Это еще одно отечественное изобретение, которое также предназначено для сбора воды из окружающего воздуха в местах с ее дефицитом.
Зачастую в регионах, где существующая вода не может быть использована для нужд сельского хозяйства из-за повышенного содержания в ней солей, ее приходится перерабатывать либо завозить пресную воду.
Переработка производится путем нагревания соленой воды солнцем и дальнейшей конденсацией паров на охлажденных поверхностях. Также производится конденсация влаги из атмосферного воздуха с помощью так называемых «дышащих колодцев».
Такой самодельный конденсатор влаги по типу «дышащего колодца» просто выкапывается в почве. Когда атмосферное давление повышается, воздух поступает в колодец и охлаждается в нем, ведь температура в колодце намного ниже, чем на поверхности земли. Затем на его дне и стенках конденсируется влага, а после этого она впитывается почвой. Постепенно колодец наполняется водой. Но при наличии солей в почве образующийся в колодце конденсат не будет годен к потреблению, поэтому, если грунтовые воды соленые, «дышащие колодцы» не устраиваются.
Если почва насыщена солями, то для получения конденсата из атмосферного воздуха применяется устройство, созданное по типу «дышащего колодца». Это устройство состоит из теплообменника, который закапывается в почву.
Теплообменник имеет воздухозаборную и воздуховыводную трубы. Сверху воздуховыводная труба снабжена ветровой турбиной для засасывания воздуха с последующим пропусканием его через теплообменник. В теплообменнике есть целый набор трубок, соединенных коллекторными трубами. Со стороны выхода воздуха из теплообменника к коллекторной трубе подсоединяется резервуар для сбора влаги. Попадая в погруженный в почву теплообменник, атмосферный воздух будет охлаждаться, образуя конденсат. Накопленная влага затем забирается из резервуара насосом. Однако данная конструкция не позволяет осуществлять полное осушение воздуха, поскольку поверхности этого теплообменника не снабжены должным оборудованием.
Еще один вариант подобного устройства имеет большую производительность для получения конденсата из атмосферного воздуха, поскольку его конструкция модифицирована и включает больше элементов. Основная деталь механизма - конденсатор. Он герметично соединяется с резервуаром, в верхней стенке которого есть отверстия для стекания конденсата. Между ребрами, образованными стенками конденсатора, свободно устанавливается воздуховыводная труба, в верхней части которой имеется горизонтальный дифлектор. В резервуар через его верхнюю стенку опускается заборная труба насоса. Резервуар вместе с конденсатором погружаются в колодец с соленой водой или грунтом.
Конденсатор должен быть изготовлен в виде цилиндра с гофрированной боковой стенкой. Именно такая конструкция позволяет осуществить больший забор влаги из атмосферного воздуха.
Как известно, гофрированную поверхность часто используют для придания изделиям повышенной жесткости. Кроме того, известно, что самую большую удельную поверхность имеет треугольная призма, а гофрированная поверхность конденсатора состоит из множества призм.
Также у цилиндра не самая малая удельная поверхность, т. е. поверхность, приходящаяся на единицу объема. В итоге конденсатор, предлагаемый в данной конструкции, сочетает в себе все эти качества. Помимо этого, устройство конструкции предполагает ее помещение в колодец с соленой водой, которая за счет испарения имеет более низкую по сравнению с воздухом температуру. Поэтому стенки конденсатора, соприкасаясь с соленой водой, будут охлаждаться и охлаждать атмосферный воздух, насыщенный влагой. В результате на одинаковый объем приходящего воздуха удельная поверхность конденсатора в данном устройстве будет гораздо больше, чем в аналоговом устройстве, описанном выше. Здесь воздух будет охлаждаться сильнее и больше отдавать влаги.
Нижний торец боковой стенки конденсатора должен быть герметично соединен с верхней стенкой резервуара для сбора конденсата. Верхний торец стенки должен оставаться открытым, через него нужно ввести и закрепить в конденсаторе воздуховыводную трубу. Она не должна доходить своим нижним торцом до резервуара для сбора конденсата.
Принцип работы устройства довольно простой. Сначала теплый атмосферный воздух с низкой относительной влажностью начнет поступать к отверстию колодца. Здесь он «насытится» парами воды и опустится в конденсатор, где, соприкасаясь с внутренней поверхностью стенки конденсатора, будет охлаждаться, способствуя образованию на стенке капель влаги. Накапливаясь, вода будет стекать через отверстия в резервуар для сбора конденсата. Уже осушенный воздух должен проходить в нижний торец воздуховыводной трубы и затем через нее и дифлектор выходить обратно в атмосферу.
