Одна из систем, создающих комфортные условия для жизни — водопровод. От того, как он функционирует, зависит работоспособность некоторой бытовой техники, а также сможем ли мы нормально принять водные процедуры. О том, каким должно быть давление воды в водопроводе и как его повысить или снизить и будем говорить.
Чтобы нормально функционировала сантехника и бытовая техника, требуется подача воды с определенным напором. Этот напор принято называть давлением воды. Надо сказать, что для разных типов техники требуется разное давление. Так стиральная и посудомоечная машина, душ, краны и смесители работают нормально при 2 атмосферах. Для работы джакузи или ы с гидромассажем требуется уже не менее 4 атм. Так что оптимально давление воды в водопроводе в 4 атм или около того.
Для бытовой техники и сантехнического оборудования есть еще такой показатель, как максимально допустимое давление. Это предел, который данное оборудование может выдержать. Если говорить о частном доме, то на этот параметр можно внимания не обращать: тут работает ваше личное оборудование и выше 4 атм, ну, максимум 5-6 атм. Выше в таких системах напора просто не бывает.
Единицы измерения давления — пересчет и соотношение
Для сетей централизованного водоснабжения нормативами установлено рабочее давление воды в водопроводе многоквартирного дома — 4-6 атм. В реалии оно колеблется от 2 атм до 7-8 атм, порой бывают скачки до 10 атм. Очень сильно оно повышается после или во время ремонтных работ, причем это делают специально. Идет так называемая опрессовка — проверка надежности и герметичности системы повышенным давлением. При помощи такой проверки выявляются все слабые места — появляются течи и их устраняют. Неприятный момент в том, что некоторые приборы могут иметь более низкий предел прочности, в результате они тоже окажутся «слабым местом», а их ремонт обычно стоит немало.
Бывает в многоэтажках и противоположная ситуация — давление воды в водопроводе слишком низкое. В такой ситуации бытовая техника просто не включается, а из крана течет тонкая струйка воды. Такое положение может возникать в моменты пиковых нагрузок — утром и вечером, когда большая часть жителей пользуются водопроводом. Примерно такая же ситуация может возникать на дачах или в частных домах, подключенных к централизованному водопроводу. Решение у этой проблемы есть, и не одно.
Низкое водопроводное давление хоть и не так опасно, как чрезмерно высокое, но оно очень неприятно — мыться под тоненькой струйкой воды очень неудобно. К тому же не работает бытовая техника, что тоже радости не доставляет. Есть два способа повысить давление воды:
Если в квартире установку повышающего насоса еще можно рассматривать, то насосную станцию уже вряд ли поставишь. Врезать ее в водопровод затея сомнительная, а ставить накопительную емкость на пару кубов зачастую просто негде. Правда, при необходимости, находится место для всего — лишь бы вода шла с нормальным напором.
Если низкое давление имеется только в вашей квартире, скорее всего у вас засорился фильтр, стоящий на входе и его надо почистить. Есть второй вариант — забились трубы. Тогда вам придется их менять.
Если же давление низкое на всем стояке или даже в доме, стоит обратиться в управляющую кампанию. Если звонки и устные заявки не помогают, можно написать коллективное письмо. Его подписывают все жильцы, относят в УК и регистрируют. Письмо должно быть в двух экземплярах. Один остается в УК, второй — с печатью и проставленным входящим номером и датой поступления — у кого-то из жильцов. По идее, вам должны дать ответ в течение месяца или принять меры по устранению неисправности. Если никаких действий нет, с этим письмом можно обращаться в Комитет по защите прав потребителя.
Это оборудование поднимает существующее в сети давление на 1-3 атм. Ставится в разрыв трубопровода. Врезается обычно сразу после счетчика, обеспечивая стабильную работу водопроводных кранов. Если вам также надо обеспечить нормальное функционирование бытовой техники (стиральной машины и посудомойки), то повышающий давление насос ставится непосредственно на отвод, ведущий к технике.
Как он работает? Включается при наличии потока (кран открыли или машинка начала набирать воду). Отключается если поток воды прекращается. Так работают автоматические модели. Но есть и ручные или комбинированные — которые могут работать и в ручном и в автоматическом режиме. Ручные не слишком удобны и экономичны, хоть и стоят дешевле. А вот комбинированные могут пригодится, если возникла необходимость поднять давление, а оно выше предела срабатывания насоса. Тогда включить его можно принудительно — вручную.
Чтобы обеспечить всей технике нормальный режим работы и стабильное давление, желательно поставить редуктор. Это небольшое устройство, которое ставится после фильтра грубой очистки (с крупной ячеей), но перед фильтром тонкой очистки (с мелкой ячейкой). Оно нивелирует скачки давления в водопроводе, «обрезая» превышение определенного порога.
