветки третьего яруса, сформированные по такому же принципу, что и ветки предыдущих ярусов. Таким образом получают плоскую крону. Плоды образуются на побегах, вырастающих на основных ветках и центральном проводнике.
сделать первый ярус
. Принцип формирования напоминает разреженно-ярусный, но все-таки отличия существуют.
. В некоторых районах процедура позволяет защитить дерево от низких температур.
Поэтому через год, весной необходимо провести обрезание верхушки на шип. Делают это, исходя из правил, а именно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, про запас оставляют 2 почки, расположенные выше. В дальнейшем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый сильный и крепкий появившийся верхний побег. Так получится новая вершинка. Не забудьте про второй, более слабый росток. Его необходимо вырезать. Также не нужен будет и шип, его удаляют на следующий год.
Таким образом, все варианты формирования кроны сводятся к обеспечению правильного баланса силы роста базового проводника и основных веток, растущих от него.
Вы, наверное, замечали отличие яблонь в старом частном саду и плантаций фермерских плодовых деревьев. На участке чаще всего растет одно или два могучих дерева. В то время как на коммерческих площадках растения невысокие и все, как под копирку, одинаковой формы.
Отсутствие послепосадочной обрезки значительно ослабляет рост деревьев и стимулирует раннее плодоношение, а в конечном итоге - уменьшение затрат на их формирование.
Итак, для получения стабильных и хороших урожаев не следует пренебрегать таким важным элементом ухода как формирование ветвей яблони.
Конечно, от возраста яблонь зависит их высота, но над силуэтом точно поработали профессиональные садовники. Так ли важен внешний вид деревьев, на что он влияет и, самое главное, как правильно сформировать крону?
разреженно-ярусный
Схема формирования кроны яблони
Новички в состоянии выполнить самостоятельно необходимую обрезку. Для этого нужно выбрать подходящий метод и изучить главные принципы работы.
Омолаживающие процедуры для яблони проводят ближе к весне, но до того момента, пока дерево не имеет листьев и находится в состоянии покоя.
В итоге стебель укорачивают над любым отростком, расположенным не вертикально.
Этот способ считается самым популярным и причина заключается в легкости техники формирования:
Саду с молодыми деревцами яблони необходим постоянный уход и контроль за его жизненным циклом.
Летом, в середине-конце июня, выламывают конкуренты проводника в верхней части кроны, оставляя неповрежденным побег продолжения, вследствие чего на проводнике образуются короткие боковые ветви с верхними генеративными почками.
Одним из главных элементов заботы за плодовыми посадками является формирование кроны. При помощи определенного алгоритма создается структура конструкции, форма и объем листвы.
На третий и в последующие годы выполняют те же процедуры, как и на второй год. Проводник не подрезают, позволяя ему свободно расти до высоты 2,5-3,0 м. Если центральный проводник уходит за пределы указанной высоты, его вырывают движением сверху вниз (лучше над боковой плодоносящей веткой), не допуская обрезки секатором. Так же поступают с сильными боковыми ветвями в верхней части кроны. Это ослабляет ростовые процессы выше места вырванной ветви.
- одна из статей, посвященных формированию кроны плодовых деревьев. Если у вас в саду есть яблони, (а они, конечно, есть) или вы планируете посадить яблоневый сад, то вам будет полезна информация о том, как ведется
Если яблоню не обрезать, дерево в течение жизни сформирует естественную крону, состоящую из ствола и отходящих от него ветвей разного порядка. Со временем такая крона загущается.
. Для этого следует срезать ответвления основных ветвей.
вертикальная пальметта
Если снизу размещается всего лишь одна ветка, а других нет - это не очень хорошо и лучше отказаться от покупки такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то произойдет угнетение и слабый рост вершины ствола.
Каждый владелец дачного участка мечтает, чтобы садовые деревья давали богатый, щедрый урожай, а плоды радовали ярким цветом, ароматом и своими размерами. Чтобы всего этого добиться на своем приусадебном участке, не стоит забывать об обрезке. И если вы до сегодняшнего дня еще не проводили ее самостоятельно и не знаете, с чего начать, внимательно ознакомьтесь с данной статьей. Она поможет вам во всем правильно разобраться.
Этот способ рекомендован для деревьев старших возрастов и особенно для сильнорослых сортов Боскоп, Бреберн, Гала, Элстар, Джонаголд. Вырывание веток начинают в средине марта и завершают на протяжении двух недель после окончания цветения. Заболевания раком плодовых деревьев на месте вырванных ветвей не происходит.
формирование и обрезка
Внутри естественной кроны плодовые образования стареют. Цветки на них не появляются. Урожай формируется только на верхних ветках кроны, а качество плодов значительно ухудшается. Ветки, отходящие под острыми углами, часто разламываются. Кроме того, яблоня с естественной кроной вырастает довольно высокой. Ухаживать за ней становится трудно. В результате дерево подвергается нашествию различных вредителей и возбудителей грибковых заболеваний.
Желаете повысить продуктивность яблони? Позаботьтесь о сохранении коротких ветвей, которые обязательно порадуют вкусными плодами.
веретеновидный.
яблони по системе «французская ось»
Чтобы избежать этого, крону яблони начинают формировать с первых лет жизни.
Данный тип кроны яблони идеально подходит для деревьев, которые выращиваются вдоль забора или стен домов,
Прореживание - это кольцевое удаление побегов у их основания. Избавьтесь в первую очередь от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.
Наиболее популярны следующие виды крон яблони – разряженно-ярусная, чашевидная и вертикальная пальметта.
Данный видеоматериал покажет, как правильно сформировать крону у саженца яблони
Эти два вида обрезки проводят одномоментно, не зависимо от роста саженца и его плодоношения.
После операции необходимо обильно полить яблоню. В осенний период ствол дерева белят, защищая часть коры штамбовой зоны.
Задача такого этапа – получить по два отростка.
