Настольный лобзиковый станок - оборудование для раскроя, выпиливания фигурных деталей из различных материалов. Его особенность - возможность осуществления распила с сохранением целостности наружного контура заготовки. В зависимости от того, какая пилка установлена на конструкцию, станок может обрабатывать натуральную древесину, ее производные, пластиковые основы или металл.
Приспособление незаменимо при выполнении строительных и ремонтных работ, производстве предметов мебели, сувенирной продукции . Часто оборудование приобретают в бытовых целях. Иногда покупать заводской агрегат нерационально: электролобзик можно сделать самостоятельно. На фотографии представлена конструкция инструмента.
Стационарный заводской образец включает рабочий стол для лобзика, на нем закрепляется узел с режущим элементом, установленный под столешницей электропривод и кривошипно-шатунный механизм. Узел натяжения устанавливается в верхней или нижней части станка. Многие модели агрегатов позволяют распиливать материал под разными углами. Это необходимо для осуществления наклонного реза . Часто для удобства на поворотный механизм, упоры, направляющие наносится разметка. Длина реза зависит от габаритов столика, в большинстве моделей составляет 30–40 см.
Мощность электрического лобзика может быть небольшой. Для бытовых целей достаточно агрегата мощностью 150 Вт.
Важный элемент - криво-шатунный механизм. Он отвечает за качество передачи вращательного момента двигателя в поступательно-возвратное движение, выполняемое режущим элементом в вертикальном положении.
Стандартный лобзиковый инструмент характеризуется частотой колебаний до 1000 в минуту при амплитуде 3–5 см. В некоторых образцах предусмотрена регулировка скорости обработки различных материалов. На такой инструмент в большинстве случаев устанавливается пила длиной до 35 см, что позволяет резать детали толщиной до 10 см.
Чтобы режущий элемент служил долго без поломок, трещин, необходимо обеспечить ему оптимальное натяжение по всей длине. Для этого используют винтовые и рессорные пружины. В качестве дополнительной опции на заводских аппаратах предусмотрен воздушный насос для отвода опилок от линии реза . Полезен блок со сверлильной установкой, однако за каждый дополнительный узел необходимо доплачивать.
Лобзик изготавливают из компрессора холодильника, обычной дрели. Привести в движение режущее полотно можно при помощи двигателя от стиральной машины. Другой вариант - использование ручных электролобзиков, старых швейных машинок. На рисунке представлен чертеж конструкции.
В первую очередь изготавливается стол. Для этого используется лист толстой фанеры или металла. В нем выпиливаются сквозные отверстия для режущего полотна, крепежей. Через них помещенный снизу ручной агрегат фиксируется к опорной конструкции. Далее лобзиковый стол закрепляется на любом устойчивом деревянном столе. Добавляются направляющие рейки.
При необходимости станок можно быстро разобрать.
Стандартное устройство комплектуется пружинами, обеспечивающими пилке требуемый уровень натяжения. Не обойтись без коромысла, один его край находится под натяжением пружин, второй обеспечивает крепление к режущему элементу лобзикового станка. Можно зажать полотно и между двумя направляющими валиками.
Перед началом работы на самодельном лобзике обязательно отключают маятниковый ход.
Лобзик из швейной машины содержит регулятор хода пилки, обеспеченный переключателем скоростей на оборудовании.
Для изготовления снимают механизм плетения нитей. В большинстве конструкций он помещается снизу. Отвинчивают болты, выбивают шплинт, снимают приводной вал, ведущий к узлу плетения нитей.
Затем открывается верхняя защитная панель, расширяется паз, по которому перемещалась игла, до параметров ширины пилки. Пилы для лобзика немного видоизменяют: подрезают согласно размерам самой длинной иглы, которая могла бы быть установлена на аппарате. Чтобы не делать переходник для фиксации режущего элемента на посадочное место, стачивают верхние резцы, делают острой нижнюю часть полотна. В иглодержатель устанавливают резак. После этого приступают к выпиливанию заготовок.
В предыдущей статье мы рассказали, как можно изготовить своими руками , то есть режущим элементом является тонкая, гибкая пилка, которая натягивается с помощью пружины. Таким инструментом очень удобно делать фигурный рез – всевозможные кривые, радиусные пилы. Тем не менее, в столярной мастерской в основном есть потребность в пилении по прямой линии под разными углами. Для таких задач вышеупомянутый станок будет неудобен, поэтому мы предлагаем Вашему вниманию новую конструкцию, предназначенную именно для ровных и прямых резов.
