Ленточный фундамент имеет массу достоинств, его технология давно отработана, устроить ленточный фундамент своими руками не сложная задача, главное соблюдать все этапы технологии. Это единственный вариант, позволяющий заложить в проект полноценный подземный/цокольный этаж.
Нормативами СНиП от 1987 года за номером ленточные фундаменты классифицируются по признакам:
Когда дело доходит до исполнения напольной плиты, многие приближающиеся строители, естественно, естественно задают себе вопрос, какие издержки с ним приходят к ним. Сложные данные с плавающей ставкой трудно сделать, но следующие средние значения могут дать начальную индикацию.
В индивидуальном строительстве малоэтажных зданий обычно используется монолитный тип этого основания.
Фундаментная плита - 20 см толщиной от 70 до 100 евро за квадратный метр термообменной плиты, включая подогрев полов от 135 до 150 евро за квадратный метр. Основание ленты 180 евро за кубический метр. Для массивного дома с жилой площадью возникают следующие средние затраты.
Фундаментная плита от 000 до 000 Евро Термообенплатт от 500 до 000 евро. Фундамент полосы не может быть рассчитан правильно. С одной стороны, в зависимости от здания необходимо применять много разных полос с опалубкой. С другой стороны, между полосками фундамента должна быть установлена плита пола толщиной от 10 до 15 сантиметров.
Для обеспечения максимального ресурса конструкции недостаточно залить ленточный фундамент в опалубку. Необходимо опереть его на непучинистый грунт, отвести влагу, компенсировать силы морозного пучения. Для этого изготавливают подушку, дренаж, гидро и теплоизоляцию, соответственно. Чтобы все операции сделать правильно, необходимо соблюдать технологию, приведенную ниже:
Для сравнения следует использовать затраты на простой подвал дома. Это около € 000. Это делает их примерно в два раза дороже стоимости современной термальной панели. Тем не менее, нет труб для напольного отопления в потолках подвала. Плиты перекрытий представляют собой реальный перерыв в строительстве жилья, потому что они намного дешевле, чем подвал. Но у них также есть недостатки. Наиболее важные из них будут кратко изложены ниже.
Пробы грунта перед началом строительства
Чтобы ленточный фундамент прослужил долго, необходимо заказать изыскания в специализированной фирме. Это позволит выявить возможность подвижки пластов, состав почвы и глубину залегания грунтовых вод. Лишь в этом случае основание дома можно сделать правильно. Данные изысканий необходимы для расчета сечения арматуры, количества поясов и сечения ленты.
Тем не менее, это также сопровождается дополнительными расходами, которые необходимо принимать во внимание, и вынести расчет здания здания. Во многих случаях дом должен быть спроектирован более крупным, так что для обогрева достаточно места. Конечно, стоимость всего дома также увеличивается на более крупный дом.
Тот, кто решает за подвал, должен это изолировать. Любой, кто принимает решение для плиты перекрытия, должен изолировать его, и это часто бывает сложнее, чем изоляция подвала, поэтому возникают дополнительные затраты, которые необходимо учитывать. И последнее, но не менее важное, следует учитывать и стоимость перепродажи дома. Из-за вышеупомянутых преимуществ подвала многие покупатели предпочитают использовать дома с подвалом. Вот почему они даже готовы заплатить более высокую цену за подвальные дома.
На этом этапе необходимо удалить плодородный слой со всего пятна застройки (обычно 0,4 – 0,6 м), произвести разметку:
Разметка траншей под ленточный фундамент.
Тот, кто отказывается от подвала, рискует впоследствии получить небольшую цену перепродажи для своего дома. В качестве альтернативы полному подвалу вы можете выбрать частичный подвал. Тот, кто решает за плиту пола и, следовательно, сознательно против, также решает ряд преимуществ.
Отсутствие влаги из грунтовой воды Нет проблем с плесневыми грибами Экономия затрат на фундамент Равномерное распределение веса здания до земли Предотвращение перемещения почвы. Это означает, что в конкретном случае иногда рекомендуется даже напольная плита. В случае высоких грунтовых вод, которые сильно прижимаются к подвалу, подвал не может быть легко выполнен. В этом случае потребуется выполнение с так называемой «белой ванной», что приведет к дальнейшему увеличению стоимости строительства подвала.