Редуктор давления воды — устройство для понижения и стабилизации давления в системе
Редукторов давления много разных, выбирать их надо в зависимости от имеющейся ситуации. Критерии подбора:
Более дорогие модели редукторов давления воды могут иметь встроенные манометры или фильтры. Если у вас этих устройств нет, возможно, имеет смысл приобрести такой комбинированный прибор. Но, по опыту эксплуатации, проще обслуживать отдельные устройства (исключение — манометр, он может быть встроенным).
Вы открываете кран, а вода течет лениво. Газовая колонка не включается, стиральная машина не работает. Принять душ — проблема. Причина всех этих неприятностей — отсутствие напора, или, говоря техническим языком, недостаточное избыточное давление воды. В статье мы рассмотрим способы повышения давления воды в доме.
По нормативам водоснабжения в дома малоэтажной застройки вода должна поступать с избыточным давлением более 1 атмосферы (атм), и это при максимальном запланированном объёме водоразбора. На каждый этаж выше первого добавляется по 0,4 атм избыточного давления. Таким образом, если по генплану ваш район застройки числится одноэтажным, то вы имеете право требовать от коммунальных служб не меньше 1 атм при вводе в дом, если двухэтажным — 1,4 атм, если трёхэтажным — 1,8 атмосфер и так далее — чем выше, тем избыточное давление должно быть больше. В реалии всё это зачастую не соблюдается. И потребовать от коммунальных служб выполнения этих нормативов в частном секторе затруднительно. Коммунальные службы обязаны подавать воду для бытового потребления, а вода для полива в проектах водоснабжения не учитывается. Соответственно, её и не хватает.
Но не только избыточное водопотребление становится причиной низкого напора. В старых водопроводных сетях трубы обрастают внутри отложениями солей, которые выпадают в осадок из воды, и реальное пропускное сечение трубопроводов уменьшается. Иногда давление в посёлке обеспечивается водонапорной башней, и её высота оказывается недостаточной для создания нормального давления на участках, расположенных выше по рельефу. Кроме того, бывает, что гидравлическое сопротивление магистрали слишком велико, например, если водозабор и его трубопроводы строились давно, а потом населённый пункт увеличился, и расстояние подачи стало больше. Износ оборудования центральной насосной станции также становится причиной низкого напора.
Все причины низкого избыточного давления делятся на две категории:
Решение зависит от вашего конкретного случая. Рассмотрим оба варианта.
Самый простой и дешёвый вариант — установка проточного дожимающего насоса. Он использует расположенную перед ним водопроводную сеть как резервуар с водой. Если мы открываем водоразборный кран, через насос самотёком начинает протекать вода. Датчик потока обнаруживает это и включает дожимной насос. Для потребителя это выглядит так: сперва из крана течёт слабая струйка воды, но через 2-3 секунды напор возрастает до необходимого. Проточные насосы можно устанавливать на весь дом, а также на отдельные краны и приборы, например, перед газовой колонкой.
Дожимной проточный насос недорог и прост в установке, но если у вас есть стиральная машина, то он не поможет. У автоматической стиральной машины на патрубке ввода воды установлен клапан, настроенный под соответствующее давление. Когда давления нет, клапан не срабатывает, через насос не протекает вода, и он не включается. Так же устроены посудомоечные машины и некоторые типы газовых колонок и накопительных нагревателей. Для работы таких приборов необходимо постоянное высокое давление воды в системе. Для этого применяется гидроаккумулятор. Иногда его ещё называют «гидробак» или «расширительный бак», но это неправильное название.
Устройство гидроаккумулятора: 1 — резьбовой присоединительный патрубок; 2 — фланец; 3 — корпус; 4 — опорные ножки; 5 — эластичная мембрана; 6 — воздушный клапан; 7 — вода; 8 — сжатый воздух; 9 — несущая плита для насоса
Гидроаккумулятор состоит из прочного стального корпуса, внутри которого находятся две полости — воздушная и водяная, разделённые эластичной мембраной. В воздушной полости находится сжатый воздух (1,5-2 атмосферы). В водяную полость насосом нагнетается вода, её давление больше, чем у сжатого воздуха. Воздух сжимается ещё сильнее, а вода занимает часть объёма гидроаккумулятора. Обратный клапан, отрегулированный на 6-7 атмосфер, не даёт воде вернуться обратно в систему. Реле давления связывает гидроаккумулятор с нагнетающим насосом.
Как это работает: насос через обратный клапан нагнетает в гидроаккумулятор воду, пока избыточное давление в системе не достигнет нужной величины (обычно 6-7 атмосфер). Когда вы открываете кран или включаете водяной бытовой прибор, начинает поступать вода под высоким давлением. Вода из гидроаккумулятора расходуется, давление в нём падает. По достижении минимального давления, которое устанавливают на 0,6-1 атмосферу выше первичного давления сжатого воздуха, срабатывает реле давления, оно включает насос. Насос работает, пока давление воды вновь не достигнет максимума, а потом отключается. Затем цикл повторяется.
Насос подключается менее часто, если объём гидроаккумулятора достаточно велик, и помпа прослужит вам дольше. При выборе гидроаккумулятора следует учесть, что реально для водоснабжения используется не более половины его номинального объёма.
Если воды объективно мало, чтобы обеспечить нормальный напор и необходимый расход — нет другого варианта, кроме включения в схему водоснабжения промежуточной накопительной ёмкости . Целесообразный объём ёмкости равен потреблению воды в вашем доме в течение одних-двух суток. Посчитать его довольно просто: на мытьё посуды и приготовление пищи расходуется до 100 литров воды в сутки, одно принятие душа — 70-120 литров, на унитаз уходит 50-60 литров на человека, принять ванну — 150-350 литров. В большинстве случаев достаточным объёмом накопительной ёмкости оказывается 1-1,5 кубометра.
Подходящий материал для накопительного резервуара — пищевая нержавеющая сталь, пищевой алюминий или пищевые пластики. Устанавливают резервуары обычно или на чердаке дома или в подвальном помещении. Плюс при установке на чердаке — вода будет поступать самотёком даже при отключении электроэнергии. Минус — высокая нагрузка на строительные конструкции и необходимость тщательного утепления. Кроме того, протечки чреваты серьёзными последствиями, поскольку слиться может весь бак. Если же ёмкость расположена в подвале, в случае отключения электричества придётся наведываться к ней с ведром.
Водоснабжение с накопительной емкостью: 1 — скважинный насос; 2 — обратный клапан; 3 — запорный вентиль наполнения емкости; 4 — сетчатый фильтр; 5 — электрический клапан; 6 — поплавковый клапан; 7 — вентиль водозабора с обратным клапаном; 8 — насосная станция с гидроаккумулятором; 9 — сетчатый фильтр; 10 — электрический поплавок; 11 — вентиль отключения насосного узла; 12 — вентиль для прямой подачи воды
Накопительный резервуар при магистральном водоснабжении оборудуется поплавковым клапаном — примерно таким же, как бачок унитаза. При водоснабжении из собственной скважины устанавливается поплавковое реле уровня жидкости, которое включает скважинный насос при низком уровне воды в баке и выключает его по достижении максимального уровня. Если скважина имеет маленький дебет, подключают второй контур управления, позволяющий скважинному насосу включаться по команде с резервуара только при достаточном уровне воды в скважине, и выключающий его, если зеркало воды опустится ниже допустимого. Обе релейные ветви заводятся в коммутатор, который обеспечивает правильную работу системы. Обычно наполнение резервуара происходит ночью, а днём резервуар опорожняется.
Надеемся, теперь вы сможете определить необходимую вам систему и построить ее самостоятельно.
Многие жители ассоциируют водопроводную систему с рядом труб, расположенных в стенах и кранов, поворачивая которые поступает вода. И также большинство людей не имеют никакого понятия обо всех сложностях коммуникационной сети.
Рабочее давление в системе водоснабжения — один из главных показателей эффективной работы водопровода. Все сантехнические устройства могут нормально функционировать только при стабильном давлении воды.
Слабый напор, представляющий себя как медленно текущая вода с крана, свидетельствует о низком давлении в коммуникационной сети. В особенности этот фактор беспокоит горожан, владеющих квартирами на верхних этажах и жителей загородных домов.
Слабый напор останавливает работу стиральных и посудомоечных машин, душевых кабин и ванн. В данной статье будут рассмотрены вопросы о нормах давления, максимально и минимально допустимом показателе.
Единица измерения давления в трубах водоснабжения в квартире и в частном доме — 1 бар, который равен 1, 0197 атмосфер. Этот показатель полностью соответствует массе столба воды в высоту 10 м.
Коммуникационная сеть требует рабочего давления в размере 4 бар, которые в свою очередь соответствуют весу столба воды высотой 40 м.
Данный показатель обеспечит водой потребителей всех этажей, включая самые верхние. Но следует отметить, что стабильность показателя крайне редка. Более того давление 4 бара не так часто встречается. Типовая водопроводная система подразумевает давление в пределах 2,5−7,5 бар.
Сильный напор и соответственно повышенный показатель давления приводит к сбоям в водопроводе, более того, некоторые сантехнические устройства повреждаются при показателе 6,5 бар.
А ещё большее давление совсем не способны выдерживать 10 атмосфер по силу только сварным соединениям и фитингам для промышленного использования, отличающихся конической резьбой. Так же, как высокое, так и низкое давление приводит к неполадкам и сбоям в водопроводной системе.
Некоторое сантехническое оборудование начинает работать при определённом показателе, к примеру, джакузи будет функционировать только при 4 бар. Душ и стиральная машинка потребуют давления от 1,5 бар.
Ввиду этих особенностей нормальным показателем считается — 4 бара. Эта граница имеет минимальные риски повреждения соединений труб и узлов и её хватает для работы различных сантехнических приборов.
Автономная система водоснабжения функционирует совершенно по другому типу и стандартные общепринятые нормы здесь не имеют особой важности.
В данном водопроводе можно выставить любой показатель давления, начиная от минимально допустимого, при котором вода стекает почти самотёком (1−6 бар). В случае с автономным водоснабжением, то здесь всё решает владелец.
Минимально допустимое давление для загородного дома — 1,5 бар. Оно позволяет хотя бы включить два сантехнических устройства одновременно. Максимально допустимый показатель зависит от особенностей источника воды и производительности насосного оборудования.
Но чаще всего жителей загородных домов беспокоит проблема слабого напора, поэтому многие интересуются способами повышения давления в водопроводной системе.
Повысить давление в автономном водоснабжении можно техническим путём: при помощи накопительной ёмкости или насосного оборудования. Данные способы имеют свои достоинства и недостатки.
Этот метод подходит для квартир с центральной системой водоснабжения и для загородных коттеджей, дачных участков с автономным водопроводом. Дополнительное насосное оборудование применяется только в случае, ели основное устройство не выполняет необходимых требований.
Это возможно при дальнем расположении скважины или недостаточной мощности прибора для подачи воды на второй этаж. Дополнительный насос устанавливается у входа в домашнюю разводку.
В устройстве обязательно должен быть датчик давления воды, который запускает его при нормальном показателе и выключает при отсутствии потребителя. Чаще всего используется вибрационный насос, который отличается слабой чувствительностью к высокому содержанию воздуха.
Данный способ работает совершенно по другому принципу: насосное оборудование качает воду в накопительную ёмкость, которая функционирует при стабильном давлении 1,5−2 атмосфер. А это значит, что жидкость закачивается до момента появления необходимого показателя, далее насос выключается.
Система водоснабжения в этом случае расходует воду под строгим контролем редуктора давления, параметры которого устанавливаются предварительно до эксплуатации. Насос в такой системе подойдёт, как вибрационный, так и центробежный.
Для нагнетания давления в гидроаккумуляторе применяется внутренний или наружный эжектор, который создаёт разряжение в трубопроводе. Этот метод не применяется в квартирах из-за шумной работы и некоторых особенностей конструкции.
Рабочее давление в водоснабжении — важный показатель, от которого зависит функционирование большинства устройств. Но существуют методы повышения его, которые применимы в городской и сельской местности.
Добавить в закладки
Основными причинами выхода из строя системы водоснабжения в частном доме является коррозия, отложение солей или повышенное давление. Если брать во внимание, что в последние годы вместо металлических труб во вновь строящихся домах и коттеджах в основном применяют пластмассовые трубы , которые не подвержены коррозии, то остается только две причины выхода системы водоснабжения из строя.
Схема водоснабжение частного дома: 1. Погружной скважинный насос. 2. Кессон. 3. Гидроаккумулятор с реле давления. 4. Блок управления насосом. 5. Фильтр механической очистки. 6. Фильтр обезжелезиватель. 7. Фильтр умягчитель. 8. Фильт механический предохранительный. 9. Раствор для регенерации умягчителя. 10. Ультрафиолетовый стерилизатор. 11. Водонагреватель. 12. Система подготовки питьевой воды. 13. Локальные очистные сооружения.
Приобретая трубы, по техническому паспорту на них убедитесь, на какое допустимое давление они рассчитаны и какое давление рекомендуется реально поддерживать в системе, где они будут применены. Учтите, что неоправданное повышение давления в системе водоснабжения в связи с увеличением в процессе ее эксплуатации приведет и к неоправданным затратам на электроэнергию для насоса, обеспечивающего подачу воды в систему.
Строительная организация, с которой заключают договор на строительство коттеджа, наверное, предложит свои услуги и по монтажу системы водоснабжения. Прежде чем соглашаться, поинтересуйтесь, есть ли у нее опыт выполнения подобных работ и какое количество их уже выполнено. Не поленитесь и поговорите с хозяевами, которые пользовались до вас услугами этой организации.
Важным показателем в системе водоснабжения является рабочее давление в трубах.
Так, для нормальной работы крана на кухне среднее давление должно быть не менее 0,5 бар. В зависимости от типа трубопровода и материала труб, давление в системе может незначительно отличаться от среднего показателя. При приемке системы водоснабжения обязательно убедитесь, какое рабочее давление в системе и соответствует ли оно установленным требованиям.
Если же монтаж системы вы планируете выполнить самостоятельно, то, прежде чем приступать к работам, следует познакомиться с основными требованиями к системам водоснабжения и правилами ее монтажа, которые обеспечат выполнение этих требований.
Наверное, на усадьбе будет предусмотрена не только система водоснабжения дома. При проектировании водопровода следует предусмотреть и систему пожаротушения, горячего водоснабжения, фильтрацию отработанной бытовой воды. Здесь будет и отдельный рукав для полива огорода, и, уж точно, отопительная система. В самой системе водоснабжения, в системах пожаротушения и фильтрации должны быть установлены гидроаккумуляторы, а в остальных системах расширительные баки. Кроме того, в местах отбора горячей и холодной воды и на выходе горячей воды из котла отопительной системы должны быть установлены расширительные баки, предназначенные для компенсации возможных гидроударов.
Расширительные баки в системе снабжения горячей водой, так же как и предохранительные клапаны, предназначены для защиты бойлера от избыточного давления. В системе пожаротушения гидроаккумуляторы используют для хранения дополнительного объема воды на случай пожара. В системе бытового водоснабжения гидроаккумуляторы должны быть рассчитаны на давление до 6 бар, что соответствует подъему воды на высоту до 60 м.
Ранее было сказано о том, что система обогрева должна быть оборудована защитными устройствами. Считаем необходимым рассказать в этой статье и о них.
Гидроаккумуляторы бывают разных размеров, поэтому прежде, чем приступить к созданию водопровода, нужно определить, какой размер гидроаккумулятора вам подойдет.
В отопительной системе теплоноситель, поступающий из обратки в котел для нагрева, с изменением температуры на каждые 10°С увеличивается в объеме на 0,3 %, то есть, например, при нагреве теплоносителя на 70°C, его объем станет больше почти на 3 %. Вследствие того что жидкость несжимаема, такое расширение, в отсутствие компенсационного расширительного бака, обязательно приведет к разрушению трубопровода. Не рекомендуем устанавливать компенсационный бак открытого типа.
Такой бак делает систему обогрева открытой, то есть работающей при низком давлении, и, следовательно, малоуправляемой. В ней происходит испарение теплоносителя. Из-за доступа кислорода через открытый бак металлические трубы интенсивнее коррозируют. Закрытый компенсатор можно установить в любом месте отопительной системы, а открытый - только в самой верхней ее части, следовательно, бак необходимо утеплять. Все это делает открытый бак дорогостоящим удовольствием.
В гидроаккумуляторах создается определенный запас воды, который при необходимости можно подать в систему водоснабжения. Они могут быть закрытого или открытого типа, и все недостатки компенсационных баков открытого типа, указанные для баков системы отопления, присущи и открытым гидроаккумуляторам. Баки обеспечивают защиту системы водоснабжения от опасного для нее явления, каким является гидроудар. Гидроудар может возникнуть при аварийном отключении питания двигателя насоса, а также при резком открывании и закрывании крана для отбора воды.
При этом явлении возникающие динамические нагрузки могут многократно превысить нагрузки статические, рассчитанные для конкретной системы водоснабжения. В местах отбора воды рекомендуют устанавливать небольшие расширительные баки стандартной емкости, равной 0,2 л.
Основным элементом гидроаккумулятора закрытого типа является мембрана.
Принцип работы мембраны внутри бака состоит в следующем. Мембранная камера внутри бака заполнена воздухом. При первом включении насоса по мере наполнения бака водой объем газа в мембранном баллоне уменьшается, а его давление, соответственно, возрастает. Это усилие передается на реле давление, управляющее включением и отключением насоса. Реле рассчитано на определенную величину, превышение которого приводит к отключению насоса.
При естественном отборе воды из системы водоснабжения давление уменьшается и реле снова включает насос. Если же в системе нарушена герметичность трубопровода и давление окажется меньше установленного, то это реле, имея нормально разомкнутые контакты, не будет включать насос. Для предотвращения аварийной ситуации реле с нормально замкнутыми контактами будет отключать насос, если давление в мембранной части бака превысит установленное максимальное значение.
Правильный подбор объема гидроаккумулятора существенно влияет на длительность его эксплуатации, ибо от этого зависит частота срабатывания мембраны. Практикой установлено следующее: если в системе водоснабжения не более трех точек отбора воды, достаточно одного гидроаккумулятора с баком емкостью 24 л; если больше 3 точек отбора, достаточно бака емкостью 50 л. Если в доме имеется канализация, ванная и другие устройства, потребляющие воду, то необходимо рассчитать объем бака.
Примечание. При расстоянии от уровня воды до гидроаккумулятора, не превышающем 8 м, можно воспользоваться насосной станцией, которая обеспечит и подачу воды, и регулировку давления в системе водоснабжения. А насосная станция, оборудованная насосом с инжектором, обеспечит доставку воды с глубины, не превышающей 40 м.
Чтобы измерить давление в трубах, можно использовать манометр для измерения давления воды в водопроводе.
Обозначим максимальное и минимальное давление в мембранном объеме бака как Рmax и Рmin соответственно. Их разность, ΔР, будет пропорциональна максимальному объему воды, поступающей из гидроаккумулятора. Чем больше разность, тем эффективнее работа гидроаккумулятора. Но следует иметь в виду, что с увеличением ΔР возрастает вероятность разрыва мембраны.
Давление воздуха в мембранной камере должно обеспечивать подъем воды на максимальную высоту трубопровода в коттедже. Если эта высота составляет 10 м, то соответствующее ей давление равно 1 бар. Минимальное давление для включения насоса должно быть на 0,2 бар больше, то есть Рmin=1,2 бар.
Для обеспечения надежного отбора воды в самой верхней точке отбора измеряем расстояние от нее до места установки гидроаккумулятора (например, 10 м или 1 бар) и учитываем, что перепад давления в кране должен быть не менее 0,5 бар. То есть, Рmin=1+0,5=1,5 бар, а не 1,2 бар, как ранее было определено.
Для определения Рmax необходимо исходить из напорной характеристики насоса, учесть гидравлическое сопротивление трубопровода, учесть возможные вариации напряжения сети, влияющие на производительность насоса, и учесть изменение производительности насоса в процессе эксплуатации.
Схема пружинного (слева) и мембранного (справа) манометра. Пружинный; 1. Полая трубка, 2. Стрелка, 3. Зубчатый сегмент, 4. Рычаг; 5. Штуцер. Мембранный: 1. Пластинка-мембрана, 2. Стержень, 3. Зубчатый сегмент, 4. Зубчатое колесо со стрелкой, 5. Циферблат.
Это достаточно сложный расчет, но практикой проверено, что в системах водоснабжения таких строений, как коттеджи, достаточно, чтобы ΔР было равно 1 или 1,2 бар. Следовательно: Рmax=Рmin +1.2=1,5+1,2=2,7 бар. Рекомендуют также, чтобы максимальное значение напора было на 30 % меньше напора насоса. Следовательно, исходя из выполненного расчета, необходимо выбирать насос, обеспечивающий минимальный напор воды, равный: Рнас=1,3 Рmax=1,3∙2,7≈3,5 бар. Определить, какое давление в системе, можно с помощью манометра.
Желательно измерять динамическое давление, то есть давление во время движения воды по трубам. Для этого они должны быть максимально открытыми, минимум два крана, и из них должна течь вода. Большие изменения динамического давления в течение суток свидетельствуют о каких-то отклонениях от нормального функционирования водопровода. Давление в системе горячего водоснабжения зависит от температуры воды и может существенно отличаться от динамического давления холодной воды.
Измеряя давление, следует учитывать и погрешность, которую допускает измерительный прибор. Погрешность зависит от класса прибора, который указывают на приборе. Например, высоким считают класс 0,6, что соответствует пределам допускаемой погрешности, равной 0,6 % от показания прибора. Для бытовых нужд достаточно и класса 1,5.
Проверку работоспособности системы и состояния оборудования необходимо проводить не реже 1 раза в год. В первую очередь проверяют наличие утечек. После их устранения, по манометру, находящемуся на основном (нижнем) гидроаккумуляторе, проверяют давление. Оно должно быть равно Рmin. Если давление меньше требуемого значения более чем на 10 %, то с помощью любого компрессора увеличиваем давление до значения, при котором реле включения должно включить насос. В момент срабатывания реле (отключения насоса) замеряем давление отключения.
Оно не должно отличаться от Рmax более чем на 10 %. Теперь открываем один из кранов и снова проверяем давление, при котором насос включился, и, закрыв кран, фиксируем давление, при котором насос отключился.
Несколько подробнее нужно рассказать о причинах возникновения гидроудара и его последствиях. Движущаяся в трубах вода, как любая масса, обладает инерцией, и в результате резкого перекрытия пути движения передние слои начинают уплотняться под действием массы воды, которая еще продолжает двигаться.
Таблица диаметров труб для горячей и холодной воды.
Давление воды на стенки труб (ударная волна), возрастая, постепенно перемещается в трубах в сторону, обратную движению воды. Когда процесс сжатия прекратится, начнется процесс движения ударной волны в обратном направлении. Не приводя расчетов, отметим, что скорость распространения ударной волны зависит от материала трубы, ее диаметра и толщины. Например, в чугунных трубах с диаметром, равным 50 мм, и толщиной 7 мм скорость распространения составляет 1348 м/с, а в трубах с диаметром 600 мм и толщиной 18 мм скорость равна 913 м/с.
Для сравнения: скорость распространения ударной волны в резиновых трубках составляет всего 30 м/с. Интересно знать не эти величины, а последствия, возникающие после воздействия ударной волны, например, на насос. Вполне реальная ситуация: остановка насоса, подававшего воду в резервуар, расположенный выше него. Продолжая движение вверх, зона повышенной плотности будет удаляться от насоса, и вблизи него образуется пространство, в котором вода будет менее плотной.
Далее, отразившись от резервуара, зона с повышенной плотностью возвратится к насосу. Если не предусмотреть защиты в виде обратного клапана, то насос начнет вращаться в обратном направлении. Здесь подстерегает новая опасность, заключающаяся в том, что если обратный клапан закроется очень быстро, то снова возникнет ударная волна, но распространяющаяся в обратном направлении.
Для исключения возникновения обратной волны время закрытия клапана (Т) должно быть соизмеримо с временем движения волны до и от резервуара, то есть T = 2L/V, где L - расстояние от насоса до резервуара, м; V - скорость распространения ударной волны, с, которая, как нам известно, зависит от материала и размеров труб, а для гибкого шланга составляет 30 м/с. Чтобы уменьшить скорость срабатывания обратного клапана, применяют клапаны-гасители.
Во всех квартирах имеется водопровод. Но иногда в нем не бывает достаточно сильной струи. Как повысить давление воды в квартире, такой вопрос начинает возникать все чаще перед хозяевами жилья. Ведь нормальная работа бытовой техники возможна лишь при давлении воды в водопроводе до 6-10 атмосфер. Слишком маленькое давление может привести к поломке техники. Слишком высокое - приводит к еще большим поломкам. Решить вопрос низкого напора в трубах водоснабжения можно несколькими способами.
Для принятия душа в комфортных условиях давление в водопроводе должно составлять 2-4 атмосферы. Такой напор нужен и для гидромассажа. Измеряют его обычно специальным манометром. Но он может встретиться далеко не в каждой квартире. Проще определить плохой напор воды в квартире по силе струи воды из открытого крана. Плохой напор дает слабую и тонкую струйку. Причиной его может быть простое засорение стояка, труб, неисправность самих вентилей. Если у соседей по стояку наблюдается та же картина, нужно сообщать об этом в управляющую компанию.
Как увеличить уровень давления воды в частном доме или в квартире? Можно просто установить дополнительный насос в собственной квартире для повышения напора, если давление в трубах очень низкое (изображение № 1). Это устройство способно увеличить напор в водопроводе на 1,5 атмосферы. Монтаж насоса выполняется на трубе, входящей в квартиру. Он обладает многими достоинствами:
Насос, повышающий напор в трубах, может иметь датчик потока. Если это так, то оборудование работает в автоматическом режиме. При любом открытии водоразборного крана датчик включает насос. Кран закрыт - насос отключается. Если датчик не входит в комплект, включать насос нужно вручную.
Изображение № 1. Дополнительный насос.
Давление воды в водопроводе многоквартирного дома можно поднять с помощью насоса. Установить его можно прямо под раковиной (изображение № 2). А как увеличить давление воды в частном доме? Лучше сделать это с помощью насосной станции (изображение № 3). Напор в этом случае достигнет 8 атмосфер. Его хватит для обеспечения нескольких этажей живительной влагой. Рабочее давление в системе домашнего водопровода будет поддерживаться благодаря присутствию в комплекте насосной станции гидроаккумулятора.
Достоинство станции - это ее система автоматики. Она не только постоянно поддерживает нужное давление водопроводной сети. С помощью автоматики можно настроить насос станции на нужное хозяевам давление воды в частном доме.
Если на участке расположена водяная скважина, в которой воды не столько, сколько в водопроводе, а намного меньше, то справиться с проблемой давления можно путем установки накопительного бойлера вместе со знакомой уже насосной станцией. Бойлер накапливает воду и постепенно отдает запас в систему. Вопрос повышения давления в системе водоснабжения из скважины таким образом решается.
При выборе насоса следует обращать особое внимание на производителей данных изделий. Хорошо известны компании «Jemix», «Grundfos» и «Wilo».
Изображение № 2. Схема установки насоса под раковиной.
Wilo PB-088 EA - модель, которая устанавливается для повышения напора воды на трубах водоснабжения. Насос охлаждается протекающей по нему водой. Имеется датчик потока, который включает оборудование в работу. Модель оборудована защитой от перегрева. Работает как в ручном, так и в автоматическом режиме. Все подвижные детали имеют антикоррозийное покрытие.
Grundfos UPA 15-90 монтируется в квартире или в доме. Способен работать с водой любой температуры. Охлаждение водяное. Есть защита от перегрева, антикоррозийное покрытие. Работает в автоматическом и ручном режиме.
Jemix W15GR-15 A обеспечивает подачу воды на расстояние 15 м. Может работать при температуре до +110°. Может издавать излишние шумы.
На входе желательно устанавливать механический фильтр. Он обезопасит оборудование от попадания внутрь насоса постороннего мусора. Монтируются все насосы в отапливаемом помещении.
При минусовых температурах насос просто замерзнет и выйдет из строя. Запорный кран принято устанавливать до насоса. Такое подключение даст возможность отключать воду для профилактики повышающего оборудования.
Изображение № 3. Насосная станция.
Как увеличить давление воды в квартире или в частном доме? Если коммунальные службы не решают проблему, остается своими руками выполнять их задачи. Для этого понадобятся:
Порядок действий:
Причины появления тонкой струйки воды из крана могут быть самыми разными. Это закупорка труб, отложения солей и расположение квартиры на большой высоте. Может быть слабый напор воды в квартире по причине неправильной работы штатного насоса. Засор стояка тоже не даст воде правильно циркулировать по трубам.
Если струйка всегда тонкая, в таком случае достаточно установить свой насос. Если вода практически не поступает на этаж, а на нижних этажах она есть, придется устанавливать насосную станцию. Насос можно включать вручную, но некоторые марки включаются автоматически. Насосная станция накачивает воду в гидроаккумулятор и поддерживает в системе необходимое давление.
Для установки станции необходимо найти подходящее место. Габариты ее значительно превышают размеры насоса из-за включения в комплект гидроаккумулятора, центробежного насоса, манометра и блока управления. Насосную станцию можно установить только в частном доме. В многоквартирном и многоэтажном здании возникают некоторые проблемы. При снижении давления в стояках насос будет закачивать порции воздуха из кранов соседей. Ваши краны будут после этого просто плеваться воздухом и водой.
Для установки дополнительного оборудования в виде насосной станции нужно обязательно получить разрешение от водоканала, если дом подключен к централизованному водоснабжению. Простой насос тоже установить не очень легко в квартире. Могут возникнуть трения с соседями и с тем же водоканалом. В любом случае перед установкой дополнительного оборудования необходимо прочистить трубы. Иногда дешевле будет заменить их новыми пластиковыми.
Лучшее место для расположения водяной скважины в собственном доме - это подвал или цокольное помещение. Тогда рядом размещают насосную станцию и емкости для воды. Если скважины еще нет, бурить ее нужно поблизости от фундамента дома. Это даст возможность утеплить верхнюю ее часть. Для насосной станции монтируют легкий фундамент из кирпича или сваривают из металла стол. Все отходящие от горловины скважины трубы изолируются и утепляются.
Мало кто носит воду в дом на коромысле. Все привыкли к домашнему водопроводу. Но иногда вместо хорошей струи можно увидеть тонкую струйку из крана. Какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома или загородного особняка должно быть и как повысить давление воды в трубах - это вопросы, которые волнуют некоторых людей.
Недостаток воды может быть обусловлен засорением труб и стояков. Их необходимо тщательно прочистить или поменять.
Для повышения напора устанавливают насосы или насосные станции.
Они могут работать как в автоматическом режиме, так и в ручном.
Установка может быть сопряжена с некоторыми трудностями. Это касается взаимоотношений с соседями и с водоканалом. В частном доме таких проблем не может быть. Сама установка оборудования, особенно насосов, не представляет никаких трудностей.
Но напор в системе холодного водоснабжения будет обеспечен на долгие годы. А это является залогом качественной работы всей бытовой техники, использующей воду.