Существует два основных конструктивных подхода для решения такой задачи, они разделяются по расположению в пространстве:
Первый вариант будет описан нами чуть позже, так как на момент написания этой статьи он находится у нас в разработке на стадии прототипа и конструирования, а вот второй вариант будет описан в настоящей статье.
Данная конструкция является достаточно универсальной и имеет широкий спектр применения от бытового (в домашних условиях) до использования в производственных целях (столярные мастерские, мебельные цеха и пр.). Универсальность определяется тем, что станок построен на базе , который является распространенным ручным электроинструментом и им владеет почти каждый мастер, так как он компактен и многофункционален. С его помощью можно заготовки из различных видов материалов:
и другие.
По сравнению со стандартным способом использования данная приспособа позволяет достичь одного, но очень важного параметра, – ровность реза. Отпилить быстро и кое-как можно довольно просто, положив заготовку на горизонтальную поверхность, свесив отпиливаемую часть, и отпилить. Но говорить о качестве реза тут не приходится, какой бы ни был мастер. Наша же конструкция позволяет:
Приспособление не хитрое и состоит из нескольких основных элементов:
Изготавливаются все конструктивные части из фанеры или из массива дерева.
Приведем небольшую справочку по , может пригодиться.
| Номинальная толщина фанеры, мм | Кол-во слоев фанеры, не менее | Шлифованная фанера | Нешлифованная фанера | ||
| Предельное отклонение, мм | Разно-толщинность | Предельное отклонение, мм | Разно-толщинность | ||
| 3 мм | 3 | +0,3/-0,4 | 0,6 | +0,4/-0,3 | 0,6 |
| 4 мм | 3 | +0,3/-0,5 | +0,8/-0,4 | 1,0 | |
| 6 мм | 5 | +0,4/-0,5 | +0,9/-0,4 | ||
| 9 мм | 7 | +0,4/-0,6 | +1,0/-0,5 | ||
| 12 мм | 9 | +0,5/-0,7 | +1,1/-0,6 | ||
| 15 мм | 11 | +0,6/-0,8 | +1,2/-0,7 | 1,5 | |
| 18 мм | 13 | +0,7/-0,9 | +1,3/-0,8 | ||
| 21 мм | 15 | +0,8/-1,0 | +1,4/-0,9 | ||
| 24 мм | 17 | +0,9/-1,1 | +1,5/-1,0 | ||
| 27 мм | 19 | +1,0/-1,2 | 1,0 | +1,6/-1,1 | 2,0 |
| 30 мм | 21 | +1,1/-1,3 | +1,7/-1,2 | ||
В данном разделе будет описаны пошаговые инструкции по изготовлению изделия. Весь процесс разбивается на три этапа изготовления конструктивных элементов:
Для изготовления нам понадобятся материал:
а также будет использован следующий инструмент:
Для изготовления направляющей нужно взять доску следующих размеров:
Должен скользить по направляющей, поэтому очень важны особенности направляющей плиты (на техническом сленге – «подошва»).
Делаем разметку заготовки направляющей.
Затем нужно выбрать фрезером паз, который будет являться направляющим, по которому будет двигаться подошва электролобзика в процессе пиления.
Изготавливаем концевые упоры. Затем их нужно приклеить для ограничения движения лобзика по направляющей, как показано на фото.
Проверяем плавность хода электролобзика по направляющей и в случае наличия дефектов или заусенец, затрудняющих ход, удаляем их.
Далее необходимо сделать цилиндрические втулки для предотвращения замятия древесины при зажиме фиксирующими винтами. Втулки можно изготовить из алюминиевой трубки диаметром 10мм. Сверлим отверстия и запрессовываем в них втулки. На этом изготовление направляющей закончено.
Основание по большому счету – это просто короб, который является основой для крепления направляющей и поворотного упора, а главное, что он поднимает всю конструкцию над уровнем (), чтобы его не повредила.
Сборка короба проста и незатейлива – верхнее основание из и бортики из той же или массива. Итак, выпиливаем бортики.
И крепим их к основанию, чтобы получился короб, как показано на фото.
Далее в засверленные отверстия основания, вкручиваем мебельные футорки М6 или М8.
Вкручиваем в них шпильки и устанавливаем направляющую.
Делаем пропил рабочего паза, как показано на фото.