Черный цвет трубы будет способствовать большему нагреванию воздуха днем, и, значит, движение последнего через конденсатор будет более ускоренным. Для этой же цели служит и дифлектор, который создает разрежение на верхнем конце воздуховыводной трубы.
Составляющие конструкцию элементы хорошо известны всем, но их оригинальное сочетание дает возможность повысить производительность устройства. На практике выяснено, что данное приспособление позволяет получить конденсата до 60 л в сутки. А это в 2 раза больше по сравнению с устройством с одинаковыми габаритами, но другими составляющими компонентами.
Как собирать дымоходы: «по дыму» или «по конденсату»? Нержавеющие дымоходы практически вытеснили громоздкие кирпичные конструкции. Такие сооружения имеют небольшой вес, легко транспортируются, считаются надежными и долговечными. Главная их особенность заключается в том, что собираются они из отдельных элементов. К монтажу систем удаления продуктов горения выдвигается ряд требований и норм. Их несоблюдение может стать причиной серьезных последствий, в том числе разрушений дымохода, а также отопительного оборудования. Существует два метода монтажа дымоходов из нержавеющих труб – «по дыму» и «по конденсату». Важно правильно выбрать способ соединения труб, чтобы система отлично справлялась с отведением продуктов горения и была безопасной при эксплуатации. Как сделать правильный выбор? Чтобы правильно собрать дымоход, необходимо узнать, в чем особенности каждого метода и в каких случаях его разумнее применять: Дымоход «по дыму» собирается по следующему принципу – каждая следующая секция трубы одевается поверх уже установленной. Свое название способ получил за то, что конструкция не препятствует выходу продуктов горения, но подходит он только для печей с высокой температурой горения, когда в дымоходе не образуется конденсат. Дымоход «по конденсату» отличается тем, что верхняя часть трубы заводится в нижнюю. Отлично такие конструкции подходят для отопительных устройств длительного горения. Так как при использовании таких устройств существует велик риск образования конденсата, капли влаги смогу беспрепятственно стекать вниз при сборке дымохода «по конденсату» для вывода наружу. Сборка дымоходов «по конденсату» чаще используется. Такая схема монтажа необходима для печей с длительным, тлеющим горением, газовых котлов, твердотопливных котлов длительного горения. Применять это метод нужно и в случаях, когда большая часть трубы проходит на улице. В таких случаях влага появляется из-за существенного перепада температур. Образование конденсата в дымоходе при неправильной сборке может стать серьезной проблемой. Скопления влаги внутри способно разрушить даже трубы из нержавеющего металла. Частые ошибки при сборке и как их избежать Неопытные народные умельцы, которые решают самостоятельно собрать дымоходную систему, часто допускают такие ошибки: Не убирают защитную пленку. Перед соединением отдельных элементов труб с них нужно снять защитную пленку. Не стоит пренебрегать этим правилом, поскольку при нагревании материал выделяет токсичные вещества и может загореть, что станет причиной пожара. Не правильно соединены между собой отдельные компоненты. Если при использовании сэндвич-модулей, сборка произведена неверно, внутренние стенки будут деформироваться, что приведет к неисправности дымоходной системы. Сборка дымохода «по дыму» без тройника. В таком случае конденсат будет оседать на стенках труб, что приведет к их разрушению. Намокание огнестойкого утеплителя и дополнительная коррозия металла. Проектирование и сборку дымоходной системы лучше доверить специалистам, поскольку допущенные ошибки могут не только негативно отразиться на работе котла или печки, но и стать причиной возгорания. Если ремонт дымохода проводить при помощи технологи ФуранФлекс, не нужно определяться с методом сборки, так как устанавливается он одним сплошным рукавом. При этом не препятствует стеканию конденсата, если он появляется на стенках, и не создает помехи для движения газов. Наоборот, улучшает тягу за счет того, что имеет гладкие стенки. К тому же установка полимерных труб производится всего за пару часов.
На трубах холодного водоснабжения практически всегда можно наблюдать образование конденсата. Такое явление не только в некоторой степени портит внешний вид санузла, но может стать причиной возникновения серьезных проблем. Постоянно мокрые трубные элементы имеют ограниченный срок эксплуатации.