Колья монтируются чуть дальше осей стен, чтобы шнуры не провисали при выборке грунта лопатой. В проектах прямоугольных и квадратных коттеджей диагонали должны совпадать, с точностью до 2-х см. При наличии пилястр, крылечек или веранд геометрия каждого архитектурного элемента контролируется дополнительно.
Для тяжелого оборудования (насосы, аварийные генераторы), отопительных приборов (котлы, печи весом более 0,4 т) размечаются не связанные с лентой самостоятельные фундаменты. Расстояние между ж/б конструкциями должно быть больше 10 см, после заливки бетона оно засыпается негорючим материалом (щебень или песок).
Кроме того, никто не будет защищен на сто процентов от ущерба от воды, вызванного грунтовой водой. В случае наводнений подвалы часто заполняются - с плитой перекрытия и отказом от подвала, один хорошо защищен от этой опасности. Из-за недостатка влаги это также так, что плесневые грибы вообще не возникают. Предпосылкой для этого является, конечно же, профессиональный дизайн напольной плиты с соответствующей изоляцией.
Конечно, есть также экономия затрат, которая для большинства строителей, вероятно, является самой важной причиной выбора напольной плиты и подвала. Ибо даже те, кто выбирает современные термообменные панели со встроенным напольным отоплением, платятся всего лишь наполовину, чем для подвала.
В зависимости от глубины ленты на нее действуют различные силы пучения:
Поэтому, кроме песчаной подушки под подошвой ленты необходимо обеспечить боковую засыпку фундамента нерудным материалом (песок, щебень, смесь ПГС).
Поскольку плита пола равномерно распределяет вес на нижнем этаже, трещины в здании в значительной степени исключены. Это также предотвращает движение грунта, что может привести к дальнейшим трещинам в здании. Кроме того, изолированные термообменные панели со встроенным подогревом пола не нуждаются в нагревательной стяжке, и даже дорогостоящее завинчивание и завинчивание панели пола можно обойти. Система напольного отопления обеспечивает приятные теплые ноги и равномерное распределение тепла по всему дому.
Необходимые подсобные помещения, которые построены на уровне земли, предназначены для безбарьерной жизни, которая приобретает все большее значение с возрастом. А те, кто хочет разместить свои собственные помещения в доме, не обязательно должны идти в подвал. Если вы установите его на первом этаже, вы получите выгоду от застекленных комнат, которые имеют лучшую мотивацию, чем подвал. Даже если это все еще так хорошо развито, оно не пропускает столько света, сколько возможно на первом этаже.
Копка траншеи под ленточный фундамент. В дальнейшем плодородный слой грунта внутри фундамента обязательно убирается.
Для компенсации сил пучения и создания нормальных эксплуатационных условий подземного этажа, стенами которого в 60% случаев является ленточный фундамент, наружную поверхность бетонной конструкции утепляют листами XPS пенополистирола по слою гидроизоляции. Слой теплоизолятора продолжают в горизонтальной плоскости по дну траншеи на 0,6 – 0,8 м, расстилая листы этого же материала.
В конце концов, нет определенной про или противоположной напольной плиты. Скорее, важно подвергать сомнению их собственные желания и потребности. Это ставит вопрос о том, зависит ли он от максимально возможной стоимости перепродажи дома или того, стоит ли только экономить на стоимости самого здания. В дополнение к этому, плита пола выбрана - экономия затрат может быть очень высокой, если вы решите на простые доски пола с небольшим комфортом, но и только умеренно, если решите использовать высококачественные панели термопары, которые все больше приобретают значение сегодня.
Чтобы сделать гидро-, теплоизоляцию правильно, строителям необходим доступ к этим поверхностям, находящимся ниже уровня земли. Это требует увеличения ширины каждой траншеи по периметру дома на 0,8 – 1 м. Устройство ленточного фундамента своими руками потребует вчетверо больше времени, чем при использовании спецтехники. Для мелкозаглубленной ленты МЗЛФ работы можно выполнить вручную, для глубин ниже отметки промерзания лучше использовать экскаватор.