Выпиливаем расширенный паз для возможности пиления под углом. Нужно обратить внимание, что при пилении под углом нужна довольно длинная
Шурупами крепим прямой упор, делаем отверстие и устанавливаем мебельную футорку М6 или М8 для крепления поворотного упора. Смотри фото ниже.
На этом изготовление основания считаем законченным.
Конструкция упора проста и незатейлива, представляет собой направляющую с приклеенным к ней полукруглым элементом для фиксации на основании.
Устанавливаем упор с помощью болта соответствующего диаметра. Головку болта можно «посадить» в удобную рукоятку, чтобы не использовать каждый раз гаечный ключ. Направляющую также закрепляем с помощью самодельных гаек, сделанных из врезных крыльчатых гаек.
На этом считаем станок для распиловки готовым.
Надеемся, что изложенный материал был Вам полезен.
Нами было сделано универсальное приспособление для прямого реза на базе бытового электролобзика, которое должно по праву занять достойное место в Вашей мастерской среди инструментария.
Лобзиком из фанеры не угасает десятилетиями. Мастерам удается из обычной фанеры изготовить настоящее произведение искусства. Но вот на что я хотел обратить ваше внимание: в то время как наш человек создает произведение в результате немалых физических затрат, совершая миллионы возвратно-поступательных движений обычным лобзиком, его зарубежный коллега все тяготы возложил на плечи маленького, но очень удобного механизма, целиком сосредоточившись на эстетической стороне своего детища.
Многие люди не слышали о механических лобзиках и не знают, что они есть, хотя фактически они существуют в течение многих лет, еще до того, когда появились пилы с электрическим приводом. Имеются ввиду не знакомые сейчас всем ручные электролобзики, а стационарные.
Ниже приведены три примера из этих старинных лобзиков. Эти экземпляры действительно интересны, но было много ранних моделей, некоторые из которых были сделаны из дерева, некоторые из них были с ножным приводом, как на этих картинах, а некоторые использовали маховик, который вращался рукой.
Сейчас наши собратья используют более продвинутую технику, естественно с электроприводом. Тут и регулировка скорости движения полотна, подсветка, сдувание и всасывание опилков с заготовки (приятно правда?), сверление отверстий. Есть бытовые с ценой от 120 долларов, а есть и профи дороже 1500 опять же зеленых.
В принципе эту технику можно купить и у нас, в крайнем случае через интернет даже дешевле. Но многим сейчас просто нет возможности выделить из бюджета некое количество зеленых президентов на покупку лобзика, а некоторые предпочитают сделать такой лобзик самостоятельно. А так как наш "Клуб домашних умельцев" и создан для таких людей, для них я и выкладываю статью о том как сделать настольный электролобзик из журнала "Делаем сами" за 2003 год.
Настольный электролобзик предназначен для резки древесины и листовых металлов: алюминия, меди и даже стали. Установить в него можно как стандартные полотна для ручного лобзика, так и самодельные, сделанные из ленточных пил, полотен ножовок по металлу и т.п. Это существенно расширяет его возможности и делает незаменимым инструментом в любой домашней мастерской (фото 1).
Лобзик имеет три скорости - 706, 1323 и 1730 рабочих ходов в минуту. Для привода использован электродвигатель мощностью 120 Вт. Длину хода пилы можно установить равной 12 мм или 24 мм - переключается она перестановкой кривошипа приводного механизма. Пила имеет возможность наклоняться на 45° как влево, так и вправо. Механизм регулировки наклона устроен так, что рабочий стол лобзика всегда остается в горизонтальном положении. При вертикальном положении пилы на станке можно обрабатывать материалы толщиной до 66 мм, а при наклоне в 45° -до 44 мм.
Рис. 1. Схема устройства электролобзика и его механизма привода
Рабочий стол имеет достаточно большие размеры - 500x870 мм, что очень удобно для работы, так как позволяет обрабатывать крупногабаритные детали. Сделан стол из стальной плиты толщиной 8 мм. Конструкция получилась весьма тяжелой и поэтому лучше установить лобзик в мастерской
стационарно на специальной станине или на прочном столе.
Схематично устройство лобзика показано на рис. 1. Основой его является С-образная рама с двумя качающимися на осях рычагами, смонтированная на общей платформе с двигателем и кривошипно-шатунным приводом. Верхний и нижний качающиеся рычаги образуют параллелограммную рамку, с помощью которой осуществляется крепление, натяжение и перемещение вверх-вниз (рабочий ход) пилы лобзика. Колебательное перемещение вверх-вниз обеспечивает кривошипно-шатунный механизм, который приводится во вращение электродвигателем через клиноременную передачу.