Следовательно, решать такую проблему следует очень быстро. В этом случае возникают вопросы, что предпринять в случае обнаружения капель воды на трубопроводе и как убрать конденсат с труб холодной воды. Во-первых, не нужно слишком драматизировать ситуацию. Во-вторых, необходимо ознакомиться со всеми методами устранения этой проблемы. В-третьих, выбрать наиболее оптимальный вариант и применить его на практике.
Конденсат на трубах холодного водоснабжения может появиться по следующим причинам:
Основная часть причин образования конденсата не требует объяснения. Что же касается первого пункта из списка, то требуется сделать некоторые уточнения.
К источникам повышенной влажности можно отнести следующее:
В большинстве случаев конденсат появляется на трубах, расположенных в санузлах. Несмотря на специфику этих помещений, не только по этой причине трубы становятся влажными.
Существует ряд факторов, которые могут вызывать образование конденсата на трубах в туалете:
Скопление воды на трубах холодного водоснабжения в ванной комнате может возникать в следующих ситуациях:
У тех, кто столкнулся с таким явлением, сразу возникает вопрос, чем обмотать трубу, чтобы не было конденсата. Предотвратить появление капель воды на поверхности труб холодного водоснабжения можно несколькими способами, одним из которых является теплоизоляция. Этот вариант считается самым эффективным, так как устраняет причину их появления - перепад температуры. Проще и быстрее всего решить вопрос можно посредством изолирующей трубки, разрезав ее вдоль для удобного размещения. Для изготовления трубки используется вспененный полиэтилен, энергофлекс или термофлекс.
Существует еще один способ борьбы с конденсатом на трубных элементах, но он считается более сложным. Использование этого варианта требует наличия следующих материалов: эпоксидной шпаклевки, ацетона, растворитель ржавчины, шлифовальной бумаги, шпателя, капроновой нити и полосок ткани шириной около 5 см.
Процесс выглядит следующим образом:
В случае, когда капли воды появляются в результате неисправности пластикового трубопровода, можно самостоятельно выполнить замену поврежденного участка трубопровода на новое колено. Металлические трубопроводы могут заменить только сантехнические работники, имеющие специальное оборудование и навык.
Для предотвращения образования конденсата на пластиковых трубах холодной воды рекомендуется использовать следующие виды изолирующих материалов:
Защитить трубы холодного водоснабжения от образования конденсата помогает продукция химической промышленности: «Стермизол», «Корунд», «Теплометт» и другие.
Использование этих изоляционных смесей подразумевает выполнение следующих действий:
Каким способом воспользоваться для борьбы с конденсатом на трубах холодного водоснабжения, зависит от причин образования этого явления и конкретных условий эксплуатации. Очень важно учитывать, с какой периодичностью возникает проблема, а также на какой стадии она находится.
Для отвода образовавшегося конденсата в автоматическом режиме используется поплавковый конденсатоотводчик. Это устройство устанавливают на выходе аппарата, обеспечивающего теплообмен, включая водонагреватели и калориферы. Посредством такого технического устройства скопившаяся в системе вода просто испаряется.
Конденсатоотводчики делятся на три основные группы:
Работа конденсатоотводчиков поплавкового типа основана на использовании разницы между плотностью конденсата и пара. Эти устройства пользуются огромной популярностью благодаря большому количеству положительных характеристик.
Главными достоинствами устройства такого типа можно назвать следующее:
Также нельзя не отметить оптимальные показатели энергосбережения тепловых систем, имеющих конденсатоотводчики поплавкового типа.
Для борьбы с конденсатом можно выбрать любой из перечисленных способов. В большинстве случаев их применение помогает устранить нежелательную влагу. При недостаточной эффективности этих вариантов избавиться от образования конденсата на трубах холодного водоснабжения можно посредством гидроизоляции всех поверхностей помещения. Качественное выполнение работ такого типа возможно только при наличии специальных знаний и навыков.
(окончание, начало в № 3 "2001)
Свен Иверс, фирма «Gestra GmbH»
6. Структура расположения конденсатоотводчиков
6.1. Как правило, каждый теплообменник должен быть оборудован собственным конденсатоотводчиком (индивидуальный дренаж). Только таким образом обеспечивается безупречный дренаж каждого теплообменника. Если через один конденсатоотводчик (одновременное удаление влаги) будет осуществляться дренаж нескольких теплообменников, могут произойти сбои, поскольку из-за различия в размерах, длины трубопровода, нагрузки и т. д. возникает неодинаковое сопротивление. Это приводит в отдельных теплообменниках к большому или малому скоплению конденсата, а следовательно - к неравномерному нагреву (рис.1.).
