Смонтировать стык между ламинатом и плиткой необходимо при капитальном ремонте обширных прихожих и кухонь-столовых – когда часть пола отделывается прочной керамикой, а остальное пространство занимает "теплый" ламинат.
Стыковка двух типов покрытия позволяет не только сэкономить на ремонтном бюджете, но и создать на полу удивительный по дизайнерскому эффекту переход, которому вовсе не обязательно быть предсказуемо-прямолинейным. Чаще всего он нужен на обширной кухне, плавно переходящей в столовую, лоджию, а то и в жилую комнату. Времена миниатюрных кухонных помещений, когда из центра комнаты можно было дотянуться до всех четырех стен, остались в "панельно-хрущевском" прошлом. Сейчас от кухни требуется простор и размах – в планировках новых квартир под нее отводится 20 м2 и больше. Да и переделка старых жилищ, с выносом кухни в лоджию, практикуется давно и повсеместно, как и утепление балконов с целью всепогодного использования.
Но при таком переустройстве квартиры обязательно возникнет вопрос, как состыковать ламинат и плитку. Пространство возле плиты, мойки, стиральной машины и кухонного гарнитура разумно облицевать напольной керамикой. Она прочна к истиранию и ударам, невосприимчива к воде и пару, ее легко отмыть от всех кухонных загрязнений – от жира до рассыпанных в спешке специй. Но постоянно ходить по кафелю неприятно, ноги по плитке скользят, это "холодный" отделочный материал. Укладку кафеля по всему полу на обширной кухне-лоджии-гостиной практикуют редко – не только из-за его стоимости, но и ввиду нежелательности постоянного контакта с холодной и скользкой плиткой.
Ламинат по тактильным ощущениям практически неотличим от натурального дерева, но при этом многократно дешевле самого скромного . Его внешние достоинства при грамотном монтаже сохраняются долгие годы. Вот только укладывать ламинированный заменитель древесины на кухню или в ванную комнату нельзя (впрочем, натуральному дереву такое тоже противопоказано). Кухонная влага и ванная сырость быстро приведут к короблению самого стойкого ламината – вот и возникает необходимость состыковать его с кафелем.
В обширных прихожих тоже выполняется зонирование полов на керамическую и ламинатную территорию. Прямо возле входной двери возводится "кафельный плацдарм", чтобы человек мог спокойно зайти и разуться, стряхнуть снег с одежды, грязь с обуви и т.п. Для дальнейшего движения по квартире предоставляется ламинатная поверхность – теплая, упругая и дружественная к человеческой походке, ввиду абсолютного отсутствия скользящих свойств. Качественный стык ламинатной доски с плиткой необходим и в этом случае.
При ремонте ванных комнат и бассейнов в частных домах тоже возникает необходимость в сочленении кафеля и ламинированных досок, т.к. полы отдельных помещений не всегда отделены порогами и через арки ведут в холл или жилые комнаты. В гостиных с каминами часть пола возле открытого огня выкладывается жаропрочным кафелем (изразцами), а остальная комната – ламинатом, та же картина наблюдается при обустройстве балконов с прямым выходом в зал или спальню. Так что умение стыковать эти покрытия может понадобиться не только в стандартной квартире, но и в загородном доме.
Стыковочные способы для двух столь разнородных половых покрытий можно разделить на четыре группы. Каждый метод отличается своими достоинствами, но их объединяет одно важное свойство – свой вариант стыка нужно выбрать заранее! Эксперименты по ходу ремонта, смена одного сочленения на другое в процессе облицовки чревато переделкой всего пола. Тут уже никакому стыку рад не будешь, как и самому ремонту.
Метод 1. Неразъемный стык
Технически самый быстрый (но не простой!) способ соединения. Для него достаточно купить любой герметизирующий состав (силикон, строительную пену, монтажную пасту), который отличается высокой адгезией с обоими материалами. Причем уверений продавца и рекламных надписей на упаковке герметика будет недостаточно, разумнее провести опыт на кусочках плитки и ламината. То есть смазать их торцы герметизирующим составом и посмотреть, насколько прочно он будет держаться.
Важно, чтобы у герметика была высокая упругость для компенсации разницы физических свойств между керамикой и ламинатной доской (деформация, температурное расширение и т.д.).
Достоинство неразъемного стыка – его запредельная надежность. Проще оторвать ламинатную доску или вырубить кафельную плитку, чем выковырять качественный герметизирующий слой из монтажной щели. Недостатки – необходимость точного стыка плитки с ламинатом по высоте и его минимальный "разбег" по ширине. На потребительских качествах изменяющаяся ширина герметизирующего слоя не отражается, но внешний вид такого соединения оставляет желать лучшего. Кроме того, невозможно разобрать подобный стык после монтажа.
Метод 2. Почти невидимый стык
Актуален только для прямолинейного и небольшого (до 1.5-2 метров) сочленения напольной керамики и ламинатной доски. Выполняется с идеальной подгонкой кафеля к торцу уложенной доски по высоте и ширине, с монтажным просветом между материалами порядка 2-3 миллиметров. Прямой контакт плитки и ламината недопустим ни в коем случае! Эти материалы имеют разные коэффициенты упругости, теплового расширения и т.д., прямой стык вспучится и станет причиной разрушения облицовки пола, причем это может произойти и довольно далеко от стыковой линии, в нескольких метрах от нее.
Монтажный просвет заделывается обыкновенной фугой для керамической облицовки. К ламинированной доске она прилипает плохо, замазка щели станет постоянным развлечением хозяев и после ремонта. Зато граница перехода будет практически неощутима в тактильном отношении – но часто видима визуально. Трудоемкость метода весьма высока, а дизайнерское качество требует регулярных "подмазывающих" процедур.
Метод 3. Пробковый стык
По подготовке основы пробковый стык аналогичен предыдущему варианту. Необходимо уложить плитку и смонтировать ламинат с идеально ровной линией соединения и по ширине, и по высоте. Линейный размер шва может быть большим, до 5-6 метров, тут сочленение из пробки ощутимо выигрывает у невидимого стыкования.
В монтажный просвет укладывается пробковый компенсатор. Собственно, его размером и лимитирована величина оставляемого зазора. Пробка достаточно упруга, компенсатор из нее аккуратно вдвигается в щель осторожными движениями широкой отвертки. Однако ширина зазора между ламинатом и плиткой должна быть постоянной, ± 1.5 мм максимум. Внешний вид пробкового стыка всем хорош, его долговечность не вызывает сомнений. Специального обслуживания и ухода такое соединение не требует.
Метод 4. Молдинги и порожки
Самый доступный и самостоятельно выполнимый ответ на вопрос "Как соединить плитку и ламинат?" нуждается в дополнительной фурнитуре. Ими являются прямолинейные порожки и криволинейные молдинги . Выполняется облицовочная фурнитура из алюминия, дерева, пластика. Она единственная позволяет спрятать разницу между покрытиями по высоте и допускает нервность монтажного просвета. Порожек и молдинг можно подобрать гармонично сочетающимся с цветом и фактурой основного покрытия или резко и вызывающе разграничить ими пространство пола, у других методик таких возможностей нет.
Другое очевидное достоинство порогового стыка между ламинатом и плиткой – криволинейные и протяженные соединения. Все огрехи выполнения таких дизайнерских решений легко скрываются под элементом фурнитуры, пол выглядит аккуратно и необычно. Набор порожков и молдингов следует купить заранее и приложить их к стыковочным линиям на предмет исследования упругих качеств и способности к поворотам до того, как керамическая плитка уложена на цементный раствор. Из недостатков соединения по порожкам и молдингам можно отметить разве что ощутимость стыка по высоте, но его профиль выполнен плавно и без резких углов.
Укладка столь различных покрытий для пола, как ламинат и плитка, начинается с керамики. Линия будущего соединения с ламинатной частью комнаты должна быть отмечена заранее, прямо на цементной основе пола. Хорошим решением будет выдержка межплиточных щелей того же размера, как и монтажный зазор на границе зонирования комнаты. Общую высоту кафеля стараются вывести к монтажному уровню ламината – увы, но удается это далеко не всегда, так как толщина ламинатной доски обычно сравнима с плиткой, но слой раствора ей не требуется.
Если решено выполнить неразъемный, пробковый или герметизированный стык, последние плитки перед границей не укладываются. На кафельную поверхность устанавливаются точные уровни, по их отметкам выполняется . Наверняка придется приподнимать эту часть пола за счет набивки фанеры или обустройства ложных полов. После укладки ламината точно и аккуратно режут керамику и монтируют в оставленные места. Далее выполняется герметизация, затирка или заполнение соединения пробковым компенсатором.
При выборе "порожковой технологии" соединительных работ кафель кладут до самой границы, оставляя зазор в 5 ± 3 миллиметра. Монтируют ламинированный пол и устанавливают порожки (молдинги). Отрезают их с помощью ножовок, точно по месту. Крепеж выполняется саморезными шурупами в бетонную основу, для чего ее высверливают и забивают в дырки монтажные пробки. Следует добиться полного контакта с обеими поверхностями по всей длине, для этого хорошо подойдет фурнитура с перфорированной основой. Конструкция молдингов и порожков позволяет скрыть крепежные шурупы декоративными планками на защелках – ваше соединение выглядит просто замечательно!
Зонирование пространства помещений часто выполняют устройством половых покрытий разнородными материалами. Поверхность кухонной зоны покрывается керамической плиткой, пол в примыкающей к кухне столовой или гостиной отделывают ламинатом. Материалы принадлежат совершенно разным группам облицовочных изделий, но прекрасно соседствуют рядом. Для оформления стыковочных линий между ними служат порожки для ламината и плитки, которые могут разделять пространство, одновременно делая его цельным. Ими обрамляют лестничные ступени, подиумы, выходы, переходы между комнатами с ламината на плитку.
Поскольку теперь не принято оснащать дверные коробки порогом, места соединения полов соседних комнат также стыкуют дополнительным профилем, скрывая зазоры. Неважно, выполнены они только ламинатом или его сочетаниями с керамическими плитками. Стыковочные линии бывают прямыми, криволинейными, сложными. Поверхности полов могут находиться в одной горизонтальной плоскости, с небольшой разницей по высоте. Существует множество планок, профилей, которые помогают скрыть все переходы, неровности. Их можно найти на полках практически любого магазина строительных материалов.
Кроме порогов, существуют другие способы стыковки неоднородных элементов. Невозможно точно определить их эффективность, но познакомиться поближе необходимо. Переход с плитки на ламинат можно выполнить при помощи:
Герметики
Пробковые компенсаторы
Из всех способов, самым удобным вариантом стыковки разного качества материалов является порожек между плиткой и ламинатом. Большое количество предложений рынка строительных конструкций дают возможность придать напольной поверхности аккуратный, законченный вид.
Классификация соединительных элементов стыковки керамических плиток и ламината может быть выполнена, руководствуясь несколькими признаками: материалами, назначением, способам соединения. Наиболее часто применимое сырье - алюминий, используются также пластик, дерево, пробка, сочетание металла плюс резина. По предназначению порог (так именуется даже совсем плоский элемент) бывает:
Завершающий
Декоративный
Классический
Криволинейный
Стыковочные
Остался еще один вариант подразделения порожков на виды - способ соединения. По сечению изделие может представлять собой неразъемную букву Н, плоскую планку, а также составную букву Н, состоящую из двух Т образных планок. Профиль в виде цельной буквы Н, уложенной набок, применяется методом укладки покрытия с двух сторон планки. Крепление к полу выполняется саморезами. В последнем варианте, одна из планок устанавливается снизу шва, ножкой вверх. Вторая, имеющая декоративную поверхность, монтируется сверху, затем соединяется нижним зажимом.
Однозначно определить, какой порожек, из какого материала выбрать, невозможно. По той простой причине, что для разных условий соединения требуются свои изделия. По конструктивному решению пороги необходимо приобретать согласно предназначению, а также предполагаемому способу установки. Иногда нужны плоские накладки, уголки, порой нельзя обойтись без специального профиля, временами может помочь только пробковое изделие. Если речь идет о материале, который использован при изготовлении порогов, его выбирают, опираясь на интенсивность эксплуатации напольных элементов. Следует учитывать, что деревянные изделия, мягкие пластиковые молдинги сильно подвержены истиранию, быстро перестанут служить. Металлические профили не годятся чтобы создавать сложные криволинейные соединения. Тогда необходимо остановить свой выбор на пластмассовых изделиях, дополненных резиновым материалом, предназначенных разогреваться, гнуться, принимать нужную конфигурацию.
Текстурные, цветовые решения проблем не доставят, все обстоит гораздо проще. Здесь никаких ограничений нет. Пластиковые порожки выпускаются настолько широкой цветовой гаммы, что может удовлетворить потребности любого дизайнерского варианта оформления пола, общего интерьера помещения. Металлические изделия вопрос решают несколько иначе. Дизайнеры придумали специальные пленочные декорации, обладающие высокой износостойкостью. Их можно подобрать под цвет, фактуру используемой ламинированной, плиточной поверхности.
Существует два способа монтажа соединительных изделий: открытый и закрытый. Первый вариант применяется для установки металлических элементов. Открытым называют потому, что на виду остаются шляпки крепежей, которые впоследствии необходимо окрасить цветом порога. Крепление осуществляется при помощи обычных пластиковых дюбелей, снабженных саморезами. Металлическая плоскость для этого имеет отверстия, выполненные на заводе. При скрытом способе закрепления порогов сначала устанавливают нижнюю часть профиля, прикручивая ее к перекрытию саморезами или сажая на прочный клей. На этой части профиля расположены специальные зажимы для верхней планки. Декоративная деталь молдинга надежно защелкивается, получается весьма прочное соединение.
Напольное покрытие не должно полностью занимать щель порожка. Необходимо создавать компенсационный зазор, который не допустит линейных изменений покрытия при перепадах температур.
Этапы монтажа
Если обрамление прямых порогов уголком проблем практически не вызывает, то установка криволинейных соединений имеет некоторые особенности. Их следует рассмотреть несколько подробнее. Ни дерево, ни металл для этих случаев не подходят из-за своей неспособности гнуться под любым градусом. Существует две возможности соединить ламинированный пол и кафель: использовать пробковые вставки или сложный пластиковый профиль. Пробка проста в монтаже, но для нее обустройства нужна основательная, тщательная подготовка. Компенсатор из пробкового дерева не может закрыть огрехи неровной обрезки краев ламината или плитки. Для того, чтобы стык получился аккуратным и красивым, зазор между разными покрытиями должен быть не более двух миллиметров.
Стыкуемые поверхности из ламината и плитки располагаются строго в одной плоскости. Их края тщательно выравниваются, шлифуются, очень точно подгоняются один к другому.
Если керамические плитки проблем не вызывают, то ламинированные дощечки такой обработке поддаются трудно, они потребуют дополнительных затрат труда, времени. Результат того стоит - качественно выполненные пробкой стыки выглядят очень красиво.
Параметры крепления
Для изогнутого соединения пластиковый молдинг тоже нужен криволинейный. С уже готовыми радиусами приобрести такой невозможно. Обычно продаются изделия, имеющие относительно небольшой изгиб. Чтобы получить рейку необходимой конфигурации, ее перед монтажными работами необходимо размягчить. Это можно сделать с помощью строительного фена или простым погружением в горячую воду. После таких действий материал становится податливым, легко гнется по заданным параметрам. Такой профиль состоит из двух частей.
Нижнюю деталь прикрепляют к полу по контуру шва. Она монтируется параллельно с основным покрытием. Со стороны ламинированной поверхности необходимо предусмотреть небольшой просвет для создания температурного шва. Так как дощечки при изменениях температур могут сжиматься, расширяться. Пусть незначительно, но, во избежание деформаций, это надо делать. Верхнюю часть аккуратно соединяют к крепежным клипсам, расположенным на нижнем элементе. Чтобы не повредить поверхность декоративного профиля и напольного покрытия, пользоваться надо не обычным молотком, а деревянной киянкой. Пластиковые планки удобны тем, что могут скрыть достаточно большую высотную разницу между покрытиями. Есть профили, которые могут ликвидировать разницу по вертикали между ламинатом и плиткой до 18 мм.
На видео можно увидеть как правильно оформить стык между плиткой и ламинатом.
Интересным дизайнерским решением является зонирование площади помещения с помощью укладки разных видов напольного покрытия, отличающихся по своей структуре. Правильно подобранное сочетание материалов обеспечивает органичный вид покрытия.
Стык ламината и плитки можно оформить несколькими способами. Перед выполнением работ нужно изучить технологию укладки финишных напольных покрытий и варианты оформления стыка между материалами разной текстуры.
Стык плитки и ламината хорошо разделяет комнату на зоны На первый взгляд кажется, что керамическая плитка и ламинат – несовместимые покрытия. Но при правильном подборе и комбинирование этих материалов в одной плоскости смотрятся они очень гармонично.
Стык между плиткой и ламинатом применяется:
Полностью кафелем пол в кухне и комнатах выкладывают редко, так как плитка по своей структуре холодная и по ней неприятно ходить босиком.
Сочетание ламината и плитки позволяет создать эффектное сочетание в различных зонах жилья.
Соединение ламината и плитки выполняем при помощи нескольких видов креплений:
Переходной пластиковый профиль сглаживает перепады высоты. Для его монтажа необходимо к полу закрепить направляющий профиль и защелкнуть заглушку.
В зависимости от функционального назначения порожки делятся на:
Виды стыков:
Долговечность шва зависит от используемого материала и соблюдения технологии монтажа.
Оформление стыка убережет вас от спотыкания и падений Качественно выполненные соединения между напольными покрытиями с различной структурой должны обладать свойствами:
Конструкция стыковочного профиля должна продлевать срок службы напольного покрытия и сочетаться с общим дизайном помещения.
Закрыть стык между ламинатом и плиткой можно различными методами, которые отличаются между собой технологией монтажа, стоимостью и эстетическим видом.
Профиль хорошо сглаживает стыки порожка Порожек между плиткой и ламинатом сглаживает переход по высоте, закрывает щели, препятствует попаданию пыли и влаги между материалами.
Выпускаются алюминиевые, пластиковые и деревянные порожки.
Для оформления стыков округлой формы используют гнущийся профиль.
Методы крепления:
Порожек для ламината и плитки устанавливается в дверной проем или другой шов достаточно просто. В полу просверливаем отверстие под дюбель. Порожки выпускаются с готовыми отверстиями или просверливаются в процессе установки. Шуруп пропускаем через профиль и закручиваем в дюбель.
Порожки делаются для соединения поверхностей, расположенных в одном уровне и с перепадом по высоте, при переходе с плитки на ламинат.
Существуют два вида соединения округлых и волнистых соединений:
Современные жилые помещения отличаются оригинальным дизайном, который предполагает довольно необычное сочетание напольных материалов, имеющих разную структуру и текстуру. Один из излюбленных приемов дизайнеров – сочетать ламинат и плитку. Это, пожалуй, лучший вариант зонирования жилого пространства.
При устройстве финишного покрытия пола нередко возникает необходимость состыковать ламинат и плитку. Но стык, как ни старайся, в неприкрытом состоянии представляет собой зазор с резко очерченными границами, что совсем не красит новый пол. Чтобы эффективно скрыть его, были придуманы специальные стыковочные элементы – так называемые порожки для ламината и плитки. Чаще всего их используют, когда оба напольных материала уложены в одной плоскости либо перепад высот минимальный – не более 1 см.
Установка порожков на ламинат и другие материалы выполняется различными способами:
По способу соединения различают:
Для изготовления декоративных порогов используют дерево, пластик или алюминий. По текстуре они могут имитировать древесину, камень или даже драгоценный камень. Все это как нельзя лучше подходит для оформления стыков между ламелями и плиткой. Алюминиевые аксессуары более устойчивы к истираемости, то есть служат значительно больше.
Проще всего устанавливать прямые порожки. Они плотно закрывают щели, предотвращают попадание грязи или влаги в стыковочный шов. Этот способ не лишен и недостатков:
Тем не менее они пользуются большой популярностью. Это самый практичный способ стыка материалов.
Для скрытого крепления используют специальный клей или жидкие гвозди. Этот способ довольно трудоемкий, однако, эстетичнее, поскольку позволяет скрыть крепежные элементы.
Проследите, чтобы напольный материал не упирался в паз порожка. Необходимо оставить компенсационный зазор как минимум в 5 мм, который предотвратить их линейную деформацию при перепадах температур.
Для оформления стыков сложной формы – изогнутых либо криволинейных используют гибкий порожек между плиткой и ламинатом. Купить сегодня эти полосы, которые способны принять необходимую форму, можно практически в любом магазине стройматериалов.
Пороги гибкие состоят из двух частей. Нижняя, на которой имеется паз-клипса, устанавливается в процессе монтажа напольного покрытия. Декоративная вставка защелкивается на ней позже, уже на готовой отделке пола.
Эти молдинги в обычном состоянии характеризуются небольшим радиусом изгиба. Поэтому перед работой их необходимо размягчить. Пластмассу либо погружают в теплую воду примерно на 15 минут или используют строительный фен. Готовую к установке вставку легкими ударами вбивают в нижнюю часть профиля. Больше всего подойдет киянка, ее резиновая головка не нанесет никаких повреждений поверхности декоративной планки.
Посмотрите, насколько красиво смотрятся эти порожки — фото:
Сегодня можно отделать стык между плиткой и ламинатом без порожка. Представляем вашему вниманию самые эффективные технологии укладки.
Современное строительство предполагает активное сочетание различных материалов в пределах одной плоскости. Напольное покрытие – не исключение и весьма часто предполагает применение отличающейся по структуре отделки в пределах одной комнаты. Ну а учитывая, что чаще всего такими соседями оказываются ламинат и кафель, то не удивительно, что очень актуален вопрос оформления, образующегося стыка между плиткой и ламинатом.
Чаще всего необходимость стыкования напольного кафеля и ламината возникает в случае укладки разнородных материалов в помещениях различного функционального предназначения. Так, например коридор или кухня могут отделываться керамическим кафелем , а жилые помещения – ламинатом.
Иногда сочетание перечисленных типов отделки способствует зонированию помещений, что очень часто можно встретить в кухонных и прихожих, когда наиболее нагруженная часть (к примеру, место входа или участок в районе мойки) отделывается механически устойчивым кафелем, а оставшиеся участки – оформляются при помощи ламината.
При этом весьма распространенным решением в таком случае является криволинейное стыкование, обеспечивающее великолепный дизайнерский эффект.
Безусловно, самой главной задачей при соединении отделочных материалов различных групп является эстетика места стыкования, ведь согласитесь неприятно лицезреть необработанные грани напольного покрытия в помещении.
Вторым аспектом в пользу оформления стыка между плиткой и ламинатом является механическая защита отделочных материалов в процессе эксплуатации.
Ну и не менее важным моментом является препятствование попаданию внутрь технологического зазора всевозможных загрязнителей и влаги. Кстати о том как стыковать стыки линолеума можно прочитать .
На сегодняшний день активно используется несколько методик для стыкования отделочных материалов разнородных групп. Однако, выбирать наиболее предпочтительный вариант следует еще на этапе укладки покрытий на пол, ввиду того, что у каждого из предлагаемых вариантов есть свои особенности для реализации.
Является наиболее быстрым в реализации вариантом (хотя и имеет низкую эстетическую привлекательность) и может осуществляться при помощи силиконовых герметиков или монтажной пены совместно с затиркой для кафеля. Безусловно, для возможности использования указанного способа должны соблюдаться определенные условия:
Если же говорить о методике формирования такого соединения, то производится он в следующей очередности.
Вначале технологический шов очищается от строительного мусора и пыли (к примеру, при помощи пылесоса).
Затем полость между кафелем и ламинатом заполняется силиконовым герметиком или монтажной пеной. Для того чтобы заполнители не вымазали кафель и ламинат, рекомендуется защищать крайние участки отделки при помощи малярного скотча, который удаляется после завершения работ.
Излишки заполнителя удаляются (в случае с силиконом при помощи резинового шпателя и ветоши, если же используется монтажная пена, то срезаются монтажным ножом после затвердевания материала).
Для эстетического улучшения, монтажная пена покрывается затиркой для кафеля соответствующего оттенка. Ввиду чего срезать излишки материала следует с небольшим запасом под затирочную смесь.
Что касается выбора силикона для формирования указанных стыков, то желательно подбирать изделия соответствующего цветового оттенка и учитывать вероятность механического сжатия герметика в процессе температурной деформации отделочных материалов.
Может подойти при необходимости стыкования небольшого прямолинейного участка (до 1 метра). При этом способе соединения кафеля и ламината необходимо практически идеально подогнать отделочные материалы друг к другу по высоте. При этом зазор между разнородными группами изделий должен соответствовать ширине межплиточных швов (2 – 3 мм). Это необходимо для компенсации температурных расширений. Также обязательным условием в таком случае является механическая фиксация примыкающей части ламината к полу (это можно сделать при помощи мелких саморезов непосредственно через замковое соединение, либо же приклеить панель непосредственно к полу при помощи силикона или жидких гвоздей).
Когда же все подготовительные работы позади, то технологический шов между плиткой и ламинатом заполняется обычной затиркой для кафеля по стандартной методике .
Планируя формировать стык между плиткой и ламинатом подобным образом следует учитывать вероятность отслоения затирки от ламината в процессе эксплуатации и, следовательно, нужно быть готовым к периодическим подмазываниям проблемного участка.
Является весьма распространенным вариантом, так как позволяет создать иллюзию цельного полотна и при этом отличается долговечностью и практичностью. Требования при формировании стыка между плиткой и ламинатом в таком случае аналогичны вышеописанному варианту (одинаковая высота материалов), однако зазор между материалами различных групп может быть несколько увеличен и равняться толщине пробкового компенсатора (обычно 5 – 6 мм). Вдобавок таким образом можно сочленять более длинные (до 6 метров) соединения.
Если говорить об алгоритме выполнения работ, то после укладки материалов и подготовительных операций пробковый материал нарезается на заданную ширину, пропитывается лаком в тон напольного покрытия и в просушенном виде попросту утапливается в имеющееся углубление при помощи подручных приспособлений (например, отверток). При этом следует добиться такого условия, чтобы пробковый компенсатор находился четко заподлицо с имеющимися поверхностями. К ограничениям указанного метода стыкования следует отнести необходимость формирования идеального зазора по всей протяженности (иначе пробка не будет выполнять свои функции на более широких участках).
В настоящее время является наиболее распространенным и простым в реализации вариантом. Ведь элементы фурнитуры (порожки, молдинги) изготовленные из дерева, металла, пластика способны скрыть перепады по высоте, обеспечить высокую эстетическую привлекательность и смогут запросто применяться на любых геометрических участках.
К минусам порожков и молдингов следует отнести небольшой выступ по высоте над поверхностью отделки (хотя он обычно не превышает 1 мм).
Технология соединения материалов при помощи прямых порожков предполагает следующее:
При выполнении работ следует контролировать, чтобы порожек плотно прижимал кафель и ламинат по всей линии прокладки.
В некоторых случаях (при использовании скрытого монтажа) крепление декоративного порожка выполняют несколько иным способом и вначале вводят во внутреннюю полость крепежный материал (шуруп + дюбель), а уже после по имеющемуся крепежу выполняют сверление стяжки пола.
Механическую фиксацию такого порожка выполняют путем одновременного утопления всех дюбелей в углубления пола. При этом для удобства работ, утапливать порожек к полу желательно с помощью резиновой киянки или обычным молотком через проставку. Минусом такого монтажа является неразборность конструкции и при необходимости демонтаж порожка будет аналогичен его поломке.
Принято выполнять при помощи пластиковых молдингов, которые отличаются обилием цветов и запросто могут принимать изогнутую форму. При этом следует отметить, что чаще всего такая фурнитура включает в себя два элемента: нижнюю часть (оснащена паз-клипсой), которая устанавливается в процессе монтажа напольных материалов и декоративную накладку, которая защелкивается к заранее установленной клипсе уже после проведения монтажных работ.
Выполняя соединения ламината и плитки подобным образом желательно придерживаться ряда стандартных рекомендаций:
Для того, чтобы процесс формирования декоративных соединений не вызывал особых сложностей, в ходе выполнения работ желательно придерживаться следующих советов.
Во-первых, это касается технологии укладки материалов, ведь для того, чтобы организовать правильное соединение, место стыкования разнородных материалов желательно определить заблаговременно, еще на этапе укладки плитки и ламината.
Во-вторых, вначале лучше всего укладывать кафель, и лишь дождавшись его полного высыхания – монтировать ламинат. Таким образом, будет минимизировано попадание строительного раствора на ламинатную плоскость.
В-третьих, следует учитывать, что с помощью молдингов можно получить идеальный стык лишь в случае идеального подвода плитки и ламината друг к другу. В противном случае целесообразнее воспользоваться алюминиевым или деревянным порожком.
Ну и что касается фурнитуры. Мало того, что желательно подбирать данные позиции согласно имеющейся цветовой расцветки, весьма важно учитывать эксплуатационные характеристики данных позиций. Так, к примеру алюминий может выхаживать 5 – 7 лет, деревянный порожек прослужит 3 года, а молдинг потеряет свою привлекательность ориентировочно через 1,5 – 2 года.
Ну и напоследок, для удобства пользователей мы предлагаем ознакомиться с видеоматериалом, по монтажу декоративного порожка своими руками.
Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.