Рис. 2. Конструкция станины станка (уголок 50x50 мм) и размеры плиты рабочего стола (стальной лист толщиной 8 мм)
Основанием станка является плоская прямоугольная рама размером 870x500 мм, сваренная из уголка 50x50 мм. В углах рамы приварены стойки
высотой 330 мм, на которые сверху укладывается и крепится винтами с потайными головками плита рабочего стола - рис.2.
Вид со стороны задней стойки поворотной платформы.
К основанию станка подвешена наклонно-поворотная платформа с С-об- разной рамой и всеми деталями механизма электропривода. Это устройство обеспечивает установку пилы под углом к плоскости плиты рабочего стола. Детали и принцип его работы хорошо виден на фото 2 и 3, а конструкция передней и задней поворотных стоек изображена на рис.3.
Рис. 3. Передняя и задняя стойки поворотной платформы, обеспечивающие возможность наклона пилы к плоскости рабочего стола
Передняя поворотная стойка представляет собой полукольцо с полукруглым направляющим пазом, привинченное снизу к столу. Такая конструкция передней стойки позволила избавиться от выступающих частей над плоской поверхностью рабочего стола. Задняя поворотная стойка имеет обычную конструкцию.
Оба качающихся рычага сделаны из стальной трубы внешним диаметром 27 мм с толщиной стенки 2 мм. Они имеют почти одинаковую конструкцию - рис. 4. Каждый рычаг сварен из двух отрезков трубы. В средней части вварена бобышка с отверстием 010 мм
Рис. 4. Верхний и нижний качающиеся рычаги
для оси, на которой рычаг крепится на С-образной раме. (Вместо сварки для сборки рычагов можно применить пайку твердым припоем, например, ПСр. Но в этом случае круглые хвостовики центральных бобышек и концевых пробок должны входить внутрь отрезков трубы не менее чем на 15 мм, иначе прочность пайки может оказаться недостаточной.)
Рис. 5. Узел установки поворотной оси верхнего рычага на С-образной раме.
Узел установки оси верхнего рычага показан на рис.5. Ось нижнего рычага устанавливается на С-образной раме аналогичным образом. Здесь, как и во всех остальных узлах с вращающимися деталями, использованы шариковые подшипники в защищенном исполнении (608), которые не нуждаются ни в обслуживании, ни в дополнительной смазке, а в случае выхода из строя легко заменяются новыми.
Передняя стойка наклонно-поворотной платформы.
Детали зажимов сделаны из отожженной, высокоуглеродистой инструментальной стали (см. рис. 6 и фото 4). Использовать обычную конструкционную (мягкую) сталь для этих деталей не рекомендуется. Зажимные клипсы из мягкого металла не могут обеспечить надежную фиксацию полотна пилы. Обе половинки каждого из зажимов имеют довольно сложную форму. Вытачивают их на токарном станке, используя 4-хкулачковый зажимной патрон.
Рис. 6. Верхнее и нижнее зажимные устройства для пилы.
Устанавливают клипсы для зажима пилы на подшипниках, запрессованных в круглые гнезда на концах верхнего и нижнего рычагов (см. рис.4 в №3,2003 г.). На противоположных концах рычагов устанавливают устройство для натяжения пилы рис. 7 (см. также рис.1, фото 2 в №3, 2003 г.). В механизме натяжения использованы защищенные шариковые подшипники (608), запрессованные в соответствующие гнезда верхнего и нижнего рычагов. Регулируют натяжение пилы, ввинчивая шток с упором в хвостовик серьги, закрепленной на конце нижнего рычага. Пружина, стягивающая концы рычагов, приподнимает верхний рычаг при поломке пилы.
Верхнее зажимное устройство для пилы
Рис. 7. Конструкция механизма натяжения пилы.
Механизм привода (фото 5 и рис. 2 в №3, 2003 г.), обеспечивающий колебательное движение пилы вверх-вниз, состоит из кривошипа и шатуна. Узел кривошипа и узел соединения шатуна с нижним рычагом имеют одинаковую конструкцию (см. вид I и II на рис.8). Оба узла крепятся винтами и могут быть легко сняты или переставлены в другое положение. Это позволило упростить регулировку длины рабочего хода пилы.