Совершенно неправильно подключать конденсатоотводчики последовательно. На практике довольно часто встречается, когда отдельные конденсатоотводчики на теплообменнике неисправны и пропускают пар или, по ошибке, расширенный пар принимают за острый, в надежде удержать этот пар, дополнительно подключают еще один конденсатоотводчик в конденсатный сборно-распределительный трубопровод. В таком случае происходят сбои, ведущие к полной поломке агрегата.
У теплообменников с несколькими нагревательными регистрами или - как у многоярусного пресса - с несколькими нагревательными панелями, каждая панель должна обезвоживаться в отдельности. Тем самым предотвращается неравномерный нагрев прессуемого материала.
В случае, если индивидуальный дренаж не осуществим из-за дефицита площади или из-за высокой стоимости, лучше две или три пластины расположить серийно и такой ряд обслуживать одним конденсатоотводчиком. Рис. 2
6.2 Если в конденсатном трубопроводе предусмотрен байпас к отводчику, например, если теплообменник нельзя остановить, поскольку запуск идет через обводной канал, рекомендуется подключить отводчик в байпас, а не напрямую (рис. 3).
На левом рисунке разнообразного рода загрязнения попали в конденсатоотводчик. Его необходимо соответственно достаточно часто очищать.
На среднем изображении крупные примеси собираются перед вентилем и его можно время от времени очищать. Конденсатоотводчик загрязняется не так быстро.
То же самое касается правого рисунка. Здесь примеси выдуваются наружу и таким образом удаляются из агрегата. Незакрытый или негерметичный вентиль тотчас заметен из-за утечки пара на месте свободного выхода. При обезвоживании через вентиль, вентиль можно открыть на глаз на столько, сколько необходимо для процедуры дренажа.
6.3. В принципе, конденсатоотводчики располагаются таким образом, чтобы конденсат поступал к ним под уклоном и за конденсатоотводчиками под уклоном стекал. Если же конденсат должен быть поднят, на этот случай есть две альтернативы применения конденсатоотводчиков:
1. Установка конденсатоотводчиков в более низкой позиции.
Конденсат поднимается за конденсатоотводчиком. Теоретически, согласно всем принципам работы конденсатоотводчиков, это возможно. Заднее давление возрастает лишь на 1 бар с высотой подъема каждые 7 м, что необходимо учитывать при расчете установки конденсатоотводчиков. Но поскольку позади конденсатоотводчиков почти всегда возникает расширение пара, это приводит к двухфазовому течению в ведущем трубопроводе (пар и конденсат). В подъемном трубопроводе вследствие этого могут возникать нежелательные пульсации и опасные гидравлические удары. Поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать в конденсатопроводе или же в конденсатном сборно-распределительном трубопроводе равный или более УП 40 компенсатор на самом нижнем уровне. Компенсатор должен быть сконструирован таким образом, чтобы в верхней части образовывалась воздушная или паровая подушка, которая не улетучивается и тем самым значительно амортизирует толчки ударов и с этим связанные шумы. Компенсатор воздействует в качестве амортизатора как воздушный колпак. См. рис. 4.
На паровых горизонтально расположенных трубчатых теплообменниках при прохождении пара через трубы не рекомендуется восхождение конденсата за конденсатоотводчиками. При дросселировании парового регулятора давление в обменнике падает, т. е. перед конденсатоотводчиком. Оно падает до тех пор, пока из-за противодавления - вследствие обратного водяного столба - конденсат не будет больше извлекаться. Включен регулятор - пар течет через охлажденный конденсат, что приводит к опасным гидравлическим ударам. Рекомендовано в этом случае собрать конденсат без давления на самом нижнем уровне и выкачать его наверх.
2. Установка конденсатоотводчиков в более высокой позиции (должна производиться только тогда, если другие возможности с точки зрения эксплуатации не осуществимы).
Смотря по нагрузке в подъемном трубопроводе перед конденсатоотводчиком, можно установить двухфазовый ток. Не будем подробно останавливаться на особых проблемах двухфазового течения. Но в общем стоит отметить, что и такая установка возможна, причем термодинамические конденсатоотводчики с пластинчатым клапаном, на основании их периодического принципа работы, не рекомендуются.
Рис. 5 демонстрирует, какими способами можно улучшить подачу конденсата вверх.
Часто дренаж производится так, как показано на первом рисунке. Он едва ли является оптимальным, например, при малом количестве конденсата, как это показано выше. Конденсат собирается только в горизонтально расположенном или с небольшим наклоном отрезке трубопровода, пока не образуется водяной затвор. Он конденсирует в подъемном трубопроводе имеющийся пар. На основании возникающего перепада давления конденсат вытесняется вверх. Это приводит к пульсациям, сила которых зависит от высоты и номинального параметра трубопровода. При небольшом количестве конденсата эти пульсации в общем не опасны.
Оптимальная установка изображена на правом рисунке. Здесь конденсат поступает в приемник (компенсатор). Вход в трубопровод, ведущий вверх, расположен ниже трубопровода, ведущего в резервуар. При таком положении образуется водяной затвор в резервуаре. Все давление приходится на водяную поверхность, которое, поскольку в восходящем трубопроводе образуется падение давления, выдавливает конденсат вверх. В горизонтально расположенном отрезке трубопровода конденсат не скапливается.
Аналогичная ситуация представлена на среднем рисунке. На месте приемника в качестве водяного мешка установлено колено трубы. В этом случае также образуется водяной затвор. Во всех трех случаях подача вверх может быть улучшена за счет регулировки конденсатоотводчиков на незначительный поток пара.
7. Дренаж паропроводов и паровая сушка
Выходящий из парового котла насыщенный пар устремляется через паропровод к потребителю. При этом тепло отдается внешней среде, и насыщенный пар становится влажным паром. При перегрузке котла вместе с паром может захватываться и вода. Слишком влажный пар приводит в теплообменнике к уменьшению теплопередачи или же в паропроводе - к кавитации/эрозии. Если трубопровод перекрыт, остаточный пар конденсирует. Конденсат остается в агрегате и способ
ствует возникновению коррозии. Если паровой вентиль снова открыт, пар с большой скоростью устремляется через находящийся в трубопроводе холодный конденсат, что влечет за собой гидравлические удары. По этим причинам паропровод необходимо обезводить. Дренаж должен производиться при прямом или же лучше находящемся под незначительным наклоном трубопроводе каждые 80-100 м, перед каждым восходящим отрезком трубопровода и перед вентилями, редуцирующими паровое давление, а также в конце трубопровода. Для этого применяются конденсатоотводчики.
Для конденсатного трубопровода обычно достаточно условного прохода 20 мм, но с тем, чтобы конденсат достиг конденсатоотводчика и чтобы из-за большой скорости пара не был отброшен через стык, должен быть предусмотрен сборный штуцер соответствующего размера. Схема на рис. 6 показывает целесообразное расположение конденсатоотводчиков; в таблице приведены размеры.
К штуцеру подсоединен конденсатоотводчик. Преимущество этого состоит в том, что посторонние вещества оседают на дне штуцера. Таким образом, инородные примеси не попадают в конденсатоотводчик, тем самым избегается быстрое загрязнение оборудования. Время от времени посторонние примеси можно продуть. Нет необходимости при этом предусматривать продувочные вентили.
Часто, практически, достаточно закрытого пробкой или фланцевой крышкой выходного отверстия. Например, один раз в год они могут быть удалены и штуцер прочищен.
Наряду с выпавшим и собирающемся на дне трубы конденсатом, в паре находятся также влага во взвешенном состоянии. Ее нельзя удалить по-
средством дренажа. Если в работе требуется очень сухой и чистый пар, поскольку он, например, необходим для прямого вдувания в продукт, необходима сушка пара и его очищение. Для этого служат аппараты, которые монтируются прямо в паропровод, «паросепаратор» и «паровая сушка». Рис. 7.
Они не обладают подвижными деталями. Единственным функциональным органом является ведущий корпус, двухходовой гребной винт. Весь пар проходит по ведущему корпусу сначала по спирали вниз и раскручивается затем на 180 градусов.
Гидроаккумулятор – сердце системы автономного водоснабжения
Трубах, сливном бачке и фильтрах – довольно распространенная проблема в частных домах с автономным водоснабжением, особенно в летнее время, когда воздух насыщен влагой, и температура воздуха намного выше температуры воды в скважине. Именно разница температур и высокая влажность являются основными причинами оседания капелек воды на трубах, бачке и гидроаккумуляторе. В этой статье будут рассмотрены 3 интересных и эффективных способа борьбы с конденсатом на гидроаккумуляторе, фильтрующей колонне aquachief 1252 и сливном бачке унитаза.
В моем доме гидроаккумулятор расположен прямо в ванной комнате, и, поскольку влажность там всегда повышена , то количество конденсата даже в зимнее время заставляет проводить мероприятия по его удалению. Как правило, при чрезмерном скоплении влаги на элементах системы водоснабжения, происходит стекание воды на пол, образуются целые лужи , которые постоянно приходится вытирать.
Сначала были попытки: обернуть гидроаккумулятор теплоизоляционными материалами, чтобы снизить теплопроводность; использовать промышленные устройства для поглощения влаги из воздуха; подсушивать воздух обогревателями. Но во всех случаях результат оказался отрицательным . Процесс перехода воды из парообразного состояния в жидкое остановить так и не удалось. Спустя некоторое время стало ясно, что бороться с самой причиной появления конденсата бесполезно и даже бессмысленно, поэтому было принято решение направить все усилия на борьбу с последствиями этого физического явления.
И тут я задал себе вопрос – а что же больше всего меня не устраивает в данной ситуации? Ответ был достаточно прост – мне не хотелось каждый вечер ползать с тряпкой и вытирать полы, отжимать воду в ведро и затем сливать ее в канализацию.
Тогда я вспомнил, что где-то на веранде пылится старая кухонная плита с комплектом противней. Почему бы не попробовать подставить противень под гидроаккумулятор? Блестящая мысль 🙂 Как выяснилось, противень в качестве поддона для воды – это самое оптимальное решение в случае с напольным гидроаккумулятором ! И размеры подходящие, и металл выдерживает вес гидроаккумулятора, наполненного водой (в моем случае гидроаккумулятор емкостью 100 литров). Предварительно опустошив бак, подставил под него металлический поддон.
Теперь вся вода, оседающая на стенках бака, стекает прямо в противень, и нет больше нужды каждый вечер вытирать полы 🙂
Но это далеко не все. Решив эту проблему, появилась другая – а как же удалять воду из поддона ? Снова использовать тряпку для сбора воды и затем ее отжимать? Тогда ничего особо и не меняется – какая разница, откуда собирать воду при помощи тряпки – с пола, или из поддона? 🙂
Пару раз откачав воду из поддона при помощи медицинских шприцов, я задумался об автоматизации этого процесса. И сразу же на ум пришла мысль о помпе для откачки воды . Поискав в интернете, нашел несколько схем самодельных помп. Пошел в гараж для поиска нужных компонентов и наткнулся на старый нерабочий небулайзер .
Что такое небулайзер?
Небулайзер – это медицинское устройство для проведения ингаляций, которое распыляет лекарственный препарат при помощи потока воздуха. На самом деле есть и другие способы распыления, но в большинстве устройств используется именно воздушный поток. Подробнее про виды небулайзеров можно почитать в википедии.
По своей конструкции, небулайзер – это и есть помпа, только предназначена она для перекачивания воздуха, а не воды. Немного доработав старый небулайзер, а именно, добавив входной патрубок (через который будет всасываться вода из поддона), протестировал его в качестве водяной помпы. Результаты оказались впечатляющими! Устройство вполне годится для регулярной откачки воды .
Выходной патрубок вставил в пробку от бутылки, зафиксировав его изолентой. В качестве емкости для сбора воды применил бутылку от напитка вместимостью 2 литра. Вот так выглядит вся система в сборе.
Когда в поддоне скапливается большое количество воды, включаю небулайзер на пару минут, и вся вода перекачивается в бутылку . Красота 🙂
Снял видео про данный способ удаления жидкости из поддона.
Кстати, еще один интересный способ, как убрать конденсат с гидроаккумулятора при помощи вентилятора рассмотрен в статье про
Помимо гидроаккумулятора есть еще одно проблемное место, где также скапливается много конденсата, который в конце-концов образует лужу на полу. Речь идет о фильтрующей колонне.
Несмотря на то, что стенки фильтра сделаны из пластика, они не обладают достаточной теплоизоляцией , что приводит к их охлаждению при фильтрации холодной воды из скважины, что в свою очередь способствует образованию конденсата .
В данном случае была предпринята попытка утеплить стенки фильтра , чтобы не допускать контакта влажного воздуха в помещении с прохладными стенками фильтра.
Небольшое лирическое отступление...
На самом деле, моя борьба с конденсатом и лужами на полу в ванной комнате начиналась именно с фильтрующей колонны, а уже затем, поняв, что утепление стенок колонны или бака – дело весьма трудоемкое, и результат не дает 100% гарантий устранения конденсата, было принято решение установить поддон под гидроаккумулятор и не заниматься его утеплением, борясь тем самым с естественными физическими процессами 🙂 К тому же, большой 100 литровый гидроаккумулятор появился у меня уже после установки фильтрующей колонны. До него был настенный бак емкостью 50 литров, который вышел из строя, слегка затопив помещение. Об этом я уже рассказывал в 🙂
Итак, первым делом я решил покрыть стенки фильтрующей колонны монтажной пеной . Сделал это в 2 слоя.
Потратив пару часов на кропотливый процесс нанесения пены и дождавшись ее полного затвердевания, провел первое испытание. Оказалось, что монтажная пена обладает высокой теплопроводностью, а также неплохо впитывает влагу в себя. Другими словами, результат оказался неудовлетворительный – по прежнему появлялся конденсат, теперь уже на застывшей монтажной пене.
Вторым шагом я решил произвести гидроизоляцию стенок фильтрующей колонны . Всю колонну обернул фольгированным утеплителем (алюминиевая фольга на базе вспененного полиэтилена) поверх застывшей монтажной пены. Применение этого утеплителя обеспечивает полную гидроизоляцию, а также существенное снижение теплопроводности (чем толще слой полиэтилена, тем лучше теплоизоляция). При таком подходе, наружная стенка колонны теперь не охлаждается водой, проходящей через фильтр, и оседание конденсата на стенках физически невозможно . Можно сказать, что проблема решена 🙂
Последний штрих: верхнюю часть колонны, где заканчивается лист утеплителя, пришлось замазать герметиком , поскольку с оголовка фильтра (блок автоматики) по прежнему стекало незначительное количество конденсата.
Фильтрующая колонна – утепленный вариант
После установки поддона под гидроаккумулятор, решил на всякий случай поставить поддон и под фильтрующую колонну 🙂
Итак, осталось еще одно проблемное место – сливной бачок унитаза , на котором то и дело скапливается большое количество оседающей влаги. Конденсат на сливном бачке побороть оказалось не так просто, как в случае с гидроаккумулятором или фильтрующей колонной. Обертывание утеплителем не дало особого эффекта, поскольку дно бачка по прежнему контактировало с воздухом и образующийся конденсат попадал прямо на пол. Подставить емкость для сбора воды под бачок также не удалось ввиду своеобразной формы фаянса, наличия штуцера для подачи воды, а также громоздкой сливной гофры.
Но на самом деле сложность проблемы оказалась весьма призрачной, а решение – простым и надежным . Было решено подать в сливной бак горячую воду вместо холодной 🙂 Такое решение гарантирует отсутствие конденсата, поскольку воздух вокруг бачка не будет охлаждаться и процесс перехода воды из газообразного состояния в жидкое станет невозможным!
В результате, собрав необходимые материалы, организовал подводку горячей воды из водонагревателя, а также установил дополнительный кран. Летом буду перекрывать подачу холодной воды и открывать подачу горячей, а зимой – наоборот.
Также установил температуру нагрева воды бойлером до 40 градусов, чтобы не испортить пластиковые внутренности сливного бачка, а также не тратить много электроэнергии на частый подогрев воды.
В целом, результатом я доволен. Проблема конденсата в ванной комнате была полностью решена ! Больше никаких луж на полу 🙂
Надеюсь статья окажется полезной и поможет читателям справиться с подобными проблемами. Спасибо за внимание!
Добавлено 08.05.2018:
Прошел почти год, наступает лето, возобновил подачу горячей воды в бак, но теперь 40 градусной воды не хватает для бытовых нужд, поэтому пришлось увеличить температуру нагрева в бойлере до 60 градусов. Для экономии горячей воды , а также чтобы не повредить резиновые прокладки и пластиковые механизмы сливного бака воздействием высокой температуры, решил организовать смешивание горячей и холодной воды перед подачей в бачок, слегка приоткрыв кран подачи холодной воды . Для этого пришлось выполнить небольшую техническую доработку – добавить обратный клапан на трубу подачи горячей воды. Без обратного клапана происходит попадание холодной воды в общую линию горячей воды, т.к. давление в магистрали холодной воды выше, чем в горячей.