MegaOgorod.com
Приступить к конструированию этим методом нужно после зимы, отмерив на саженце участок на расстоянии полуметра от почвы. Напомним, что однолетним является растение, имеющее прививку, в то время как подвой может иметь возраст до двух лет.
Молодые яблони и те, что уже начали давать плоды формируют разными способами, выбор которого учитывает:
Это вызывает образование побегов с тупыми углами отхождения, главным образом на нижней стороне сучка. Слабые плодоносящие веточки, как правило, оставляют без обрезки. Важно проредить верхнюю часть кроны, не допуская толстых боковых ветвей и веток с острыми углами отхождения. При очень сильном росте выполняют подрезание корней у деревьев.
Садоводы, закладывая сад на маленьких участках, высаживают деревья довольно плотно. Важно помнить, что первые урожаи в интенсивных насаждениях пропорциональны количеству деревьев на единице площади. Однако чрезмерное загущение снижает силу роста высаженных деревьев, и в течение трех-четырех лет они выходят на максимальный урожай, а деревья с менее плотной посадкой достигают максимальных размеров на четвертый-пятый год после посадки, а с третьего-четвертого года дают выше урожай с дерева, и в этот период урожай с единицы площади насаждений с плотной посадкой (свыше 4 тыс. дер./га) и с менее плотной посадкой (3-3,5 тыс. дер./га) выравнивается.Формирование разряженно-ярусной кроны . Для формирования потребуется около четырех лет. После этого срока дерево будет радовать вкусными плодами и урожайностью.
одним из наиболее популярных
Каждый садовник знает, насколько важно формировать крону растущей яблони. Эта процедура гарантирует то, что каждый листок будет ежедневно находиться под солнцем, по крайней мере, три часа. Достаточное пребывание яблони на солнечном свете позволяет получать энергию (питание) каждому листку. В противном случае энергии будет недостаточно, и плоды обретут кислый вкус. Кроме этого, отсутствие обрезки приведет к тому, что дерево будет очень высоким и сбор урожая окажется затруднительным.
Обрезка - это важный и серьезный агротехнический метод. Проводить ее необходимо в определенное время, самое оптимальное - когда саженец находится в периоде покоя.
Формирование кроны чаще всего проводится весной.
Непосредственно главный стебель укорачивают над центральной веткой, находящейся сверху. Эту процедуру рекомендуется провести на следующий год. Скелет дерева станет при этом сильнее и выносливее.
Над местом штамба отмечают еще 30 см. В этом месте расположится первый порядок, состоящий из трех базовых побегов.
Возраст дерева.
Летом вырывают сильные побеги, если такие появятся в кроне. Рост деревьев на третий год более сильный, чем на второй и урожай может достигать 30-35 т/га.
Сверхплотные посадки приводят к излишнему расходу посадочного материала, чем неоправданно повышают стоимость закладки сада, и невсегда первые более высокие урожаи окупают дополнительные затраты на закладку сверхплотных насаждений. На основании экспериментальных данных садоводы европейских стран пришли к выводу, что оптимальным уплотнением для получения ранних урожаев и окупаемости затрат, связанных с дополнительным размещением деревьев на единице площади, достигается при высадке деревьев со схемой размещения 3,5 м между рядами и 0,7-0,8 м в ряду.
Рязряженно-ярусная крона очень напоминает крону, сформированную естественным путём. Ветки на такой кроне расположены ярусами. Это самый распространённый тип кроны у яблонь.
Скелетные ветви следует расположить в одной плоскости. В результате крона будет плоской. В каждом ярусе, входящем в состав центрального проводника, потребуется оставить по две ветви, но они должны расти в противоположные стороны друг от друга. Расстояние между ярусами должно составлять 80 сантиметров. . Крона напоминает внешним видом естественную форму. Ветки на стволе должны располагаться ярусами. Яблони могут порадовать долговечностью и продуктивностью, но при этом деревья необходимо размещать на расстоянии четыре метра.
Когда следует проводить одну из наиболее важных процедур по уходу за яблоней? С самого начала
Поэтому учитывайте, что в каждом климатическом районе обрезку осуществляют в разное время. Так, если вы проживаете в теплом южном районе, проводите ее в осенне-зимний период, а жителям средней полосы желательно заняться этой процедурой в конце зимнего сезона.
Делается это до распускания почек, обычно в марте и апреле.
Обычно такой внешний вид придают плодовым деревьям, растущим по периметру участка, на пограничных зонах в качестве заслона или вдоль искусственных объектов. Алгоритм создания структуры для бордюрной формы дерева требует четыре года. Затем окультуренные посадки начинают приносить урожай.
Через 10 месяцев обрезают отростки, образовавшиеся в штамбе. В ряду сохраняют побег на расстоянии 30 см, а дальше – два, с дистанцией в 20. Принцип метода заключается в зеркальном расположении веток.
Если деревья вступили в плодоношение, то с третьего года можно начать применять «циклическую» обрезку. Омолаживающая («циклическая») обрезка состоит в том, что каждая ветвь последовательно проходит фазы роста и плодоношения.
plodovie.ru
Наиболее распространенным слаборослым подвоем для яблони, используемым в современных интенсивных насаждениях, является М9. Он позволяет удерживать высоту деревьев в пределах 2,5-3,0 м, а толщину плодовой стены ряда-до 1,0 м. Однако сила роста плодовых деревьев в саду зависит не только от типа подвоя, но и в значительной мере определяется плодородием почвы. На мощных плодородных черноземах плодовые деревья растут значительно сильнее, чем на бедных песчаных почвах. Это затрудняет уход за деревьями в уплотненных насаждениях, а порой приводит к перезагущению и снижению продуктивности.
Формируется такая крона очень легко. На стволе однолетнего саженца оставляем штамб высотой 50 см. Над штамбом – ещё 30 см для закладки трёх-четырёх основных ветвей первого яруса. Обрезаем центральный проводник. На стволе должны остаться 3-4 почки, которые смотрят в разные стороны, и одна самая высока почка, из которой вырастет продолжение ствола. Для того чтобы вырастающий из почки побег отходил от ствола под правильным углом, можно использовать бельевые прищепки. Над каждой почкой на стволе крепится прищепка, которая создаёт препятствие для будущего побега. Побег уже не будет расти вертикально. Угол его отхождения будет почти 90 градусов.Внимание следует уделить побегам. Их потребуется перевести в наклонное положение. Позже на них будут появляться плоды. Формирование следует начать с отмерки зоны штамба на однолетнем саженце. Учитывайте то, что подвой может быть трехлетним, но привитый побег должен быть однолетним. Расстояние от грунта должно составлять приблизительно 50 сантиметров. Над отмеренной зоной штамба вы должны наметить дополнительные 30 сантиметров, где будут располагаться три главные ветки, относящиеся к первому ярусу. Ветви, растущие выше, следует срезать.
обрезку нужно проводить правильноСхема обрезки саженцев В это момент дерево не потеряет много сока, так как интенсивное его выделение еще не началось, а, значит, раны на яблони быстрее высохнут и заживут.
При создании пальметты:
Необходимо помнить, что все слаборослые подвои имеют поверхностную корневую систему.Весной следующего года оставляют 3 ветки выше штамба, растущие в разные стороны и расположенные друг над другом примерно в 15 см. Концы веток подрезают на одном уровне. Все остальные ветки удаляют. Основные ветви нуждаются в подтягивании, но только если они отклонены от центрального проводника.
Через год на штамбе, которая успела появиться,
На следующий сезон закладывается еще ряд на дистанции 45 см от предыдущего уровня. Теперь создание ярусно-разряженной формы яблони закончено. Потом только придется удалить базовый проводящий отросток над единичной веткой сверху. Рост культуры не должен превышать 2 метров.
Целей придания определенной формы молодым плодовым деревьям несколько.У сортов с плодоношением на двухлетних и трехлетних приростах (Глостер) цикл смены ветвей трехлетний. Вырезают ветку не на кольцо на проводнике, а с оставлением сучка замещения до10 см, который облегчает отрастание новых побегов. Не делают сучков замещения только в случае вырезки самых нижних веток в кроне у деревьев с относительно низким штамбом с целью его увеличения. А начать надо с выбора саженцев. Для формирования осеподобных крон в загущенных насаждениях лучше подходят саженцы с достаточным количеством коротких ветвей, с тупыми углами отхождения от проводника и генеративными почками на концах. Неразветвленные саженцы также пригодны для этой системы, хотя несколько в меньшей степени. Слабые саженцы совершенно непригодны к формированию осевых крон.
На третий год оставляют ещё 2 скелетные веточки, расположенные на 50 см выше веток первого яруса. Эти веточки также расположены одна над другой на расстоянии 15 см. Их также подрезают на одном уровне. На вершине проводника оставляют только один прирост. Если он сильно возвышается над ветвями второго порядка, его укорачивают.
Ширина кроны может составлять два метра.нужно удалить все ветки Начинать обрезку следует через год после того, как вы посадили яблоню весной. Будьте готовы к тому, что молодые саженцы отличаются слабой корневой системой в связи, с чем крону можно укоротить только на треть при высоте саженца высотой около 60 сантиметров, наполовину - при высоте от 60 сантиметров. Если же высота саженца менее 60 сантиметров, можно обрезать только нижние ветки. Помните о том, что основной проводник должен быть выше скелетных веток яблони на 40 - 50 см. Подготовьтесь к тому, что формирование потребуется проводить ежегодно. Вы можете гарантировать хороший рост боковых ветвей, если будете обрезать ветки кроны
В летний период проводят так называемую зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. Как правило, такая обрезка не очень распространена и считается вспомогательной.Причиной этому является появление множества новых отростков, которые нужно прореживать, а оставшиеся разводить в требуемые направления. Чтобы достичь такого эффекта, на стволе в каждом ряду убирают все отростки, оставляя пару, причем имеющую неодинаковое направление роста.
Этот способ отличается быстротой, потому что обрабатывается небольшое количество побегов. Важно при таком методе правильно подрезать остов проводящей ветви.
Основные из них:
Кроме проведения циклической обрезки надо регулировать загущение ветвей на проводнике. Если деревья имеют высоту примерно3 м, то каждый год можно оставить весной на проводнике новых длинных побегов от 40 до 60 штук. Это значит, что часть годичного прироста надо вырезать, чтобы не допустить чрезмерного загущения крон.Начальное формирование деревьев по системе «французская ось» выполняют с минимальным использованием секатора. При формировании осевидной кроны после посадки деревьев не укорачивают ни проводник, ни боковые ветви. У разветвленных саженцев удаляют лишь все разветвления в зоне штамба до высоты 70-80 смот поверхности почвы и ветви, служащие конкурентом проводнику. Вырезают на кольцо ветви в зоне штамба и слишком толстые ветви, которые в месте отхождения превышают половину толщины проводника.
Весной четвёртого года на расстоянии 40 см от ветвей второго яруса оставляют ещё одну ветку. А ещё через год срезают центральный проводник над верхней веткой. Крона сформирована. В дальнейшем нужно только следить, чтобы высота кроны не превышала 2,5 м.
Высоту можно регулировать
. В первом ярусе можно оставить ветку на высоте 50 сантиметров и две другие (расположенные выше), но при этом расстояние между ними должно быть 15 сантиметров. Одна ветвь должна идти в одну сторону, а две другие должны направляться в противоположную сторону. Концы ветвей подрезайте на одном уровне. Позаботьтесь о срезе побегов, появившихся на месте среза центрального ствола. Вы можете оставить веточки, если их длина меньше 30 сантиметров, так как они обязательно порадуют плодами.приблизительно на четверть длины прироста Прежде чем приступить к процессу обрезки, обратите внимание на возраст плодового дерева и особенности его сортов. Нужно учитывать также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья необходимо обрезать слабо и не так часто как, например, карликовые. Если этим пренебречь и обрезать сильно, то это будет способствовать сильному и быстрому росту новых побегов. И в конечном результате крона дерева сильно загустеет.
Однако, есть и противники летней обрезки.
Уровни формируются симметрично по вертикали и имеют дистанцию 85 см.Главные отростки можно убрать подручными инструментами, используя, например, секатор, так как ювелирность среза не является в данном случае принципиально важной. Сгущенность яблони вызывает появление некоторых заболеваний. Одно из них – парша. По этой причине плоды теряют свои вкусовые качества и их внешний вид портится.
После вырезки многолетней ветки довольно часто на месте среза вырастает целый пук новых побегов. Эти побеги необходимо проредить, вырезая наиболее сильные, растущие вертикально, и оставить более слабые, растущие несколько приподнято или горизонтально. На двухлетних ветках удаляют вертикальные однолетние приросты, которые закрывают проникание солнечных лучей внутрь кроны.
Ветви с острыми углами отхождения от центрального проводника отгибают до пониклого положения. Неразветвленные саженцы не укорачивают после посадки, если они в хорошей форме. При посадке однолеток с одиночными разветвлениями в зоне кронирования слабые веточки не обрезают, а сильные удаляют или отгибают до пониклого положения.
Яблони с разряженно-ярусной кроной способны давать высокие урожаи.
, но она зависит от количества ярусов, о чем важно помнить при формировании.На третий год в 50 сантиметров от первого яруса можно оставить две скелетные веточки на расстоянии 15 см друг от друга. Новые скелетные веточки потребуется .
В первый же год после посадки саженца необходимо провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их необходимо кронировать - сделать срез однолеток. Его высота будет зависеть от роста подвоя. В среднем это приблизительно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают выше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба желательно провести удаление листьев (ошмыгивание) В том случае, если саженцы посажены двухлетками, необходимо будет укоротить скелетные ветки на наружные почки. В результате мы добьемся расширения плодового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а нижние - на 1/3 и даже меньше.
Основной аргумент опытных садоводов – летом в листьях яблонь накапливается наибольшее количество полезных элементов.Отростки, появляющиеся на основных побегах и остове, сгибают. Именно на них в будущем созреют яблоки.
Формируется крона веретеновидного типа три года, хотя плодоносить обработанная яблоня сможет уже во второй сезон:
Ослабевшие ветки теряют прочность и ломаются от сильных порывов ветра. От промерзания яблонь с большим количеством ветвей древесина ослабляется. Это характерно для такого сорта как Боровинка. По той же причине наблюдается появление отхождения основных ветвей под острым углом. Такая проблема встречается у яблонь сорта Терентьевка.
Сформированные деревья по системе «французская ось» имеют штамб высотою 70-80 см, сильный центральный проводник - «ось» высотой до 2,5-3 м и боковые, равномерно расположенные плодоносящие ветви не старше трехлетнего возраста с тупыми углами отхождения. Систематически обновляемой обрезкой в кроне оставляют лишь боковые ветви, которые по диаметру в месте отхождения не превышают треть толщины проводника.Если саженцы подсушены, повреждены при транспортировке или хранении, имеют вылущенные почки вследствие связывания и перекладываний, то надо их подрезать до высоты примерно 1 м и оставить без обрезки до следующего года. Чашевидная крона формируется по такой же схеме, как и разряжено-ярусная.
Посмотрев видео, вы обязательно убедитесь в том, что яблоню будет удобно выращивать на ограниченной территории.
уравнять между собой
ogorod.guru
Какие цели могут быть достигнуты благодаря формированию кроны яблони?
Если обрезать саженцы, которые неправильно сформировались (имеют однобокую крону), ветки необходимо укоротить на боковые почки, которые будут направлены именно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.
Удаляя молодые побеги, ценные вещества теряются.
Базовые ветки следует подтянуть в том случае, если они заметно отошли от головной части. Если отростки недостаточно отклонились, то их, наоборот, оттягивают.
Главное, чтобы успели появиться базовые побеги. Обычно деревья с такой формой высаживаются с дистанцией в два метра.
Специальные техники и виды обрезки позволяют максимально обеспечить проникновение естественного освещения в толщу листьев. Так как яблоня нуждается в интенсивном солнечном свете для быстрого роста и правильного развития, позволяющего как можно раньше получить плоды. Обычно плодоношение наступает на год или два раньше.
Малопригодны для формирования по системе французская ось сорта Алва, Лобо, Мельроуз, Ред Делишес.
Основная масса ветвей заканчивается плодовыми почками. У такого типа саженцев отгибать ветви до пониклого положения нет необходимости.
На стволе саженца яблони оставляется штамб высотой 40-50 см. Над штамбом – ещё 30 см для закладки скелетных ветвей. Всё, что находится выше, обрезается.
Этот способ формирования
. Конкурентов необходимо устранить. Прирост центрального проводника, превышающего окончание основных ветвей, необходимо укоротить.
Отсутствие риска загущения кроны.
Обратите внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветки будет значительно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветви так же могут способствовать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Из этого следует, что острые углы при формировании молодых плодовых деревьев, необходимо увеличивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из дерева или же используют оттяжки.
При такой форме дерево вырастает в длину по числу рядов. Регулировать величину возможно при проведении обрезки базовых отростков и ствола ежегодно. Прирост за 12 месяцев укорачивается на небольшое расстояние. Горизонтально дерево разрастается примерно на двести сантиметров.
Дерево с конструкцией сплетений веток в виде веретена имеет базовый стебель с центральными отростками, которые расходятся в разных направлениях.
Качество яблок также зависит от формы яблони. Вместо того чтобы тратить запасы питательных веществ на ветки и листья, часть из необходимых элементов идет на развитие плодов. Так, вырабатываемый в процессе фотосинтеза сахар, аккумулируется непосредственно в яблоках.
Сорта, которые плодоносят на 1-2-х летних ветках: Айдаред, Гала, Голден Делишес, Джерсимак, Джонаголд, Кортланд, Ренет Симиренко, Чемпион лучше всего подходят для того, чтобы проводилось
Из-за отсутствия послепосадочной обрезки кронированные саженцы хуже приживаются. Поэтому надо позаботиться, чтобы почва была влажная. Желательно замульчировать почву навозом, опилками, корой или черной фольгой, способствующими сохранению влажности почвы. Идеальное решение - установить капельное орошение или подкроновое орошение, а если нет такой возможности, тогда деревья необходимо двух- или трехкратно обильно полить в начале роста.
sad-vinograd.net
Весной следующего года оставляют 3 веточки первого порядка, отходящие от ствола в разные стороны. Каждая из них обрезается в 40-50 см от ствола. А центральный проводник обрезают прямо над верхней основной веткой.является одним из самых простых Следующей весной можно заложить еще одну ветку.Вы можете придать кроне определенную форму. В результате удается предотвратить разрастание вверх или в стороны. И уже через год после посадки скелетные ветки можно обрезать, переводя на внешнюю сторону. Можно в этот период избавляться от отростков, растущих вдоль остова.
Удивительная особенность яблони состоит в ее практически вечной способности давать урожай. Хотя, интенсивность плодоношения с годами заметно снижается.
Процесс лучше начать с первого года жизни дерева. Растения, не имеющего еще ответвлений.
Сформировать надежную конструкцию необходимо для того, чтобы хрупкое дерево выдержало ощутимый вес большого количества яблок. Особенно важен этот момент для яблоневых садов на открытых, незащищенных участках.
формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»
Весной, в первый год после посадки, на стволе саженца в зоне штамба почки после прорастания обязательно удаляют, ошмыгнув до высоты 70-80 см над поверхностью почвы.
На следующий год на ветках первого порядка сформируются ветки второго порядка. Далее ветки третьего порядка и т. д. Необходимо следить, чтобы ветки не отходили в центр кроны. Для этого срезают все ветки, направленные внутрь кроны. Оставляют только маленькие отрастающие веточки, на которых появляются плоды.
. Обрезка веток яблони будет минимальным. Примите во внимание то, что центральный проводник должен быть обрезан правильно, а полускелетные ветки можно подрезать секатором. Для создания кроны потребуется около трех лет. Первые плоды можно получить на второй год. Яблони должны располагаться на расстоянии двух метров друг от друга.
Теперь вы можете считать, что формирование разреженно-ярусного типа яблони успешно завершено. Через два года необходимо срезать центральный проводник над верхней веткой, которая будет одиночной. Помните о том, что высота кроны не должна превышать 2,5 метра.
Риск уменьшения размеров плодов и ухудшения их вкусовых качеств.
Учитывайте и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все будет зависеть от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. В том случае если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который будет располагаться ниже.
Обрезают ветки в осенний сезон.
Яблоню-долгожитель владельцы сохраняют всеми возможными способами, к одному их которых относится обрезка. Существует мнение, что целесообразнее убирать старое дерево, заменяя его на молодые саженцы новых сортов. Если же есть желание оставить пожилую яблоню, то делается это с помощью формирования основной конструкции веток.
Обрезают яблоню, оставляя большую часть остова.
В результате обламывания веток на дереве возникают раны, которые начинают гнить, плохо затягиваются и в большей степени подвержены морозам. Это приводит к возникновению заболеваний и даже гибели яблонь.
Летом на проводнике в верхней части кроны удаляют побеги с острыми углами отхождения. Их выламывают в то время, когда они находятся еще в травянистом состоянии, при достижении длины 15 см или укорачивают, оставляя сучки длиной 1-2 см. Со временем ниже появятся новые побеги с тупыми углами отхождения от ствола. Будущий проводник оставляют расти свободно.
Яблони с такой кроной выращивают обычно вдоль границ участка. В такой кроне ветки располагаются в одной плоскости.
Обязательным условием является наличие центрального проводника с полускелетными ветвями, отходящими в разные стороны. Обрабатывать можно однолетние саженцы.
Такая крона идеально
Интересуясь, как следует проводить предстоящую процедуру, очень важно посмотреть информативное видео, содержащее ответы на все интересующие вопросы. От правильности проведения запланированной процедуры будут зависеть следующие аспекты: урожайность, период созревания, красивый вид и приятный вкус плодов, риск заболевания дерева. Слишком густая крона повышает риск развития грибковых заболеваний, обусловленный высоким уровнем влажности. К тому же большое количество веток и завязей
Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких - это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.
Это никак не отражается на количестве будущего урожая.
Главной задачей обрезки в таком случае будет максимальное открытие центра и прореживание веток:
Когда на главном отростке прорастают первые ветки, посередине ствола создают первый ряд, отклоняя центральные части.
В густой листве легче обосноваться вредителям, способным испортить кору дерева.
В августе отдельным ветвям с острым углом отхождения от центрального проводника придают пониклое положение, подвязывая их так, чтобы они были направлены к основанию штамба соседнего дерева.
На центральном проводнике выше штамба оставляют 2 ветки, растущие в противоположные стороны. Это ветки первого яруса.
В средней части потребуется
подходит слаборослым яблоням
Колоновидные яблони формирование
Классически «колоновидное» дерево – это прямой ствол с отходящими от него под острым углом побегами небольшой длины (кольчатками). Если правильно не «колону», то деревце станет похожим на пирамидальный тополь.
Без правильной обрезки максимально можно сформировать разветвленное карликовое дерево.
Нужно помнить, что внешний вид – не главная причина этой формировки , она необходима для следующих целей:
Должна быть минимальной, она необходима для сбалансирования роста растения и повышения урожайности. Во время работ необходимо принять во внимание особенности таких деревьев.
Главный побег — это своеобразный стержень, его укорачивать нельзя.
Побеги, отрастающие по бокам, могут быть вертикально и горизонтально расположенными ветками. Они и являются основой создания зон плодоношения, которые в будущие 3-5 лет будут приносить плоды.
С учетом этих тонкостей правильная и необходимый необычайно важны.
Для используют два приема:
Формируя колоновидную яблоню, поступают так:
Живая изгородь из фигурно обрезанных фруктовых деревьев.
Важно! Обрезка мелких травянистых побегов, отрастающих со ствола, тоже принесет пользу. Растение без ненужной поросли сформирует сильный центральный побег, на котором сможет вырасти много яблок. Последующая обрезка сводится к удалению всех ветвей возрастом более 3-4 лет.
Если возникнут сомнения, вырезать ли один из побегов, то можно воспользоваться простым правилом – не должно расти побегов, по диаметру достигающих половины толщины стволика деревца. Так проводится формировка колоновидных яблонь.
По своим свойствам обычная образует только 1 ствол
, на котором закладывает урожай, практически не отращивают боковых побегов и делать ему обрезку почти не нужно.
Оставленные боковые ветки образуют тополевидную крону и используют для себя значительную часть питательных элементов.
По этой причине в первый же год появляющиеся боковые побеги нужно укорачивать , оставляя только 2 почки. За сезон из них вырастут 2 ветви около 20-30 см длиной.
Весной верхушку деревца трогать не нужно, удаляют только кривые, недоразвитые и очень слабые боковые побеги.
Нормальные направленные вверх ветви обрезают попарно – одну на плодоношение (длиной 30 см), а вторую на две почки (замещающий побег).
Плодоносящую ветвь весной удаляют.
Весной третьего года
верхний побег укорачивают: отступив от центрального ствола 25 см, срезают отплодоносившие ветви и укорачивают на 2 почки длинные побеги. Несколько побегов оставляют для формирования плодов, обрезая их на 40 см.
Рост колонны начинают ограничивать в возрасте 5-6 лет. Далее при обрезке удаляют слабые и лишние побеги, на протяжении лета пинцируют сильно растущие побеги. Окончательную обрезку производят весной следующего года до начала сокодвижения.
Верхушка колоновидной яблони - это слабое звено. В зимнее время выпавший снег или морозы могут ее повредить. В такой ситуации на верхушке яблони начнут формироваться несколько молодых побегов. Как сформировать крону колоновидной яблони и не повредить верхушку, является главной задачей садовода.
Колоновидная яблоня после обрезки.
Как у молодых, так и у взрослых деревьев может быть травмирована верхушка.
После этого отрастают 2 и более новых побега, лишние нужно удалить, оставляя их них самый развитый и сильный.
Поврежденное деревце болеет и страдает, необходимо обработать масляной краской или садовым варом.
Из отросших побегов-конкурентов выбирают самый сильный и оставляют его как основной стволик.
Остальные вырезают на кольцо или с помощью правильной формировки создают плодоносящие зоны.
Если отломана верхушечная почка
Если морозами будет уничтожена центральная почка , необходимо из лучших боковых ветвей создать 1-2 новых стволика, получится своеобразные колоны.
Обрезку выполняют после того, как побеги отрастут до 20 см.
На центральном стволике при живых почках их также оставляют. В результате у деревца сформируется 2-3 отдельных центральных побега (формировка называется канделябр).
Каждый из обрезают с учетом его особенностей:
Для этого срезают ненужные ветки:
Если убрать такой балласт, то будет проще выдержать морозный период . Нужно также уделить внимание поврежденным вредителями ветвям.
Внимание! Обрезка мелкой поросли не причинит вреда, но требует осторожности, главное при этой работе — не травмировать. Растению проще залечить несколько больших ран, чем устранить множество небольших повреждений.
Верхушка – важнейшая и самая уязвимая часть ствола дерева . Чтобы колоновидная яблоня развивалась нормально, важно сохранить ее.
Как формируют колоновидную яблоню безопасно для верхушки, читайте далее.
Первая из весенних задач садовода – найти сильнейший неповрежденный морозом побег. Который нужно оставить в качестве верхушки, вырезав его конкурентов.
Какие побеги удалить, а что оставить, зависит от климатических условий района, где растет колоновидная яблоня.
Смотрите таблицу, где показано, как зависит от региона метод формирования кроны колоновидных яблонь:
Посадка плодовых деревьев.
Наиболее часто максимальная обрезка яблони производится в весеннее время. Основные ошибки обрезки:
При формировании боковых побегов применяют обрезку «на почку» .
При этом можно получить идеальный срез , если:
Смотрите, как формировать колоновидную яблоню (видео-опыт садоводов):
Смотрите, как производится обрезка яблонь и формирование колоновидной яблони видео совет:
Смотрите на видео, как выращиваются колоновидные яблони в Сибири:
Смотрите на видео, как выращиваются колоновидные яблони:
Ухаживайте за своими колоновидными яблонями правильно и собирайте отличный урожай.
Вконтакте
Кандидат сельскохозяйственных наук А. МИХЕЕВ.Фото и рисунки автора.
Конец апреля - начало мая - лучшее время для обновления старого сада. дело это, конечно, хлопотное, но вспомните пословицу «Глаза боятся, а руки делают». так что пора приниматься за работу.
Наука и жизнь // Иллюстрации
Омолаживающая обрезка - основной способ приведения в порядок старых разросшихся деревьев.
Старая яблоня до омолаживающей обрезки.
Яблоня весной после омолаживающей обрезки.
Плодовое дерево после перепрививки «волчков»: а - «волчки»; б - привитые сортовые черенки.
лодовое дерево после укорачивания «волчков».
Формирование ветки из «волчка»: 1, 2, 3-й годы после омолаживающей обрезки. Через три года, когда «волчки» превратятся в сильные ветки, оставшуюся часть ветви обрезают.
Слива сорта Алексий.
Вкусны и привлекательны плоды китайки Керр. Эта яблоня хорошо опыляется сортами домашней яблони.
Груша сорта Велеса (внизу слева). Самоплодный сорт вишни Булатниковская.
Обрезка декоративных кустарников «на пень» - ветки спиливают до уровня почвы. Среди растений, которые можно таким образом обрезать, - дёрен, кизильник, бузина, лапчатка, скумпия.
Омолаживающая обрезка декоративных кустарников.
Омолаживающая обрезка крыжовника: слева - до обрезки, справа - после обрезки.
Учимся прививать.
Бюро справок. Учимся прививать.
Сроки санитарной обрезки декоративных кустов.
Чаще всего впечатление запущенности создают старые плодовые деревья: яблони, груши, вишни, сливы, их кроны поднимаются ввысь на 6-8 м, ветви переплетены так, что в середину не проберёшься, кора шелушится, плодов ещё много, но они мелкие.
Если деревьям уже по 20-30 лет, но их стволы и скелетные (основные) ветви ещё здоровые, а плоды, хотя и мелкие, но вкусные, деревья можно омолодить. Сильная обрезка вызывает пробуждение спящих почек на стволах и у основания скелетных ветвей. Летом из них вырастают сильные вертикальные побеги, которые называют «волчками». На следующий год часть «волчков» вырезают, а из остальных формируют молодую крону - для этого «волчки» укорачивают, оставляя одну-две боковые почки. Пройдёт ещё один год, и из этих почек отрастут длинные, почти горизонтальные побеги, а через два-три года на вновь сформированных кронах появятся крупные плоды. При хорошем уходе омоложённые плодовые деревья могут ещё лет 10-15 давать приличные урожаи.
С частью появившихся «волчков» можно поступить иначе: перепривить их новейшими сортами, дающими более высококачественные плоды. Перепрививают ранней весной способами вприклад и врасщеп. Сложность заключается в том, что придётся перепрививать большое количество «волчков», и в итоге на дереве будут плодоносить как новые привитые сорта, так и старый сорт, что не очень желательно. В дальнейшем потребуется каждый год вырезать нежелательные ветви старого сорта.
Если же плодовые деревья имеют дупла, кора отстаёт от древесины, однолетних приростов почти нет и урожай незначителен, придётся их выкорчёвывать. Казалось бы, проще всего спилить ствол дерева на уровне 40-50 см от земли, а потом уже удалять скелетные ветви. Но так можно поступить в том случае, если деревья растут на достаточном расстоянии друг от друга и при падении не повредят соседние насаждения. При плотной посадке целесообразно сначала осторожно спилить самые крупные ветви, обрубить корни, а потом уже спиливать стволы на высоте 1-1,5 м от земли: основания стволов будет легче раскачивать при дальнейшей корчёвке.
Физических усилий при корчёвке можно избежать, если воcпользоваться аммиачной селитрой. Две её горсти насыпают в небольшое углубление, выдолбленное в середине пенька (высотой 30-40 см), сверху накрывают полиэтиленовым пакетом и обвязывают шпагатом. Через три-четыре недели селитра разъест древесину, превратив её в труху. Через месяц в хорошую погоду пенёк поджигают; он, как правило, хорошо выгорает, освобождая место для посадки других растений.
Но, приступая к новым посадкам, необходимо придерживаться определённых правил. К примеру, не рекомендуется сажать яблоню на месте старой яблони, грушу вместо прежней груши, вишню на месте бывшей вишни. Как и в овощеводстве, в садоводстве принято чередовать культуры. Там, где росла яблоня, лучше посадить грушу, вишню, сливу. Главное, чтобы молодой саженец не оказался в затенении взрослых деревьев. Если сорт самоплодный, достаточно высадить одно растение. Среди самоплодных сортов: вишня Молодёжная, Булатниковская, Русинка, Расторгуевская, Память Еникеева; слива - Утро, Яичная синяя, Синий дар, Алексий. Если же сорт самобесплодный, а в саду всего одно освободившееся место, выручит прививка. Например, в крону сливы сорта Скороплодная (сорт зимостойкий, низкорослый, урожайный) прививают сорт-опылитель - сливу сорта Красный шар или один из сортов алычи: Кубанская комета, Путешественница, а в крону корнесобственной сливы Евразия 21 (опыляется далеко не любым сортом), имеющей очень крупные красно-фиолетовые плоды, прививают в качестве опылителей желтоплодный, рано созревающий сорт Утро и сорта с тёмно-синими плодами - Синий дар и Смолинка. Это обеспечит хорошее переопыление сливы, а на разных ветвях одного дерева появятся плоды разного цвета.
Можно посадить на освободившиеся в саду места и черешню, но, поскольку её сор-та самобесплодны, желательно разместить рядом несколько саженцев. Если места для новых саженцев недостаточно, вновь поможет прививка. Купив черешню сорта Фатеж среднего срока созревания, на следующий год прививают в её крону один-два других сорта, например ранний сорт Чермашная с жёлтыми плодами и Брянскую розовую с розоватыми плодами. В результате при вступлении в плодоношение на одном дереве будут три сорта разного срока созревания и различной окраски. Они обеспечат хорошее взаимное опыление и обильное плодоношение.
В пониженных местах сада и вишня и черешня часто погибают от выпревания корней. Расти они будут лишь при использовании выносливых форм вегетативно размножаемых подвоев: П-3 (Московия) и ПН (Измайловский) - для вишни; ВЦ-13 и ЛЦ-52 - для черешни. Можно вырастить в Подмосковье и плодоносящий абрикос, но не надо сажать его в виде корнесобственного растения, привитого на абрикос, а использовать в качестве подвоя сливу, которая переносит временное переувлажнение почвы.
Почти совсем перестали собирать в садах ягоды аронии черноплодной (черноплодной рябины), а вырубать мощные кусты многим жалко, да и не нужно - на её ветви можно привить грушу. Ветви аронии, конечно, не такие толстые, как у груши, поэтому в местах срастания подвоя с привоем образуются вздутия, свидетельствующие о неполной их совместимости. С годами под тяжестью плодов они будут клониться к земле. Но пугаться этого не следует: склонившиеся привитые ветви нужно на зиму подвязать к столбикам или проволочной шпалере, и они отлично перезимуют под снегом. Весной же их нужно поднять и подвязать в вертикальном положении к опоре. Именно таким образом можно выращивать нежные сорта груши к северу от Москвы.
Прививать современные сорта груши можно также на дикий боярышник, красную рябину, иргу в возрасте трёх-пяти лет. Чтобы обеспечить взаимное опыление и хорошее плодоношение, разные ветви перепрививают несколькими сортами груши: Велеса, Чижовская, Видная, Брянская красавица, Дюймовочка. Черенки этих сортов хорошо приживаются на указанных подвоях. Деревья имеют сдержанный рост, рано (на третий год) вступают в плодоношение, дают достаточно крупные плоды хорошего вкуса (подвой не снижает качество плодов). Недостаток таких прививок - недолговечность деревьев. Они растут и плодоносят 12-15 лет, в то время как груши, привитые на груше, могут плодоносить 30-40 лет.
Молодое деревце красной рябины (3-4 года) хорошо использовать в качестве подвоя, привив на него черенки айвы японской. На собственных корнях айва японская - невысокий кустарник, привлекающий внимание оранжево-красными или жёлто-оранжевыми цветками, но цветки часто теряются среди зелёных листьев. Если же привить айву на ствол рябины на высоте 1 м, то шапка ярких цветков станет намного заметнее. Выполнить перепрививку рябины легко. У деревца оставляют ствол высотой около 1 м и три-четыре ветки. Почки и боковые веточки на стволе удаляют, коротко обрезают и оставленные ветки на две-четыре почки. В результате такой обрезки образуется целый «веник» молодых побегов. Весной следующего года их перепрививают черенками айвы японской. Через год привитая айва японская зацветает огненными цветками, привлекая внимание соседей и знакомых.
Требуют омоложения и ягодные кустарники, но проводить эту работу лучше осенью. Так, смородина и крыжовник могут расти и плодоносить на одном месте 10-12 лет. С возрастом годичные приросты ослабляются, снижаются урожайность и качество ягод. Поэтому кусты старше 12-15 лет лучше выкорчевать, вынести за пределы сада и сжечь. На освободившихся местах неплохо посадить другие культуры - малину, овощи, декоративные кустарники.
А можно поступить иначе. Удалить всю надземную часть ягодных кустарников, а из отрастающих ветвей сформировать новую молодую крону путём укорачивания 1-2-летних приростов на 4-8 почек. Или: вырезать до основания старые 5-7-летние ветви, укоротить на боковое ответвление 3-4-летние ветви и проредить кусты, удаляя слабые и загущающие ветки. После омолаживающей обрезки смородина и крыжовник дают урожай ещё 5-6 лет.
Бюро справок
УЧИМСЯ ПРИВИВАТЬ
Любая прививка - хирургическая операция, осуществляемая на дереве или кустарнике. Чтобы работать в саду уверенно, потренируйтесь загодя дома. Принесите домой любые ветки и научитесь, сидя за столом, правильно срезать черенки с двумя-тремя почками, прикладывать их друг к другу и обвязывать.
Существуют некоторые обязательные условия операции. Прежде всего - чистота. Непосредственно перед прививкой обмойте водой место прививки на подвое, а все инструменты протрите салфеткой, смоченной водкой или спиртом. Прививочный нож должен быть острым - в этом случае заживление ран происходит быстрее и лучше. Очень важно добиться совмещения камбиальных слоёв привоя и подвоя. Эти слои (зона молодых растущих клеток) находятся там, где кора переходит в древесину. Срастания легче добиться, если срез будет не круглым, а длинным и овальным. Достаточно тугой должна быть обвязка привитой ветки и черенка. Чем плотнее прижаты друг к другу привой и подвой, тем лучше и быстрее они срастаются. Для обвязки лучше воспользоваться толстой, прозрачной полиэтиленовой или полихлорвиниловой плёнкой, которая по мере утолщения прививки растягивается.
Прививка черенком врасщеп (на рисунке справа). Сделайте на нижних концах черенков диаметром около 1 см косые срезы в виде клина длиной 3-4 см. Подвой (или ветку) срежьте на пенёк, расщепите в длину на 3-4 см и в образовавшуюся щель вставьте один-два черенка с двумя-тремя глазками так, чтобы их кора и камбиальные слои совпали. Место прививки обмотайте полиэтиленовой плёнкой.
Привитые черенки вместе с почками тщательно обмажьте тонким слоем садового вара. Через месяц обвязку осторожно снимите.
Прививка вприклад (на рисунке слева). Этот способ применяют при одинаковой (или почти одинаковой) толщине привоя и подвоя. На прививаемом черенке и подвое сделайте косые срезы длиной 3-4 см. Совместите их так, чтобы совпали кора и камбий. Если привой и подвой имеют разную толщину, добейтесь совмещения хотя бы с одной стороны. Место прививки плотно оберните полиэтиленовой лентой, черенок вместе с почками тщательно смажьте садовым варом - он предохранит от испарения и иссушения.
Через месяц обвязку осторожно снимите.
ХИТРОСТИ УСПЕШНОЙ ОБРЕЗКИ
1. Острый инструмент.
2. При обрезке недопустимо оставление «пеньков», а также сдирание коры на ветке или штамбе. Удаляют целые ветки, срезая их «на кольцо». У основания большинства ветвей есть хорошо заметный кольцевой валик или наплыв. Срезы по этому наплыву зарастают равномерно и быстро.
3. При прореживании кроны вырезают ветки, отходящие под острым углом.
4. Более радикально обрезают верхние ветки, а не нижние. В результате дерево лучше освещается.
5. Сухие ветви вырезают до здоровой древесины, иначе раны не заживут.
6. Небольшие раны промывают 3-4%-ным раствором медного купороса. Раны диаметром 1-1,5 см и более замазывают садовым варом.