Изменение длины рабочего хода производится поворотом гнезда кривошипа в положение ближе к оси вращения вторичного вала (см. рис. 8, вид А). Для этого необходимо вывинтить болты В и С и ослабить болт А. Затем повернуть корпус узла кривошипа в направлении, указанном стрелками, и вновь закрутить все винты на место. Длина рабочего хода пилы может быть установлена равной 24 или 12 мм, что соответствует выносу центра кривошипа на 10,2 и 5,1 мм от оси вращения вторичного вала.
Кривошипно- шатунный механизм привода.
Кроме аккуратного и точного изготовления всех деталей электролобзика очень важно правильно собрать и отрегулировать механизм привода. Речь идет о вибрации, которая неизбежно сопровождает работу любого кривошипного привода. Дело в том, что предусмотренного в конструкции противовеса, который установлен на одном валу с кривошипом (см. рис.8), оказалось недостаточно для компенсации вибраций при работе на больших скоростях.
Поэтому механизм привода был дополнен еще одним устройством - балансирным рычагом с двумя дополнительными подвижными грузами. Мес-
Рис. 8. Конструкция механизма привода.
Кривошипно-шатунный механизм привода.
то установки балансирного рычага и способ его соединения с механизмом привода хорошо видны на фото 1 (см. №3, 2003 г). В качестве балансирного использован нижний рычаг, шатун и узел кривошипа из второго комплекта деталей, изготовленных «про запас». Узел кривошипа балансирного рычага установлен со стороны блока шкивов «в противофазе» по отношению к положению кривошипа основного привода (рис.8). При перемещении шатуна основного привода вверх шатун балансирного рычага должен двигаться вниз.
Уменьшения вибрации до приемлемого уровня добиваются регулировкой положения подвижных грузов на балансирном рычаге. Процедура балансировки может потребовать довольно много времени для подбора оптимального веса грузиков.
Кроме древесины, этот стационарный электролобзик позволяет резать самые разные листовые материалы, в том числе алюминий и сталь. Он удобен и легок в работе.
Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Распил небольших частей древесины выполняют лобзиком. Устройство имеет небольшие размеры и обычно имеет электропривод. Заводские модели отличаются по своим характеристикам и по стоимости. При небольших объёмах обработки древесины есть смысл изготовить лобзиковый станок самостоятельно, из подручных средств. Для этого нужно несколько заводских деталей.
Лобзик в заводском исполнении - это надёжное устройство, работу которого гарантирует производитель. Ручные модели отличаются низкой стоимостью. Стационарные же устройства стоят дорого, но обеспечивают должный комфорт при обработке древесины. Набор компонентов в устройстве в большей степени одинаковый для всех.
Конструкция состоит из следующих деталей:
Деталь для обработки ложат на рабочий стол. От его размеров зависит величина обрабатываемой детали. Некоторые модели имеют поворотный стол, что облегчает работу с деталью - улучшается видимость. Наличие градуировки облегчает разметку материала.
Средние характеристики заводских станков:
Модели специализированного назначения могут иметь радикально иные характеристики. Существуют спецификации небольших размеров, для обработки маленьких деталей. Равно как и модели больших размеров тоже выпускает промышленность для розничной продажи. Но такие варианты будут отличаться высокой стоимостью.
В среднем классе наблюдается высокая конкуренция за потребителя, поэтому устройства будут дешевле. Характеристики тоже заточены под типовые задачи столяра. Отталкиваясь от них нужно делать чертежи лобзикового станка своими руками. Сложные компоненты для него приобретают в магазине.
Специалисты классифицируют лобзики по типу конструкции. Особенности исполнения механизма определяют возможности обработки деревянных изделий.
Классификацию ведут в зависимости от конструкции лобзиков.
Виды устройств:
Модели с нижним суппортом получили максимальное распространение. Станина настольного заводского устройства имеет 2 половины - нижнюю и верхнюю. Модель пилки и очистки от стружки размещён на верхней части станины.
Нижняя станина содержит контроллер, электродвигатель, главную передачу, кнопку включения и отключения. Такой станок позволяет работать с любым материалам и любого размера.
Наличие двух суппортов в лобзике выгодно тем, что верхняя половина станины имеет дополнительную рейку. Такой лобзик идеально подходит для распила маленьких деталей. Толщина обрабатываемых деталей на обеих моделях не должна превышать 8 см. Рабочий стол таких станков, как правило, имеет возможность регулировки по высоте и углу наклона.