В области плиток перекрытия нельзя сделать общий вывод. Напротив, каждый владелец здания должен очень точно оценивать затраты и преимущества плиты перекрытия. Интенсивная предварительная информация помогает. Также консультации с домостроителями или соответствующим консультантом потребительского центра или ассоциации защиты зданий могут предоставить информацию о том, какой вариант более подходит в отдельных случаях.
Однако факт состоит в том, что плитки для пола являются лучшим выбором, если есть проблемы с грунтовой водой на участке. Эта информация предоставляется наземными отчетами, которые должны быть подготовлены до начала строительства. Это также может указывать на то, что грунтовые воды настолько высоки, что обычно не рекомендуется использовать подвал дома. Тогда плита пола является единственным правильным выбором, а не только по соображениям затрат. Если такие проблемы известны в подземных водах, переговоры со страховой компанией также могут стать проблемой.
На последнем этапе необходимо выровнять дно всех траншей по единому уровню. Однако, земляные работы на этом не заканчиваются, поскольку ленту необходимо защитить от влаги еще одним способом.
У большинства производителей пенополистирола имеются технологические карты для утепленного МЗЛФ и лент глубокого залегания. В них приведена пошаговая инструкция по обустройству дренажа:
Если в доме есть подвал, есть возможность исключить воду из воды, если она затопит подвал. В этом случае возможны даже надбавки к рискам, и излишне увеличивать страховые взносы. В общем, поэтому конкретный случай является решающим, и в конечном итоге должно быть принято решение о подвале или напольной плите.
Нелегко согревать напольную плиту дома. Эта работа должна выполняться только теми, у кого есть достаточный опыт. Необходимым условием является план основания статистика, который должен быть рассмотрен в любом случае. Плиты перекрытия могут быть созданы самими строителями, но только по согласованию со инженером-строителем.
Плита перекрытия является основой всего дома. Ошибки влияют на всю структуру и могут стать очень дорогими, например, если планы должны быть изменены или даже необходимо перестроить всю плиту пола. Если ошибки влияют на правопреемников, могут возникнуть проблемы с обязательством предоставлять гарантии. Любой, кто посмеет сделать это, должен иметь опыт.
Плиты перекрытия для самого жилого дома очень требовательны и требуют опыта. Например, проще построить напольный паркет или фундамент гаража. Любой, кто хочет построить пол своего дома, должен уметь читать план. Любой, кто хочет создать напольную плиту своего дома, должен делать это только в координации со инженером-строителем. В соответствии с местными условиями и планом строительства подрядчик должен подготовить план фундамента или подкрепления, который должен строго соблюдаться. В плане указывается, как создается фундамент, где и сколько стали должно быть размещено в напольной плите и как составлена бетонная смесь.
Чтобы сделать дрены правильно, необходимо выполнить все приведенные условия. Это позволит содержать заглубленные в грунт ж/б конструкции дома в сухости. Дрены должны находиться под планируемой отмосткой, чтобы стоки с нее попадали не в дренаж, а поверхностную ливневку, что позволит разгрузить резервуар от переполнения.
Стоит отметить, что дренаж предусматривается далеко не всегда, если вы сомневаетесь делать или не делать подземный водоотвод, то точно сможет сказать только геология грунтов, которую стоит заказать.
Также необходимые соединения должны быть в нужном месте в нужном месте. Поэтому важно иметь возможность читать план подкрепления. Некоторые детали могут быть объяснены инженером-строителем, но основной принцип должен понимать их и знать основные нормы. Эти очень обширные стандарты также включают объяснения символов. Однако, если вы знаете только устаревший стандарт, вам может понадобиться краткое обновление.
Сделайте плиту пола самостоятельно: важные приготовления
Любой, кто строит плиту пола, может получить проблемы с гарантийным обязательством следующих действий. Прежде всего, поверхность плиты пола должна быть зажата. Это лучше всего сделать с подставкой для шнура. В застопоренной области верхний слой почвы затем должен быть удален на фиксированной глубине, слой чистоты гравия наносится и уплотняется с помощью вибратора. В слое чистоты укладываются необходимые соединения для кухни, а также домашняя комната, а также электрические трубки.
Чтобы сделать правильно фундаментную подушку, необходимо уплотнить послойно 15 – 20 см песка и столько же щебня. Только в сочетании с дренажом и утеплением ленты конструкция обеспечит вековой ресурс дома без разрушения. В момент уплотнения нерудный материал необходимо смачивать для лучшей усадки.
При внезапном повышении УГВ рубероид не защитит бетон, так как не связан с боковой гидроизоляцией конструкции. Влага из бетона вниз при вибротрамбовке не уходит, цементное молочко поднимается кверху, крупные фракции опускаются вниз. Поэтому лучше сделать нормальную гидро- и теплоизоляцию основания дома после распалубки конструкции.
Опалубка должна быть надежно закреплена раскосами и стянута проволокой, через просверленные в щитах отверстия.
Пошаговая инструкция монтажа классической съемной опалубки выглядит следующим образом:
Не рекомендуется заливать бетон по верхнему краю опалубки, лучше, чтобы уровень находился ниже него на 2 – 5 см. Это предотвратит разбрызгивание при виброуплотнении смеси, позволит качественнее выровнять поверхность. Отметка горизонта маркером или шнуром на внутренней поверхности щитов позволит контролировать наполнение формы бетоном.
Не забудьте заложить в опалубку пластиковые закладные для продухов и коммуникаций.
Технология несъемной опалубки несколько отличается от предыдущего варианта:
Несъемная опалубка всегда уже классической, что затрудняет размещение глубинного вибратора. При заливке МЗЛФ заполнение опалубки бетоном происходит за раз. Если глубина фундамента ниже отметки промерзания, собирается 40 – 60 см опалубки по высоте, заливается, уплотняется бетон. Затем опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.
Чтобы сделать армопояс основания дома без ошибок, необходимо произвести расчет (сечение, количество продольных прутков, шаг перемычек), учесть нюансы:
Схема армирования углов ленточного фундамента п-образными хомутами.
Зная объем опалубки для заказа бетона, можно примерно прикинуть расход арматуры – 80 кг на куб раствора. Запрещено касание армопояса к щитам опалубки, от металлических элементов до них должно быть 2 см минимум, лучше 5 см.
При использовании хомутов (согнутый из прутка замкнутый элемент, повторяющий форму опалубки) повышается производительность монтажа армопояса.
Основными правилами профессиональной заливки своими руками ленточного основания являются:
Заливка бетона в опалубку.
Для качественного заполнения опалубки необходимо несколько раз переставить миксер вокруг пятна застройки, чтобы заполнить высоту 60 см. Затем пройти все участки глубинным вибратором, повторить операции до достижения проектной отметки. Нормой для виброинструмента является уплотнение глубины, равной 1,25 от длины наконечника.
Чтобы избежать напрасной траты бюджета строительства на этапе котлована застройщик должен знать, сколько отстаивается бетон в опалубке и способы ухода за ним. Основными неприятностями, которые могут случиться с ж/б конструкцией, являются:
После заливки фундамент поливают водой в течение недели и укрывают сверху пленкой, для предотвращения испарения влаги.
Пока бетон не набрал 2/3 проектной прочности (можно узнать по марке), его нельзя распалубить и необходимо защитить от указанных воздействий. Для этого пятно застройки или периметр основания укрывается пленкой ПВХ, мешковиной или брезентом, через 8 часов начинается леечный полив. Укрытая рыхлыми материалами лента дольше сохраняет влагу, рекомендуется посыпать ее песком, опилками, укрыть мешковиной и увлажнять эти материалы.
При использовании технологии несъемной опалубки этот конструкционный элемент остается на ленте. В остальных случаях щиты снимаются при 70% проектной прочности бетона, что составляет летом неделю. Работы лучше производить вдвоем, удерживая снимаемые элементы опалубки навесу.
Домашний мастер, при строительстве ленточного фундамента своими руками, избежит серьезных ошибок при следовании данным рекомендациям и сбережет деньги. Фундамент является слишком ответственным элементом здания, чтобы рисковать его целостностью и ресурсом.
Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
При строительстве любого сооружения в первую очередь закладывается основа – фундамент здания.
Схема строительства фундамента.
Как правильно сделать фундамент – это важный и непростой вопрос, от решения которого зависит дальнейшая надежность возводимого здания и его эксплуатация. Естественно, что и расчет необходимых материалов и работ тоже напрямую зависит от выбранного способа закладки фундамента и его типа. Как известно, существует несколько типов фундамента под строительство зданий и сооружений, которые используются для разных целей и несут разную нагрузку. Выделить можно следующие типы фундамента:
Одним из наиболее популярных типов оснований под индивидуальные постройки домов являются ленточные основания . Обычно это жесткая железобетонная рама, которая заливается под несущими стенами постройки. Однако бывают и конструкции, когда ростверк (нижняя часть основания фундамента сооружения, которая распределяет нагрузку на основание) служит обвязкой для столбов опоры фундамента.
Если на стройплощадке грунтовые условия не позволяют применить традиционные решения, в таком случае можно воспользоваться свайные и столбчатые основания. Технология монтажа данных несущих конструкций считается наиболее дешевой и простой. Но этим не ограничивается весь выбор оснований под будущие постройки. надежным и экономически выгодным основанием мы и попробуем разобрать поподробнее.
Фундамент дома – это основа, которую создают для перераспределения нагрузки от стен и кровли здания на грунт. Поэтому выбор самой конструкции перед строительством должен включать ряд факторов, таких как характеристики грунта стройплощадки, рельеф участка, будущие нагрузки дома на его основу.
Ленточные основания одни из наиболее надежных универсальных основ, при этом относительно просты в изготовлении. Данный тип конструкции является достаточно распространенной опорой для разнообразных объектов, начиная с ограждений и заканчивая индивидуальными постройками. Такое основание представляет собой железобетон, установленный по периметру возводимого объекта, служащий для распределения на грунт нагрузки. Устройство основания можно выполнить своими руками, хотя сам процесс и достаточно трудоемкий, кроме того, придется пожертвовать немалым количеством времени и обязательно соблюсти все рекомендации по строительству.
Любые строительные работы начинаются с анализа участка, где предполагается монтаж дома, точнее, его грунта. Причем разницы, будем мы для дома в несколько этажей или лишь до забора для ограждения территории, нет. Специализированные организации, занимающиеся геологическими исследованиями, предоставляют данные, на основании которых может проводиться анализ грунта на месте планируемой постройки. Но такая информация есть далеко не всегда, и чаще всего изучать грунт приходится самостоятельно.
На новом месте строительства обычно отсутствует источник бесперебойной подачи воды, поэтому для обеспечения нормального хода строительных работ разрабатывают скважину, при бурении которой и будет возможность на различной глубине отобрать пробы грунта. Если на участке существует подвод воды, то необходимо будет выкопать шурф на 50-70 см глубже промерзания грунта. Также важным этапом является измерение глубины насыпного и почвенного слоев.
Устройство ленточного основания поверх этих слоев невозможно, поэтому их убирают, оставляя лишь пласты грунта: пески, глины, скрытые под верхним слоем почвы. Анализируя грунт, будет понятно, какими он обладает характеристиками и какова расчетная площадь его подошвы. Часто, когда работать надо по грунту, который вспучивается, такой слой заменяют слоем гравия или песка, впоследствии который смачивают и туго утрамбовывают.
Вместо ленточных также возводят столбчато-ленточные основания, сочетающие преимущества 2 типов фундаментов в себе. Особое внимание необходимо уделить уровню грунтовых вод. Если уровень высокий, необходимо создать дренажную систему, которая будет служить для отвода воды. После выполнения всех вышеперечисленных требований, может оказаться невозможным на вашем участке, а будет необходимо сооружать свайный фундамент.
Прежде чем заняться возведением ленточных оснований своими руками под любое сооружение, необходимо выяснить глубину его заложения и его общую площадь. Исходя из характеристик возводимого объекта и качественных показателей грунта, рассчитывается глубина фундамента. Таким образом, если строение будет, к примеру, двухэтажным домом из кирпича, то ленточный фундамент следует заглублять до границы промерзания грунта. На 300 мм над нулевым уровнем изготавливается часть фундамента.
Таким образом, всего ленточный фундамент для тяжелых построек и сложных грунтов составит: глубина промерзания грунта (ГПГ) плюс 600 мм. Для легких конструкций, таких как деревянные дома, бани, или когда выполняется ленточный фундамент для ограждения участка, заглубление можно производить всего на 500 мм. Предполагается, что в данном случае вспучивание грунта будет равномерно протекать и на целостности сооружения не отразится. Расчет площади подошвы фундамента, возводимого своими руками необходим для того, чтобы определить оптимальную площадь, при которой строящийся объект будет устойчивым.
Постройка во время сезонного промерзания будет выталкиваться вспученными грунтами, кроме того, продавливать грунт за счет высоких нагрузок. И то, и другое может повлечь за собой разрушение возведенного своими руками дома. Формула для расчета площади подошвы фундамента следующая: S > kн*F/kс*R, где:
При строительстве домов наиболее часто применяемый фундамент является ленточный. Но это не означает, что устройство данного типа основания дома своими руками выполнить просто. Данная задача далеко не проста, и нередко в дальнейшем, из-за ошибок, допущенных на этапе возведении, возникают серьезные проблемы. Порядок действий по строительству такой опоры вашего будущего дома мы сейчас и разберем.
Ленточный фундамент можно условно разделить на 2 основных типа: сборный и монолитный. Более технологичным является устройство монолитной основы, которое получает в последнее время широкое распространение, но такой вид работ требует более высокой квалификации при строительстве, особых навыков. Сборные фундаменты собирать своими руками несколько проще, и при их устройстве допускаются больше вольностей. Выполняться они могут как из крупных блоков, так и из мелких. Могут применяться для их устройства искусственные и естественного происхождения камни, главное, чтобы они были прочными и нечувствительными к воздействию влаги.
Само ленточное основание состоит из 2 частей: подушки и стен. Однако нередко на прочных грунтах и для небольших сооружений и зданий подушку, которая представляет собой расширенный низ фундамента, не делают.
Вначале рассмотрим монолитный тип оснований, так как он является более сложным в изготовлении, кроме того, даже при устройстве сборных фундаментов возникает необходимость устройства участков и перемычек. Более того, подкупают они высокой технологичностью и эксплуатационными характеристиками. Если все-таки существует необходимость в монтаже подушки, ленточный фундамент в таком случае своими руками начинают с нее, а затем уже по готовой подушке возводят стены фундамента.
Если земляные работы были выполнены правильно, установку подушки можно произвести без опалубки, всю ширину траншеи заливая бетоном. Также можно сделать при одинаковой ширине фундамента, то есть без подушки. В таком случае устанавливается опалубка для устройства цоколя, и тогда, в основном, достаточно 1 доски шириной в 20 см. Важно очень качественно подготовить земляные стены, чтобы обойтись без опалубки. Особенно высокое качество работ должно быть при подготовке дна траншеи, что непосредственно влияет на надежность будущей постройки.
В первую очередь выравнивается дно траншеи, то есть говоря строительным языком, выполняется планировка дна. По высоте перепад земляного полотна не должен превышать 1,5-2 см по горизонтали. Основная цель планировки заключается в том, чтобы убрать разрыхленный грунт.
После подготовки дна следует своими руками выполнить уплотнение его щебнем следующим образом: насыпают слой щебня толщиной 2 размера самой крупной фракции камней. Приведем пример: щебень минимальный размер частиц которого 5 мм, максимальный – 20 мм (фракцией 5-20) толщина слоя должна быть не превышать 40 мм. Щебень вбивают или втрамбовывают до создания плотного слоя, который будет препятствовать засорению бетонной смеси укладываемого частичками грунта.
После того как земляное основание готово, укладываем своими руками арматурную сетку, так как устройство ленточного монолитного фундамента требует армирования. Сетка должна располагаться снизу подушки, при том, что арматура большего диаметра, рабочая, кладется поперек. Монтажная же вдоль, основная функция которой – обеспечивать заданное расположение рабочим стержням.
Если этажность дома не превышает 3 этажей на грунте средней несущей способности вполне достаточно применение арматуры диаметром 10-12 мм А-II или А-III с шагом в 20 см. Проволоку ВР-5 диаметром 5 мм используют в качестве соединительной монтажной арматуры или арматуру марки А-I. При ширине подушки 800 мм укладываются 3-4 стержня монтажной арматуры. Закрывающий арматуру должен быть толщиной не менее 30 мм. Для создания защитного слоя укладываем своими руками сетку на подкладки, в данном случае вполне подойдут обломки керамического кирпича или куски гравия. После чего заливаем бетон.
Для малоэтажек стоит применять бетон невысокой прочности, более чем подойдет М 250. Заливается бетон частями, отдельными участками таким образом, чтобы законченный участок соответствовал готовой конструкции по геометрическим характеристикам. Послойная укладка бетона не допускается.
Расстояния между прутьями арматуры в ленточном фундаменте.
Если так случилось, что для какого-то участка не хватило бетона для выдерживания необходимой высоты, продолжить бетонирование следует не позднее чем через 12 часов. За это время бетон подушки «схватится» и по нему уже можно будет ходить. Теперь пора произвести установку опалубки возведения стен своими руками монолитного ленточного фундамента.
Для кирпичных стен в 2 кирпича, что составит 510 мм, фундамент принимают 450-500 мм шириной. На слабых грунтах предусмотрено вертикальное армирование стен пространственными арматурными каркасами. При этом продольное расположение рабочей арматуры, кажущееся очевидным является ошибочным. Достаточно будет использование 10 мм диаметром арматуры А-II или А-III с шагом 40-50 см.
Устройство данного типа фундамента может выполняться с использованием самых различных материалов. Основание, при монтаже из крупных блоков, подготавливают так же, как и для монолитных фундаментов. Отличие только в том, что не выполняется уплотнение грунта, просто устраивают песчаную подушку до 100 мм толщиной. Кроме того, можно применять отходы щебеночного производства, отсев или мелкий щебень фракцией 5-10 мм.
Применяют фундаментные блоки для стен, маркируемые согласно ГОСТ «ФБС» с цифрами, которые обозначают длину, ширину и высоту блока в дециметрах. Приведем пример, марка ФБС 24-5-6 имеет значения: фундаментный блок стеновой, длина – 2,4 м; ширина – 0,5 м; высота – 0,6 м.
Если нет необходимости уширять основание, нижний ряд блоков монтируется непосредственно на подушку из песка, а под последующие ряды наносится слой цементного раствора. При устройстве из крупных блоков фундаментов, достаточно использовать смесь раствора М 50. Перед монтажом монтажные петли блоков следующего ряда при помощи кувалды сгибают.
Между фундаментными блоками заполняют бетоном из щебня мелкой фракции торцевые стыки или просто раствором на цементной основе. Кладка фундаментов аналогична кладке обычных стен. Поэтому марка раствора имеет значение, так как швы кладки воспринимают нагрузку вместе с кладочными камнями. Кладка из кирпича, бетонных камней, рваного камня применяют с использованием раствора марки не ниже М 100.
Часто для повышения надежности фундамента выполняют монолитный пояс поверх последнего ряда блоков. Такой пояс обязательно должен быть по всему периметру постройки без разрывов. Армирование выполняют пространственным каркасом, где рабочую арматуру располагают вдоль. Достаточно будет А-II диаметром 10-12 мм, по 3-4 стержня внизу и вверху, которые соединяем своими руками хомутами из катанки.
Мы уже выяснили, что в первую очередь нам понадобится выполнить земляные работы, так вот с этой целью будут необходимы следующие инструменты:
Схема устройства ленточного фундамента.
Для каменной кладки и проведения бетонных работ понадобятся следующие инструменты:
Кроме того, понадобятся контрольно-измерительные приборы:
Основные моменты мы рассмотрели для устройства ленточного фундамента, не помешает еще упомянуть, что соединение стержней арматуры выполняют с помощью электросварки, а в случае ограничения с электроэнергией, при помощи проволочных скруток железной проволоки 1-1,5 мм диаметром.
