Крыша частного дома – это не просто деревянный каркас, обшитый кровельным материалом – это сложная многослойная конструкция, которая обеспечивает тепло- и гидроизоляцию, вентиляцию подкрышного пространства, отвечает за максимально комфортный внутренний климат в помещениях.
От качества выбранных материалов и правильности их монтажа напрямую зависит качество крыши и срок ее службы. В этой статье мы поговорим, как сделать кровлю правильно.
Лента предотвращает повреждение пленки при завинчивании. Мембрана не повреждена. Если вы хотите установить лампы или светлые пятна на склоне крыши, вы должны работать очень осторожно и следить за тем, чтобы лампы не горячие! Паровая тормозная пленка не должна быть повреждена.
Важно убедиться, что только стропила завинчивается, а пленка парового тормоза не повреждена.
Итак, рассмотрим крышу в разрезе. Ее конструкция, состоящая из слоев разных материалов, называется кровельным пирогом. В его состав входят: кровельный материал, гидроизоляционный слой, утеплительный слой и пароизоляция, а также вентиляционные зазоры. Приведенную последовательность необходимо обязательно соблюдать при монтаже, что позволит получить конструкцию, обеспечивающую наиболее комфортные условия для проживания в доме, качественную вентиляцию, защищающую от повышенной влажности и гниения каркаса.
Гипсокартон. Отметьте линию резки, срезайте режущим инструментом или лобзиком. Надавите пластину на край и согните ее на разрезе. Повернитесь и сверните на изгиб. Гладкие края с абразивной бумагой. Принцип лука: если вы изолировали между стропилами, вы также можете добавить изоляцию под строп.
Чтобы получить воздухонепроницаемую крышу, этот тип изоляции часто сочетается с изоляцией нижнего пола. Преимущество этой комбинации заключается в том, что паровой тормоз не поврежден. Наконец, все электрические кабели могут быть проложены внутри изоляции пола. В результате в пленке нет линий, и крепежный материал внутренней панели не имеет прямого контакта с паровым тормозом.
В зависимости от того, будет ли использоваться пространство под крышей в качестве жилого помещения или нет, зависит способ утепления крыши. Рассмотрим более подробно оба варианта. Для простого чердака, который не предназначен для проживания на нем, утеплительный слой крепится не к каркасу крыши, а настилается на перекрытие верхнего этажа дома. При таком утеплении влага, находящаяся в помещении, будет удаляться наружу через аэраторы, установленные на крыше около конька.
Усилия сведены к минимуму: в большинстве случаев промежуточный промежуточный изолятор всегда должен быть удвоен. Любой, кто впоследствии изолирует свою крышу, должен соответствовать требованиям компании. Этот коэффициент теплопередачи достигается, например, путем введения подходящего изолирующего материала в соответствующую толщину изоляции.
Для перечисленных зданий отступления всегда действительны. Какой изоляционный материал в конечном итоге может быть установлен, зависит не только от личных предпочтений, но и от структурных условий. Эстер Цельма. Это история о старом потолке уралата. Во время его фиксации, удивление.
Если же в доме планируется обустройство мансарды, утеплять нужно саму крышу, строго соблюдая последовательность монтажа слоев кровельного пирога. На стропила крепится контробрешетка, на которую настилается слой гидроизоляции. Гидроизоляцию нужно укладывать горизонтально, а отдельные полотна должны перекрывать друг друга на стыках приблизительно на 10 см, сами стыки должны быть герметичными. Полотна должны слегка провисать, чтобы в жару при тепловом расширении они не деформировались. Пространство между стропилами заполняется плитами утеплителя, которые должны плотно прилегать к элементам каркаса, не оставляя зазоров. Со стороны мансарды утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой, стыки которой герметизируются. Такой «слоеный пирог» в своей конструкции имеет два вентиляционных зазора – между гидро- и теплоизоляцией за счет досок контробрешетки сечением 40х50 мм и между гидроизоляцией и кровельным материалом за счет досок обрешетки сечением 40х50, которые являются основой для крепления кровли. Эти зазоры позволяют выводить лишнюю влагу, которая может накапливаться в утеплительном слое.
Цементные и асбестовые плиты, обычно называемые «уралатом», в качестве бренда которого был основным производителем, содержат асбестовое волокно. Чистое пятно не допускается. Он считается токсичным материалом. Это безопасно, когда оно цельное, но опасно, если он может высвободить пыль. Он запрещен в Европе, и есть претензии запретить его по всему миру.
Владельцы негерметичной крыши решают позвонить в специализированную компанию. Они объясняют шаги, необходимые для демонтажа крыши Уралиты. Вся операция длительная - для разрешений срок составляет до 4 месяцев - и дорогой. Конечный результат: некоторые работники наняты и предупреждены о том, чтобы носить маску и перчатки и не разрезать уранит. Они хорошо обматывают куски пластмассой, снимают пикап и бросают их в поле. Затем сообщите городу, что они видели Уралита в таком месте и забирают его. Через несколько дней он ушел.
Основу любой деревянной крыши составляет стропильная система. Ее основные параметры (шаг между стропилами, сечение брусьев, их длина и т.д.) рассчитывается, исходя из заданных нагрузок: снеговой, ветровой и веса кровельного материала. Для стропил нужно выбирать качественную древесину, гладкую, без сколов, трещин, хорошо просушенную. Перед монтажом брусья нужно обработать специальным защитным составом – антисептиком. В зависимости от крепления стропила делятся на висячие и наслонные. Висячие стропила в верхней части крепятся между собой, формируя конек крыши. Их используют при строительстве домов небольших размеров с незначительными нагрузками на крышу. Если пролет превышает 6 м, стропила нужно дополнительно укреплять затяжками. Висячие стропила дают возможность получить пространство под крышей, не разделенное стенами или опорами.
Хотя кажется ложью, в компании, где мы работаем, мы находимся в одинаковой ситуации. Мы демонтируем старый корабль, чтобы построить более современный, а потолок покрыт Уралитом лет. Это не так странно, но это обескураживает. Несколько лет назад, по соображениям работы, из одного из наших клиентов пришлось удалить большое количество ионных детекторов дыма. Да ладно, это был хороший пинч, потому что у нас было достаточно ведер. Мы были ответственны, платили и предполагали взять все на радиоактивное кладбище.
С другой стороны, также выходит тайный рынок, посвященный продаже тарелок, давайте не будем забывать, что в индустриальную эпоху миллионы кораблей были построены по всей Испании с этим материалом. На террасе на крыше говорят все, но мало кто знает, что терраса на крыше может быть доступна или нет. Есть несколько способов понять это. В зависимости от материала, не ожидается, что такой склон будет правильно эвакуировать дождевую воду. Таким образом, терраса на крыше может быть доступна и получить террасу или не быть и получать растительность; это называется зеленой крышей.
Наслонные стропила в верхней точке опираются на коньковый прогон, который в свою очередь опирается на стойки или внутреннюю стену. Такая конструкция более прочная, ее можно использовать при длине пролетов до 15 м, а крыша при этом может иметь сложную форму. Дополнительно каркас может фиксироваться растяжками, стойками и т.д. Стропила не обязательно должны быть сделаны из одного сплошного бруса – они могут состоять из отдельных частей с разным наклоном, образуя фермы. Используя такие фермы, можно перекрывать здания любых размеров, не прибегая к использованию дополнительных креплений.
Структура не будет одинаковой в зависимости от поддерживаемого веса. Вот тема, которая объясняет дизайн крышных террас в соответствии с материалами и применениями. Плоская крыша, обширная тема для многих французских. Особенностью крыши является терраса на крыше. Он не требует каких-либо фреймворков. Его наклон должен быть меньше 15 °, за его пределами - наклонная крыша. Мы можем рассмотреть два типа конструкций: один доступный, другой - нет. И мы найдем любую структуру для ее поддержки. Помимо традиционной террасы на крыше, поддерживаемой бетонной плитой, вы можете осмелиться создать деревянную конструкцию.
Немаловажную роль в конструкции крыши играет утеплитель, поэтому к нему выдвигается целый ряд условий, которые нужно учитывать при его выборе. Утеплитель должен сохранять свои эксплуатационные характеристики, не смотря на погодные условия, быть влаго- морозо- и биостойким, нетоксичным, негорючим. Универсальных материалов на все случаи жизни нет, поэтому нужно учитывать, при каких температурах будет использоваться утеплитель, при какой влажности, какие механические повреждения возможны при эксплуатации, какие нагрузки действуют. Также не лишним будет узнать о его капиллярном и диффузионном увлажнении, когда влага соответственно поднимается вверх по капиллярам или распределяется равномерно по всему объему.
Да, древесина тверда и доступна. Другой выбор - разместить стальной лоток на плоской раме. Таким образом, вы не сможете получить к нему доступ. После выбора структуры, которая подходит вам, чтобы наслаждаться террасой, необходимо подумать об установке жесткой изоляции, которая не будет сжиматься при установке на нее. Гидроизоляция, которая находится выше, когда она должна быть защищена от движения.
Для этого достаточно установить пластиковые шпильки, регулируемые, которые придут, чтобы разместить подходящую почву, как плиты или террасу из дерева. Подводя итог, доступная плоская крыша должна иметь две вещи. Твердая структура Покрытие, которое защищает водонепроницаемость. . Бетонная терраса крыши может быть выполнена несколькими способами.
Основной параметр, по которому выбирается утеплитель – коэффициент теплопроводности.
При монтаже утеплитель должен плотно прилегать к стропилам, заполняя собой все возможные щели. Укладывается он в один или несколько слоев, что зависит от самого материала и его рабочих характеристик. В среднем толщина утеплительного слоя в основной части территории Украины (I климатическая зона) составляет не меньше 150 мм, а с учетом европейски норм и того больше – 200 мм.
Изоляцию можно найти выше и ниже. Гидроизоляция находится сверху. Это битумное покрытие. На крыше башни стена поднимается на 15 см для создания акротера. Она даже превзошла тайное. Вот как выглядит бетонная крыша. Подробная доступная терраса на крыше.
Терраса на крыше доступна как для бетона, так и для дерева. Разница с крышей недоступна на уровне верхней изоляции. Мы будем ориентироваться на несжимаемую изоляцию, чтобы там установить герметичность затем регулируемых шпилек, на которых будут уложены деревянные лопасти или плиты.
В качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату (плиты или рулоны), стекловолокно, экструдированный пенополистирол. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Минеральная вата огнестойкая, хорошо держит форму, не деформируясь при действии нагрузок или перепаде температур, не проседает со временем, влагостойка и нетоксична. Стекловолокно славится своей невысокой плотностью, которая значительно снижает его вес, а значит и нагрузку на каркас крыши. Также оно эластичное, негорючее, с хорошими теплоизоляционными показателями.
Разница между доступной или нет доступной террасой на крыше хорошо после структуры, типа используемой изоляции. Если вы не можете достичь этого, вам понадобится только 12 см «классическая» стекловата. И в доступном виде это твердая изоляция в пластине, что позволяет лезть на нее без поселения.
Плоская деревянная крыша будет уложена на деревянной раме. Идея состоит в том, чтобы положить стальной лоток. Нижняя сторона балок затем изолирована, а затем гипсокартон закрывает все. Над стальным бункером стоит одна гидроизоляция. Вы должны абсолютно обратить внимание на одно: точку росы. Это дисбаланс между внутренней и наружной изоляцией, которая создает конденсацию во внутренней изоляции. Представьте себе последствия.
Пенополистирол по своей структуре однородный, внутри имеет множество закрытых ячеек, заполненных воздухом, что делает его прекрасным теплоизолятором. Пенополистирол практически не впитывает влагу, не проводит тепло, «держит удар» при механических нагрузках.
Уплотнение изоляционной ваты Деградация тепловых характеристик Изменение потолка. Это также будет хорошим испытанием для проверки его уровня мастерства. Вид снизу. Размеры балок, металлических балок и балок должны рассчитываться профессионалом, потому что это зависит от диапазона.
Мы также обязательно будем иметь стены над крышей. Эта часть называется акротера. Точно так же мы не должны забывать о потоке воды. Рекомендуется создать наклон от 1 до 5%, что приведет к сокращению. Эти элементы действительны для всех крышных террас.
Что касается изоляции, то каменная вата является хорошей дорожкой. Для предотвращения конденсации важно изолировать наверху. Ниже гидроизоляции есть выбор изоляции: минеральная вата, полиуретан или полистирол. Если у вас нет выбора, например, в обновлении, необходимо рассчитать толщину между верхней и нижней частями.
Основным условием, при котором утеплитель будет хорошо исполнять свои функции, является его сухость. При попадании влаги в утеплитель его изоляционные свойства резко ухудшаются, потому что вода в отличие от воздуха прекрасно проводит тепло. Чтобы этого избежать, утеплитель защищается с двух сторон паро- и гидроизоляционным слоем. Гидроизоляция укладывается над утеплителем, защищая от попадания влаги снаружи. Пароизоляция подшивается под утеплителем со стороны чердака или мансарды, не давая пройти пару, который присутствует в воздухе. Обязательным условием такой защиты от влаги является вентиляция – зазор между гидроизоляционным материалом и утеплителем. Благодаря такой вентиляции вода, которая накопилась на поверхности утеплителя и пленке гидроизоляции, удаляется потоками воздуха.
Чтобы увидеть с профессионалом, который будет вести вас. Вы также можете защитить гидроизоляцию гравийным покрытием или пропитать крышу. Многие из вас заинтересованы в этой теме. Чтобы лучше служить вам, расскажите мне, чего вам не хватает. Существует два типа растительной кровли: обширная зеленая крыша и интенсивная зеленая крыша.
Обширная зеленая крыша состоит из тонкого слоя горшечной почвы и обычно засажена поверхностными корневыми растениями и устойчива к засухе. Это также самый доступный с точки зрения стоимости, с другой стороны, он не позволяет выращивать там овощи или даже устанавливать террасу. Интенсивная зеленая крыша дороже, но она позволяет устанавливать большую нагрузку и, таким образом, создавать огород и даже террасу. Это тип крыши, который мы выбрали, и будет обсуждаться для остальной части статьи. Как правило, если вы хотите превратить существующую крышу в зеленую крышу, вам нужно будет ее усилить, прежде чем вы сможете установить свой огород.
Чем сложнее форма крыши, тем сложнее уложить кровельный материал на ее поверхность, и тем больше его расход, поэтому важно правильно подобрать кровельный материал именно для заданного типа крыши, чтобы потом не возникло проблем с его монтажом. При монтаже кровельного материала особое внимание нужно уделить стыкам со стенами, трубами, мансардными или слуховыми окнами, вентиляционными каналами, различными декоративными элементами. Любая щель может стать источником холода и проникновения влаги в середину конструкции.
Вы должны использовать структурного специалиста для определения действий, которые необходимо предпринять перед самой установкой. Простейшим, конечно же, остается предсказать структуру кровли в соответствии с весом, который он должен будет нести из конструкции. Несколько мембран могут быть полезными или даже незаменимыми. Например, гидроизоляционная мембрана, антикорневая мембрана и дренажный слой. Если вы решите расти в горшке, вы также должны защитить крышу от износа из-за частых проходов.
Рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которые допускаются при строительстве крыши. Первая ошибка – выбор дешевых материалов с целью экономии. Дешевые материалы очень редко бывают качественными, о чем нельзя забывать. Это не значит, что нужно закупать то, что подороже, лучше посоветоваться со специалистами, которые помогут сделать правильный выбор. Чем чревато использование дешевых материалов? Древесина низкого качества быстро начнет гнить и терять несущую способность, дешевый кровельный материал может протекать, покрываться трещинами, дешевая пароизоляционная пленка может пропускать влагу, не защищая утеплитель и т.д. Как видно, экономия в этом случае весьма сомнительная, ведь «скупой платит дважды».
Ну да, вам нужен доступ. И нет, лестница не может рассмотреть! У вас обязательно будет рассада, компост, корзина для сбора урожая, чтобы нести вокруг нее в течение сезона. Если только на год установки, где вам придется сделать несколько раз обратную поездку между крышей и материком! Подумайте об установке лестницы.
Для вашей безопасности обязательно установить ограждения на крыше. В идеале они ожидаются во время строительства, иначе вы, вероятно, можете обратиться к раздельным перилам. Более того, мне кажется, что управление водой может быть более эффективным, менее поверхностным в контакте с воздухом, следовательно, меньшим испарением. Нагрузка на пустую крышу в это время кажется гораздо более важной, больше почвы, больше лопатой, больше локтя масла! Итак, чтобы увидеть, когда мы будем продвигаться дальше!
Довольно распространенная ошибка – укладка гидроизоляционного материала вдоль стропил (от конька к нижней части крыши). На самом деле технология требует укладки гидроизоляции поперек стропил, начиная снизу и двигаясь вверх. Полотна обязательно должны укладываться внахлест, нижний край должен заводится на карниз к водостоку. При использовании рубероида он укладывается в два слоя. Для фиксации материала нельзя использовать скобы, его крепление обеспечивают брусья под обрешетку. При использовании диффузионных гидроизоляционных материалов нужно обратить внимание на то, какой стороной они укладываются, при неправильном монтаже такие материалы не смогут правильно выполнять свои защитные функции. Гидроизоляция при укладке не должна иметь складок, порезов, провисаний.
И еще пару слов о монтаже утеплителя. При его укладке в несколько слоев нужно располагать полотна так, чтобы они перекрывали стыки предыдущего слоя, что позволит получить практически герметичный слой. Если утеплитель рулонный и крепится к стропилам сплошным полотном от конька до карниза, через некоторое время он может начать сползать под тяжестью собственного веса, а также от вибраций или деформаций. Чтобы этого избежать, его необходимо дополнительно зафиксировать досками, расположенными с шагом 10-15 см.
Теперь вы знаете, как сделать кровлю. И даже если все работы по устройству кровли вы не будете делать сами, то сможете проконтролировать работу наемных работников.
Выбор кровельного материала — непростая задача. Надо чтобы крыша была надежной, красивой, долговечной, да еще, желательно, — недорогой. Всем этим запросам отвечает кровля из металлочерепицы. К плюсам ее надо добавить, не самый сложный монтаж, с которым может справиться своими руками даже человек без опыта кровельных работ.
Кровля из металлочерепицы — красива, надежна, долговечна и недорога
Металлочерепица формуется из листового металла толщиной 0,35-0,7 мм, на который наносят защитные и декоративные составы. Получается многослойный пирог. Основа этого строительного материала — чаще всего стальная, но есть варианты из меди и алюминия. Так как алюминий и медь намного дороже стали, то и изделия из них имеют высокую цену. По этой причине медная или алюминиевая металлочерепицы практически не встречается, но при желании ее могут доставить под заказ.
Есть в продаже как металлочерепица импортного производства, так и отечественного. Европейский вариант идет строго из стали 0,5 мм толщины — это прописано в стандарте. В нашем ГОСТе допускается от 0,45 до 0,5 мм.
Кроме разных материалов основы, наносится разное защитное покрытие. В первую очередь есть два типа защиты стали от окисления — цинковое и алюмоцинковое. Второй вариант появился не так давно, но именно он дает более качественную защиту, хоть и стоит такая обработка немного дороже.
Больше разных составов есть для финишного покрытия, то, которое наряду с защитой от атмосферных воздействий придает материалу тот или другой цвет.
Внешнее покрытие металлочерепицы выполняет одновременно две функции. Оно защищает металл основы от коррозии, и придает материалу привлекательный вид. Есть следующие типы этого покрытия:
Понятное дело, что при строительстве дома не хочется тратить лишних денег. Наверное, по этой причине большинство застройщиков выбирает самый дешевый вариант — металлочерепицу с покрытием из полиэстера. Но это — не самое лучшее решение. Давайте прикинем. Срок службы металлочерепицы с полиэстером — не более 5-10 лет, средняя стоимость — при толщине металла 0,45 мм — около 260 руб/м 2 , при толщине стали 0,5 мм — 440 руб/м 2 . Даже если кровельный материал прослужит 10 лет, цена квадрата на год будет 26 руб и 44 руб. Теперь возьмем очень хороший вариант — с покрытием пурал. При толщине металла 0,5 мм стоимость от 510 руб/м 2 до 635 руб/м 2 (в зависимости от производителя). Срок службы — 30 лет. За год службы это будет 12-17 руб/м 2 . Разница очевидна. И это без учета работ по перекрытию кровли, а это тоже время и деньги.
При укладке металлочерепицы важны ее геометрические размеры а также параметры волны — под них рассчитывается и монтируется обрешетка. Также высота волны определяет степень жесткости листа — при высоких ветровых нагрузках необходим материал с высокой волной (более 50 мм) — самый жесткий, в нормальных условиях подходит металлочерепица с малой волной (менее 50 мм).
Форма волны бывает симметричной и асимметричной, более округлой или с прямыми линиями. Есть довольно большое количество разных профилей. В таблице приведены геометрические размеры (полезная ширина листа металлочерепицы, величина нахлеста, параметры волны), которые пригодятся при расчете количества.
Кровля из металлочерепицы в 70% случаев сделана из профиля Монтеррей. Он имеет округлую, слегка асимметричную форму волны. Есть 7 подвидов с разными параметрами волны.
Следующий по популярности профиль — Каскад. Из него сделано около 15% кровель из металлочерепицы. Он образован ровными линиями, имеет четкую геометрию. Очень интересно смотрится на крышах сложных форм с большим количеством ломанных линий.
Этот профиль используется больше в регионах со средними ветровыми и снеговыми нагрузками — высота волны небольшая, нагрузки выдерживает средние.
Еще около 10% рынка занимает металлочерепица Андалусия. Она больше всех остальных похожа на классическую полукруглую черепицу. Профиль имеет симметричный, с ярко выраженными перепадами.
Профиль сконструирован так, что стык находится на стенке волны, его практически не видно. Создается впечатление монолитного кровельного покрытия.
Размеры листа и параметры волны металлочерепицы Андалусия
Если говорить о цвете, то в зависимости от типа покрытия оттенков обычно от 20 до 40 штук. Выбираете тот, который вам больше по вкусу. От цвета срок службы или другие характеристики не зависят, хотя, есть мнение, что темные цвета быстрее выгорают. На самом деле скорость выцветания зависит от качества покрытия и пигмента, но не от цвета.
Для расчета необходимого количества листов материала сначала необходимо определиться с типом профиля и производителем металлочерепицы — необходимы будут точные размеры самого материала, а в каждом профиле они свои. Затем надо произвести точные замеры скатов — длину, высоту, если есть, надо обмерять все выступы или другие декоративные элементы, Которые надо будет обшивать кровельным материалом. Если крыша сложной формы, лучше нарисовать ее план, проставить все размеры и затем садиться за расчеты.
Металлочерепицу лучше всего искать не в магазинах или на рынках. Желательно выйти напрямую на производителя. Дело не только в цене — она может и не очень сильно отличаться, а в том, что многие цеха/заводы предлагают нарезать листы требуемых размеров. Минимальная высота листа 0,7 м, максимальная — 8 м. То есть, вы можете заказать требуемое количество листов, покрывающих скат крыши от конька до свеса (с учетом карнизного выступа).
Этот вариант хорош тем, что кровля из металлочерепицы не будет иметь горизонтальных стыков, а значит меньше будет шансов на появление течи. Второй плюс — минимальное количество отходов и меньшее количество самого материала (за счет отсутствия горизонтальных перехлестов экономится несколько квадратных метров). Минусы — сложности с доставкой, подъемом длинных листов наверх, неудобная укладка.
При использовании листов стандартных размеров, высоту ската кровли делят на полезную длину листа. Полученную цифру всегда округляют в большую сторону. Полезная длина получается после того, как от общей длины вычли величину горизонтального перекрытия — от 100 до 200 мм. Чем более пологий скат, тем большее перехлест листов необходим, чтобы осадки не могли попасть в подкровельное пространство. На крышах с углом наклона до 12° один лист перекрывает другой не менее чем на 200 мм, при наклоне от 12° до 30° нахлест составляет 150-200 мм, более 30° — 100-150 мм. От общей длины листа отнимают заданную величину нахлеста, это и будет «полезная длина».
Пример расчета количества рядов металлочерепицы на крыше . Пусть длина ската 4,5 м, полезная длина листа — 2,3 м. Делим 4,5 на 2,3, получаем 1,95, округляем до целого числа — получаем 2 ряда. В данном случае в отходы уйдет лишь небольшая часть одного листа, но бывают случаи, когда отрезается больше половины. Это очень невыгодно, так как больше использовать этот кусок нигде не получиться.
Берут длину ската и делят на полезную ширину листа. Этот параметр указывается в технических характеристиках к металлочерепице. Чаще всего это 110 см (1,1 м). Полученное число округляем в большую сторону, получаем количество листов в ряду.
Пример расчета листов металлочерепицы в ряду. Пусть длина свеса 8 м, полезная ширина листа 1,1 м. При делении получаем 7,27 штук, но округляем до большего целого и получаем 8 штук в одном ряду. Причем один лист более чем на 2/3 уйдет в отходы.
У вальмовых крыш скаты имеют треугольную или трапециевидную форму. Тут необходим подбор длины листа — чтобы минимизировать количество отходов.
Высота подбирается так, чтобы в отходы уходило не более половины. Вручную это делать довольно сложно, и все равно имеется солидная погрешность — отходов будет на 20-25% больше, чем при расчете с помощью программ. Они обычно есть у продавцов и производителей. Лучше точный расчет предоставить им, а дома предварительно измерять параметры кровли (или вызвать замерщика), а потом попытаться подобрать размеры самостоятельно. Затем можно будет сравнить количество необходимого материала, рассчитанного вами и предложенного.
Кровля из металлочерепицы требует большого количества различных дополнительных элементов (доборов), которые оформляют конек, край свеса, бока ската, проход трубы, ендову (место стыка двух примыкающих скатов крыши).Чем сложнее форма крыши, тем более количество добров требуется. При простой двускатной кровле необходимы будут коньковые элементы и заглушки, карнизные и фронтонные планки. На этом все.
Какие бывают доборные элементы для кровли из металлочерепицы и для чего они необходимы
Несмотря на большое разнообразие доборов, считаются все они одинаково. Берете длину поверхности, на которую из необходимо монтировать и делите на полезную длину элемента. Она обычно стандартна и составляет 1,9 м (общая длина 2 м). Полученный результат округляется в большую сторону.
Крепят металлочерепицу специальными саморезами с резиновыми шайбами. Так же как и основной материал они сделаны и оцинкованной стали, а сверху окрашены в тон с его покрытием. При установке саморез должен вкручиваться строго перпендикулярно к поверхности кровли, наклон его не допускается.
При закреплении металлочерепицы надо следить и ха тем, насколько плотно крепеж прилегает к поверхности. Нельзя слишком затягивать, прогибая металл, но и неплотного прилегания допустить нельзя — соединение не будет герметичным.
Металлочерепица — достаточно жесткий материал, потому под нее делают разреженную обрешетку, которая состоит из планок, которые расположены вдоль свеса крыши.
Если кровля из металлочерепицы имеет простую конструкцию, на обрешетку идет дюймовая обрезная доска(24-25 мм толщиной) шириной 100 мм. На кровлю сложной формы или в регионах с большими снеговыми нагрузками лучше использовать доску 32 мм толщины или брус 50-50 мм. Брус используют и при большом расстоянии между стропилами (более 80 см).
Монтаж металлочерепицы на кровлю имеет одну важную особенность. В профиле есть самое прочное место — под ступенькой волны в ложбинке. Именно сюда и надо закручивать саморез. Обрешетку надо сделать так, чтобы середина планки находилась как раз под этим местом. Именно это и вызывает трудности: профили имеют разные размеры, следовательно, под каждый из них требуется свой шаг установки планок обрешетки. Эту величину можно определить, измерив уже имеющийся материал, но, обычно, этот параметр указывается в инструкции к металлочерепице.
Есть несколько важных моментов устройства обрешетки под металлочерепицу. Обратите внимание, что первая планка вдоль свеса имеет большую толщину, чем все остальные — к выбранной толщине планки добавляют высоту ступеньки для данного профиля. Кроме того эта планка делается шире, чем все остальные — к ней будет крепиться капельник, который закрывает срез, защищая древесину от осадков.
Также обратите внимание, что вторая планка набивается не со стандартным, а с укороченным шагом, иначе далее в волну вы не попадете. Отличается и шаг при установке последней планки возле конька — он получается по факту, также как и высота планки. Напоминаем, что в районе конька должны быть достаточно большие щели — и обрешетка и кровельный материал не должны стыковаться. Это необходимо для нормальной вентиляции чердака.
Перед тем как перекрыть крышу металлочерепицей своими руками, надо ознакомиться с правилами работы с материалом:
Далее речь пойдет об устройстве. Кровля из металлочерепицы бывает в двух вариантах: с холодным или утепленным чердаком. В зависимости от выбранного типа изменяется порядок работ — при обустройстве теплого чердака, добавляется еще два слоя — утеплитель и пароизоляцонная мембрана со стороны помещения.
Этот вид кровли подходит если чердачное помещение планируется нежилым. Тогда все утепление сосредотачивается в перекрытии, а функция крыши — только защищать от осадков и ветра. Порядок работ такой:
При устройстве утепленной кровли из металлочерепицы в кровельном пироге добавляется еще теплоизоляционный материал, который крепят между стропилами, и пароизоляционная пленка, которая набивается на стропила со стороны чердака. Далее весь процесс монтажа аналогичен.
Когда мы кроем крышу металлочерепицей, надо правильно располагать саморезы. Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать:
Наглядно эти правила отображены на схеме. В графическом изображении некоторые вещи понять проще.