Устройства на подвеске не имеют зафиксированной станины, но отличаются своей подвижностью. Обрабатываемый материал устанавливается неподвижно, а мастер передвигает рабочий модуль. поскольку последний крепится к потолку, то толщина материала не ограничена. Инструмент передвигают вручную, независимо от станины. Это позволяет делать узоры сложной формы.
Наличие шкалы градусов и упоров подходит тем мастерам, которые делают обработку согласно чертежам. Разметка позволяет не допускать погрешность при работе. На рынке есть универсальные модели станков, которые позволяет делать несколько операций. Такой станок позволяет выполнять сверление, резку, полировку и шлифовку. Стоимость таких аппаратов будет значительно выше, но работать с ними комфортнее. Это промышленные экземпляры.
Конструкции и чертежи представленных в сети вариантов самодельного лобзика отличаются. Виной всему фантазия авторов и стремление сделать устройство, которое будет выделяться на фоне остальных. Только концепция в большинстве случаев одинаковая - за основу берут ручной электролобзик и перепрофилируют его.
Домашне любители обработки древесины часто ищут информацию как сделать лобзик своими руками не обладая специальными навыками. Можно воспользоваться готовым ручным лобзиком в качестве основы. Механизм не требует тщательной доработки. Заводское ручное устройство - это привод. А вот кривошипно-шатунный механизм придётся разрабатывать самостоятельно. Производители стараются предложить потребителю платформы для быстрой переделки, но личные потребности удовлетворить можно только своим изделием.
Порядок сборки:
Преимущество создания станка из электролобзика своими руками в том, что заводской инструмент можно отсоединить в любой момент. Когда нужно - в руках обычный ручной лобзик. Поэтому лучше приобретать ручной вариант инструмента, который можно использовать на самодельном станке - так дешевле. Стационарные устройства стоят дорого.
Комфортную работу с деревянными изделиями можно обеспечить путём установки направляющих реек на самодельный опорный столик. Дополнительно на столик наносят разметку, которая облегчает измерение расстояния на деталях при обработке.
Лобзик ручного типа в качестве основного устройства для станка имеет недостатки. Главная проблема заключается в пилке - он слишком широкая в ручных моделях. Из-за этого тонкую работу по дереву ею сложно выполнить - кривизна линий ограничена.
Предыдущая конструкция проста и не имеет дополнительных деталей, которые облегчают работу с деревом. Направление модернизации - возможность замены пилки на тонкую.
Варианты по улучшению конструкции:
Конструкцию при покупке или самостоятельном изготовлении предстоит выбрать исходя из личных предпочтений и желания ковыряться в технике. Использование направляющих валиков менее популярный вариант - надёжность его хромает.
Распространена модернизация путём установки коромысел. Лучше, чтобы при этом заводское устройство служило только приводом для пилки лобзика. Для этого нужно отключить маятниковый ход в инструменте.
Наследника имущества бабушек и дедушек часто достаётся старая швейная машинка. Своё предназначение по пошиву одежды она уже отслужила, поскольку сейчас выпускают более точное оборудование. За неимением в хозяйстве лобзика можно не тратиться средства на его покупку. Его делают своими руками из швейной машинки.
Порядок действий:
Теперь лобзик для фигурного выпиливания по фанере готов. С ручным приводом будет работать сложнее, поскольку ноги будут уставать. Дополнительным минусом послужат вибрации от силового воздействия на инструмент. Электропривод машинки, переделанной в лобзик, частично решает проблемы вибраций.
Дорогой лобзиковый станок можно заменить конструкцией собственного изготовления. Она не будет уступать ничем по своим качествам и функционалу, если ответственно подойти к процессу сборки. Важно качественно выполнить механизмы из фанеры, которые служат опорным столиком. Желательно, чтобы столик имел возможность поворачиваться. Для варианта со швейной машинкой это сделать будет невозможно. При желании на столик наносят разметку, чтобы было легче отмерять детали в процессе работы.
Ручной электроинструмент весьма популярен как среди любителей, так и в среде профессионалов в силу своих очевидных достоинств, а именно:
Обратной стороной этих безусловных достоинств является наличие таких недостатков, как:
Очевидно, этих недостатков лишены профессиональные стационарные решения – станки и машины на массивных станинах. Они, как следствие, достаточно недешевы, но главное – их нужно где-то разместить. А что делать, если нет возможности оснастить мастерскую, но хочется улучшить качество работ? Этим вопросом задаются многие из тех, кто увлечен серьезным хобби, и даже просто начинающие мастера.
В нашей статье речь пойдет о решении, позволяющем устранить известные недостатки ручного электролобзика.
Рассмотренные выше общие недостатки ручного электроинструмента в полной мере присущи и электролобзику.
Главный его плюс – мобильность – подразумевает исключительно ручные перемещения и фиксацию инструмента. То есть на деле выходит, что:
Интересно отметить, что, скажем, американские мастера используют ручной электролобзик достаточно редко. Например, когда нужно вырезать проём в кухонной столешнице для установки мойки. В остальных случаях предпочитают пользоваться стационарными ленточными пилами разнообразных размеров. Такие пилы полностью лишены одних недостатков (о которых сказано выше), и сполна наделены другими: габариты, масса и… цена.
Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью заключить, что, некоторым образом закрепив электролобзик на рабочем столе, можно в известной степени победить некоторые из его недостатков. А если предусмотреть направляющие ролики для свободного края полотна пилки, то можно получить вполне ровный отрез. И чистый – при правильном подборе самой пилки.
Следовательно, специальный стол для электролобзика
ощутимо улучшит качество работы с этим инструментом.
Конечно же, не стоит думать, будто таким образом можно «за недорого» получить полноценную ленточную пилу. Но об этом немного позднее, сейчас – коротко о том, что будет нужно для изготовления.
Материалы
могут быть использованы из тех, что имеются под рукой. Хочется лишь отметить, что рабочая поверхность
(«столешница») должна быть ровной и достаточно жесткой,
поэтому при выборе материала нужно иметь в виду следующие моменты:
Набор необходимого инструмента
будет зависеть от выбранных материалов,
но в общем случае приблизительный перечень
примерно такой:
Кроме того, понадобятся прямоугольный
металлический кронштейн, два одинаковых подшипника
и крепеж. Собственно сам лобзик
тоже пригодится.
Независимо от выбранного материала необходимо:
Размеры основания
выбираются исходя из габаритов
имеющегося лобзика и указаны ориентировочно.
Размеры рабочей поверхности также указаны ориентировочно,
со стороны крепления кронштейна она монтируется
заподлицо с основанием, на трех остальных сторонах
делается небольшой выступ
для удобства крепления оснастки
(струбцин, упоров и т. п.).
Устройство кронштейна
с направляющими подшипниками понятно из рисунка.
Размеры можно выбрать индивидуально, но кое-что обязательно
нужно иметь в виду.
которые ограничивают увод пилки в сторону, нужно подобрать
на основании размеров пилок, которыми планируется работать. Ширина
самого подшипника (в справочниках обозначается буквой В
) не должна быть больше ширины пилки,
чтобы не притуплять ее зубья.
Так, например, если ширина
полотна пилок по металлу (T123X, T118A) обычно более 5 мм,
то подходящими окажутся подшипники
с размером B 4–5 мм, например:
При этом предпочесть
следует модели с буквами ZZ, 2RS как наиболее защищенные
от воздействия пыли, которая в процессе реза обязательно будет.
Пильные же полотна по дереву, наоборот, могут быть узкими (T244D около 3,5 мм) и очень узкими (T119BO около 3 мм, которые можно использовать в нашем случае). Как вариант – подшипник 100093 (он же 693, 3 х 8 х 3 мм).
Под выбранный подшипник подбирается крепеж:
винты М3 или М4, гайки (лучше «самоконтрящиеся» с капроновой
вставкой, предотвращающей самопроизвольное отвинчивание).
Расстояние между осями подшипников рассчитывается также исходя из размеров пилок, толщина полотна может находиться в пределах от 0,9 до 1,7 мм.
Например, толщина полотна T244D составляет 1,25 мм, а T123X, T118A – 1 мм. Округлять лучше в большую сторону.
Кронштейн можно закрепить следующим образом
Такой способ крепления даст возможность отрегулировать
и высоту направляющих подшипников сообразно длине пилы, и (при помощи угольника) перпендикулярность
самой пилы относительно рабочего стола.
Как уже было сказано выше, обольщаться не стоит – хоть это уже и не просто лобзик,
но все равно еще не ленточная пила. Вот несколько советов:
Обратите внимание! Больше оборотов и меньше подача гораздо лучше, чем наоборот.
Подробнее об изготовлении стола для электролобзика смотрите в видео:
