Azijski brendovi ne prestaju da se usavršavaju, neprestano stvarajući nove proizvode za njegu kože. Ako je sve manje-više jasno s njihovom namjenom, onda je s njihovim sastavom nešto složenije. Često kreme, pjene, pjene i serumi sadrže sastojke koji su egzotični za evropske korisnike. Pisali smo o jednoj stvari koja više ne iznenađuje - mucinu puževa (ili, jednostavnije rečeno, puževoj sluzi). Ostaje jedna od omiljenih komponenti korejskih kozmetologa, a posebno je česta u antiage proizvodima. Danas govorimo o drugim popularnim i neobičnim kozmetičkim sastojcima iz Južne Koreje.
Odmah da rezervišemo: "konjsko ulje" je obična konjska mast koja je prošla fermentaciju i pročišćavanje. U kozmetici koja je ušla na naša tržišta relativno nedavno, ali u Kini, Japanu i Koreji koristi se stotinama godina. U početku se konjska salo koristila u medicini kao odlično sredstvo za liječenje, a zatim je prešla u kozmetologiju.
Neki će možda biti šokirani takvim kozmetičkim sastojkom, ali upotreba životinjskih masti u industriji ljepote odavno je poznata metoda koja donosi pozitivne rezultate. Na primjer, u našoj domovini aktivno se koriste masti kune, jazavca i medvjeda. Osim toga, azijski proizvođači, barem oni luksuzni, tvrde da se životinje ne ubijaju da bi se dobilo ovo ulje. Postoje posebne farme na kojima se konji drže u odličnim uslovima, a salo se ekstrahuje veoma nježnom liposukcijom. Ne možemo provjeriti istinitost ovih izjava, ali ćemo se nadati.
Zašto je konjsko ulje tako korisno? Životinjske masti su, iz očiglednih razloga, po strukturi i sastavu mnogo bliže ljudskim mastima, pa ih naše tijelo apsorbira mnogo brže i bolje od biljnih masti. Lipidi konjske masti su vrlo slični lipidima ljudske kože, stoga prodiru duboko (u fermentiranom obliku ova sposobnost je 15 puta veća). Konjsko ulje je bogato masnim kiselinama (arahidonska, linolna, alfa-lipoliična) i vitaminima A i E.
U kozmetici konjsko ulje ima sljedeće efekte:
Ispostavilo se da je krokodil nevjerovatno koristan reptil. Pojedinac uzgojen na posebnoj farmi krokodila maksimalno se koristi. Meso se šalje u restorane; koža se koristi za dobrobit ljubitelja torbi, kaiševa i druge galanterije; masti, a ponekad i krvi - u kozmetologiji i medicini.
Naučnici su skrenuli pažnju na ovu životinju zbog njene neverovatne sposobnosti da živi (i ostane zdrav) u okruženju ispunjenom razne vrste bakterije. U isto vrijeme, krokodili koji su zadobili nesmrtonosne rane se vrlo brzo oporavljaju. Sada australski naučnici rade na stvaranju jedinstvenog antibiotika na bazi krvne plazme krokodila.
Pričaćemo o krokodilskom ulju (kao u slučaju konjskog ulja, u nazivu se krije fermentisana i pročišćena mast). Dobija se na farmama tokom klanja životinja. Inače, od jednog odraslog krokodila možete dobiti samo oko 800 g masti, tako da ovaj proizvod nije jeftin.
Ovo ulje je ponovo ušlo u kozmetologiju tradicionalna medicina. U afričkim i azijskim zemljama krokodilska mast se aktivno koristila za liječenje raznih rana, čireva i kožnih bolesti. Ima jedinstvene regenerativne sposobnosti. Ulje krokodila sadrži Omega 3, 6 i 9 kiseline koje ljudski organizam ne može sam sintetizirati, a koje su našoj koži toliko potrebne u borbi protiv starosnih promjena. Peptidi krokodilske masti imaju dezinfekcijski učinak i pomažu u uklanjanju tragova oštećenja kože. Lipidi, zauzvrat, dubinski hrane i vlaže kožu.
U kozmetici se krokodilovo ulje koristi za:
Zvuči čudno, posebno za stanovnike naših geografskih širina, koji odmah zamišljaju gnijezdo od gline i slame. Ali o lastavicama i ne govorimo... Činjenica je da u Aziji koriste gnijezda čičaka, koja po izgledu malo podsjećaju na lastavice koje su nam poznate, samo manjih dimenzija. Ove ptice se gnijezde na obalama Južnog kineskog mora i Bengalskog zaliva. Glavni materijal za izgradnju gnijezda je njihova vlastita pljuvačka. Tu su i inkluzije sušenih školjki, malih školjki i algi.
Ove ptice radije grade gnijezda blizu stropa u špiljama i pećinama, pa je njihovo hvatanje u prirodnom okruženju prilično opasan zadatak. Osim toga, sada je vađenje gnijezda strogo odgovorna stvar, tako da žigovi ne nestanu potpuno s lica zemlje. No, budući da potražnja za lastavičjim gnijezdima (kako ih obično nazivaju širom svijeta) raste, poduzetni Azijati počeli su stvarati posebne farme za njihov uzgoj. U tu svrhu grade se višespratnice betonske konstrukcije, gdje se održava potrebna temperatura i vlažnost zraka, i gdje se uz pomoć zvukova pjeva striževa i specifične arome ptičjeg izmeta mame žile.
Naravno, niko ne seče gnijezda ako se u njima nalaze jaja (ovo pravilo vrijedi i u prirodnom staništu ptica), ali to ne olakšava život žiži. Činjenica je da jadna ptica mora obnavljati svoj dom do četiri puta, svaki put ubrzavajući tempo, jer se potomstvo mora izleći na vrijeme. Ali to nije tako tužno, jer svi ostaju živi. Inače, najviše se cijene gnijezda napravljena od čiste pljuvačke, bez ikakvih nečistoća.
Lastavičja gnijezda se koriste u medicini, kozmetologiji i kulinarstvu (mislim da su mnogi čuli za egzotičnu supu od lastavičjih gnijezda). Šta je tako magično u ptičjem domu? Budući da ptice grade gnijezdo od morskih algi i školjki, ekstrakt koji se izlučuje iz njih sadrži veliki broj joda, kao i fosfora, kalcijuma, gvožđa i velikog broja aminokiselina. A glavna stvar je sama pljuvačka salange, sastoji se od glikoproteina i također sadrži EGF (epidermalni faktor rasta). Ovo je protein koji stimulira rast i diobu stanica kože.
Kozmetika koja sadrži ekstrakt lastavičjeg gnijezda ima sljedeća svojstva:
Genetski inženjering se više puta ukrstio s kozmetologijom. Upravo to se dogodilo kada je 2013 Njemačka kompanija AMSilk je mogao laboratorijskim uslovima prave protein sličan onome što pauci koriste za izgradnju svoje mreže. Pre ovoga, naučnici duge godine proučavao jedinstvenu mrežu pauka kao jedan od najtrajnijih i istovremeno elastičnih materijala. Ali ispostavilo se da je njegovo prirodno izvlačenje previše teško. Kasnije je proizvodnja ovog proteina svile uspostavljena u drugim zemljama, uključujući Koreju.
Proizvodnja paukove svile (drugi naziv za protein paukove mreže) odvija se uvođenjem paukovih gena u bakterije E. coli. Proteini se široko koriste ne samo u kozmetici, već iu medicini i uvode se u tekstilnu industriju. Velika prednost je što se paukove mreže mogu proizvoditi u neograničenim količinama u laboratorijskim uslovima.
Proteini paukove mreže sadrže više od 20 aminokiselina koje su korisne za ljudsku kožu i učestvuju u procesima regeneracije i restauracije epitelnih ćelija. Takođe, proteini paukove svile su u stanju da regulišu proizvodnju elastina, što dovodi do povećane elastičnosti kože.
Proteini paukove mreže se koriste u kozmetici za:
Tema debate koja se stalno ponavlja je upotreba ugljovodonika na bazi mineralnog ulja u kozmetičkim proizvodima. Koja je razlika između petrokemijskih ulja i voskova i prirodnih masti i ulja?
Ljudska koža se štiti slojevima rožnatog sloja koji sadrži ceramide, masne kiseline i kolesterol, te sebum koji luče znojne žlijezde. Sebum se sastoji od triglicerida (41%), masne kiseline(16%), voskovi (25%), skvalen (12%), holesterol (1,4% i njegovi estri (2%) - ovi podaci variraju u zavisnosti od izvora.Sebum stvara lipidnu membranu na telu.
Može se pretpostaviti da kozmetika stvorena kao svojevrsni zaštitni sloj ili sebum pruža vrhunski rezultati u njezi kože. Inače, studije su pokazale da takvi proizvodi pružaju optimalnu regeneraciju ako se njihove komponente pomiješaju u istim omjerima kao u prirodi: ceramidi - 50% molarne mase, masne kiseline - 15%, holesterol - 25%, u 1: 1 odnos: 1. Utjecaj lipida svinjske masti je još uvijek pod sumnjom. U svakom slučaju, vrijedi uzeti u obzir individualne fiziološke karakteristike.
Trigliceridi sebuma i masnih biljaka su slični. Potonji sadrže više nezasićenih kiselina: oleinske, linolne, alfa i beta linolne. Za razliku od triglicerida, skvalen je čisti tečni ugljovodonik, odnosno ne sadrži ništa osim ugljenika i vodika (C30H50). Skvalen spada u grupu triterpena i sa biološke tačke gledišta je prekursor holesterola, koji je po svojoj formuli (C27H46O) veoma blizak ugljovodonicima. U kozmetičke svrhe, nezasićeni skvalen (sa dvostrukim molekularnim vezama) zamjenjuje se običnim skvalenom (C30H62), koji je manje osjetljiv na kisik i ekstrahira se iz biljnog skvalena hidrogenacijom. Lanolin se dobiva iz lojnih žlijezda ovaca, ali sadrži ugljovodonike, ali u mnogo manjim količinama nego kod ljudi - manje od 1%.
Skvalen i ugljikovodici male molekularne težine, ponekad čak i plinoviti, ugljovodonici su široko rasprostranjeni flora. Neki od njih se nalaze u voću, dajući im balzamične, začinske ili jelove note. Karoten (C40H56) je takođe nezasićeni ugljovodonik. Mnogi biljni voskovi ih sadrže, npr. pčelinji vosak(15%), vosak candelia (45%) i karnauba vosak (2%). Osim parafina, ugljikovodici često sadrže terpene ili njihove derivate. Ostali ugljovodonici, zasićeni i stoga inertni, prilično su izuzetak od pravila. Osim estera, alkohola i masnih kiselina iz voska, kore voća sadrže i ugljovodonike.
Zasićeni i inertni mineralni ugljovodonici uključuju parafine (čvrsti vosak), parafinska ulja (viskozni i tečni parafini) i vazelin, dobijen od sirove nafte i mineralnih voskova. Takve tvari se odlikuju širokim spektrom pojedinačnih komponenti, proizvode se od sirove nafte frakcijskom destilacijom ili izolacijom, a zatim se prečišćavaju od neželjenih, djelomično kancerogenih i mutagenih komponenti koristeći, na primjer, hidrogenaciju, uklanjanje aromatičnih ugljikovodika i desulfurizaciju. Visoko pročišćene frakcije se koriste kao osnova za masti i supozitorije u farmakopeji. Takvi proizvodi se dobro podnose, ali čisti bijeli vazelin povećava rizik od akantoze (pigmentirana papilarna distrofija kože). Jednostavno rečeno, nakon 10 dana upotrebe možete primijetiti primjetno zadebljanje stratum corneuma epidermisa. Još nije jasno da li je to reakcija na začepljenje kože i naknadno oticanje. Isti fenomen se opaža kada se koriste neka biljna ulja, na primjer, ricinusovo. No, budući da se masti i ulja izuzetno rijetko koriste u 100% čistom obliku, takva otkrića gotovo da nemaju utjecaja na korištenje ovih supstanci u kozmetičkim kremama. U prošlosti je sadržaj polinuklearnih aromatičnih parafina bio kritičan zbog njihovih potencijalnih kancerogenih svojstava. Zahvaljujući modernim postrojenjima za preradu nafte, ove nuspojave ostao u istoriji.
Koji su argumenti protiv upotrebe jeftinih mineralnih ugljikovodika u kozmetičkim proizvodima umjesto osjetljivih biljnih ulja, ako se ona proizvode čak i u našim tijelima? Da biste odgovorili na ovo pitanje, razmotrite karakteristike triglicerida dobijenih iz biljnih ulja i koji se koriste u proizvodnji proizvoda za njegu kože:
Dakle, trigliceridi imaju višestruke efekte na kožu, a ne samo pozitivne. Sve zavisi od vrste ulja. Nedostatak nezasićenih biljnih ulja je njihova osjetljivost na atmosferski kisik, pa se stabiliziraju vitaminima antioksidansima ili njihovim derivatima. Proizvodi na bazi triglicerida imaju ograničen rok trajanja jer prolaze spor proces hidrolize, zbog čega postaju smrad. A rok trajanja od 30 mjeseci može postati ograničenje za prodaju kozmetičkog proizvoda.
Za usporedbu, parafinska ulja i njihovi derivati su vrlo otporni na atmosferski kisik i vodenu i mikrobnu razgradnju. Mineralni ugljovodonici nemaju nikakva aktivna svojstva, što znači da su pogodni samo za dugotrajne i jeftina sredstva sa jednim jedinim svojstvom - omekšavanje kože.
Mineralna ulja ne podstiču regeneraciju oštećene kožne barijere. Dakle, šta je restauracija kože? Sa stajališta kozmetologije, ovo je endogeni proces. Ugljovodonici potiču egzogenu regeneraciju: mineralna ulja su ugrađena u strukturu površinskih slojeva kože, dok emulgatori raspoređuju ove supstance u epidermu. I iako opisani model nema nikakve veze s prirodnim fiziološkim procesima, ipak pomaže u smanjenju TPV-a i održava kožu hidratiziranom. Stepen začepljenja kože i smanjenje TPV-a ovisi o količini primijenjenog mineralnog ulja. Vazelin najviše "zatvara" kožu, pa je TPV naglo smanjen.
Nanošenje nepropusnih filmova na oštećenu kožu sprečava sintezu masnih kiselina u epidermi i stimuliše prirodnu stimulaciju DNK i mRNA. Stoga možemo zaključiti da tvari koje smanjuju TPV, poput vazelina, djeluju na kožu na isti način. Ovo objašnjava zašto oni koji koriste proizvode sa mineralnim uljima doživljavaju... Čak i ako mineralna ulja formiraju sitne inkluzije na koži, epiderma ih neće apsorbirati kao biljna ulja. Relativno brzo prodiranje biljnih triglicerida je posljedica njihovog enzimskog razlaganja na glicerol i masne kiseline. To znači da se ugljovodonici iz mineralnih ulja akumuliraju u površinskim slojevima kože, gdje mogu postojati mnogo duže od biljnih triglicerida. Osjećaj glatke kože će trajati duže, što se svakako može smatrati prednošću u smislu primjene i osjećaja. Međutim, to utiče na prirodnu ravnotežu kože i njenu sposobnost regeneracije. Zbog smanjenog TPV-a zbog blokade gornjih slojeva epiderme, degeneracija njegovih ćelija se usporava, a pH nivo opada. Naravno, ne sadrže svi proizvodi tako destruktivnu količinu ugljikovodika, međutim, vrijedi provjeriti njihovu prisutnost u proizvodu.
Međutim, prirodni lipidi i mineralna ulja koriste se u različite svrhe. Ako je vašoj koži potrebna zaštita, mineralna ulja su potrebna optimalan izbor po cijeni i osjećaju, iako ćete kasnije morati platiti njihovu upotrebu, jer će koža prije ili kasnije postati „lijenija“. U posljednje vrijeme u kozmetologiji postoji tendencija očuvanja regenerativnih svojstava kože, a ne samo njezine zaštite. Stoga su se počeli pojavljivati novi proizvodi s biljnim trigliceridima i bez emulgatora, po strukturi slični vanjskim slojevima kože. Uočeno je da poremećajima keratinizacije nisu zahvaćeni zaštitni slojevi, već i koža u cjelini, pa će se, na primjer, stanje kože sklone aknama osjetno poboljšati ako koristite linoleinsku kiselinu, trigliceride koji služe kao osnova za ceramid I.
Mikrokristalni vosak i mineralni parafinski voskovi, kao što su ozokerit i cerezin, su parafinski proizvodi. Njihov opseg primjene sličan je vazelinu. Zanimljiva grupa supstanci sličnih karakteristika su poli-alfaolefini (PAO). To su sintetički ugljovodonici kao što su polipropilen, polibuten, polidecen. Tokom procesa polimerizacije, ove supstance se mogu dobiti u bilo kojoj konzistenciji - od blago guste do polučvrste. Naravno, baziraju se na sirovoj nafti, ali konačni proizvodi nakon procesa krekiranja su cijeli ugljikovodici određene dužine molekulskog lanca i bez iritirajućih nečistoća. Danas se PAO sve više koriste za podmazivanje kugličnih i kliznih ležajeva u prehrambenoj industriji, gdje su zamijenili medicinska parafinska ulja. Inače, smatra se da svakodnevna konzumacija PAO manje utiče na zdravlje. Zbog toga se koriste za pravljenje karmina.
Kada su u pitanju emolijensi u kozmetici, silikoni se obično stavljaju na isti nivo sa mineralnim proizvodima. Silikoni - inače, riječ je o tzv. polisiloksanima - su velika grupa sintetičkih supstanci za razne aplikacije. Postoje isparljivi i tečni silikoni, koji vam omogućavaju da lako nanesete kozmetiku na kožu, te visokomolekularni silikoni, koji s jedne strane stvaraju ugodan osjećaj na koži, as druge, stvaraju film na koži, poput mineralnih ulja. Iz tog razloga se takvi silikoni sve više koriste u sestrinskoj njezi. Injekcije silikona (za smanjenje bora, u plastičnoj kirurgiji) su vrlo upitna procedura, ali kada se koriste izvana ponašaju se neutralno, dobro se podnose i smatraju se sigurnima. Zbog njihove visoke efikasnosti dovoljna je samo mala količina. Potrošači vole vodoodbojni efekat silikona i baršunasti osjećaj na koži. Ali, kao i mineralna ulja, ona nemaju nikakve veze sa ljudskom fiziologijom. Silikoni ne utiču na prirodnu ravnotežu kože, što znači da ugodan osećaj nakon njihovog nanošenja ni na koji način nije povezan sa procesom endogene regeneracije. Osim toga, silikoni imaju gotovo neograničen rok trajanja i ne raspadaju se kada su izloženi atmosferi, vodi ili mikrobima.
Biljna ulja su dio svakodnevne ljudske ishrane, ali nevoljna konzumacija nefizioloških ugljikovodika i silikona izaziva sumnju. Svaka industrija i država imaju svoja pravila i smjernice u vezi s ovim pitanjem.
Kako stalna, dugotrajna upotreba u malim količinama, kao što je ruž za usne, utiče na organizam? Dakle dugotrajna upotreba parafinska ulja koja sadrže laksativ uzrokuju stvaranje granuloma u probavnom traktu. Međutim, standardi kvaliteta se stalno mijenjaju, štoviše, tačni sastavi ulja u tekućim studijama su nepoznati, pa podaci o ovom pitanju variraju.
Između ostalog, zabilježen je i slučaj upale pluća nakon udisanja ugljovodonika u spreju. Međutim, ovdje treba napomenuti da sve nerazgradive tvari mogu izazvati nepredvidive reakcije u tijelu. Drugim riječima, uzrok upale pluća nisu nužno ugljovodonici. Međutim, komponente koje ljudsko tijelo ne može apsorbirati nisu prihvatljive za upotrebu u kozmetičkoj industriji.
Takozvane “druge komponente koje sadrže ugljovodonike” – podvrsta na koju se svrstavaju neka ulja – igraju važnu ulogu u našim životima. Stoga su profesionalna udruženja ozbiljno zabrinuta zbog rizika od kontakta ljudi sa ovim supstancama. Problem je što sastav ovih ulja varira u zavisnosti od porekla i procesa proizvodnje, a analiziranje tolikih varijacija je izuzetno skupo.
Ostaci ugljikovodika i silikona na bazi parafina ulaze u tijelo udisanjem ili kroz kožu. Tamo se ne obrađuju, već se nakupljaju u masnim tkivima ili se oslobađaju nepromijenjeni tokom života. Podaci o ovim procesima su heterogeni. Stoga još uvijek ne postoje regulatorni standardi za proizvođače kozmetike. Kao i kod mnogih drugih grupa supstanci, male količine elemenata male molekularne težine mogu imati veća vrijednost nego one visoke molekularne težine.
Koža je prirodno okruženje za mikrofloru, koja podliježe značajnim promjenama kada je začepljena. Uz pomoć lipaze i esteraze, mikroflora dobija masne kiseline iz triglicerida, koji stvaraju nizak nivo pH, koji štiti naše tijelo od vanjskih infekcija uzrokovanih patogenim mikroorganizmima. Važno je napomenuti da su fosfolipidi uključeni u proces keratinizacije važan izvor slobodnih kiselina.
To je prednost fiziološke strategije njege kože i odabira triglicerida (a ne ugljikovodika) kako bi je nahranili i podržali prirodnu mikrofloru. Savremena sredstva bez emulgatora, sadrže lecitin koji pripada grupi fosfolipida i stvara strukturu sličnu barijernim slojevima kože.
Sa stajališta moderne korneoterapije, preporučuje se korištenje kozmetike s prirodnim uljima i lipidima, čak i ako se osjeća inferiorno u odnosu na petrokemijske proizvode. Međutim, odabir biljnih ulja treba vršiti na osnovu analize kože. Osim toga, potrebno je uzeti u obzir individualnu netoleranciju na komponente. Ovisno o porijeklu i načinu prečišćavanja, ulja s istim nazivom mogu imati potpuno različita svojstva.
Ali potpuno isključenje mineralnih ulja iz kozmetike je vrlo težak zadatak, sa tehnološke tačke gledišta. Dugolančani ugljovodonici i silikoni su glavni nosioci pigmenta u dekorativnoj kozmetici. Međutim, na primjer, puderi za šminku sadrže trigliceride. Koži su potrebni lipidi. Osim toga, proizvodi koji sadrže vodu, poput proizvoda koji uopće ne sadrže vodu, koriste se na koži, jer ne sadrže emulgatore koji ispiru njene komponente iz kože i hranljive materije krema. Sada na tržištu postoji mnogo alternativa vazelinu na bazi triglicerida. Na primjer, oleogeli (gelovi za vrlo suhu kožu) sadrže lecitin, koji osigurava brzo prodiranje proizvoda u epidermu.
Životinjske masti- prirodni proizvodi dobijeni iz masnog tkiva nekih životinja, ptica, riba i morskih sisara.
Po svom hemijskom sastavu to su sve životinjske masti trigliceridi više masne kiseline, odnosno estri glicerola i karboksilne kiseline:
Osim triglicerida, životinjske masti sadrže i fosfatide, holesterol, boje, vitamine A (retinol), D (kalciferol), E (tokoferol), F (esencijalne masne kiseline) itd.
Sastav masti može varirati ovisno o vrsti životinje. Dakle, trigliceridi zasićenih kiselina - palmitinske i stearinske - prevladavaju u sastavu masti kopnenih sisara.
Sastav ptičjih masti značajno se razlikuje od sastava masti kopnenih kralježnjaka. Masnoća peradi gotovo da nema palmitinske i stearinske kiseline, a sadrži oleinske (40-45%) i linolne (10-20%) trigliceride kao glavne komponente.
Masti gmizavaca i ribe sadrže velike količine triglicerida mononezasićenih masnih kiselina.
Na osnovu konzistencije, životinjske masti se dijele na čvrste i tekuće.
Konzistencija masti je povezana sa njihovom hemijski sastav. U sastavu čvrstih masti preovlađuju trigliceridi zasićenih masnih kiselina. Nasuprot tome, glavne komponente tečnih masti su trigliceridi mononezasićenih masnih kiselina.
Masnoće kopnenih sisara i ptica su obično čvrste.
Masti vodozemaca, gmizavaca i riba su obično tečne.
Životinjske masti dobijaju:
Sirovine za dobijanje životinjskih masti su:
Životinjske masti imaju afinitet prema ljudskom sebumu. Mogu se koristiti kao baze u proizvodnji krema. Omekšavaju kožu, štite je od isušivanja i nadoknađuju nedostatak ili prekomjeran gubitak prirodne masti. Također, mogu olakšati prodiranje biološki aktivnih tvari u dublje slojeve epiderme.
Životinjske masti se aktivno koriste u kozmetici protiv bora.
Također, upotreba životinjskih masti postala je raširena kao dodatnog lubrikanta za kožu u hladnim, vjetrovitim godišnjim dobima kako bi se spriječilo isparavanje vode.
Kozmetička industrija koristi razne masne kiseline dobivene iz sirovina koje sadrže životinjske masti.
Od zasićenih masnih kiselina koriste se stearinska, palmitinska i miristinska kiselina.
Od nezasićenih masnih kiselina koriste se oleinska, linolna i linolenska kiselina. U nedostatku ovih kiselina u ishrani osobe, koža počinje da postaje crvena i ljušti se. Neki od njih se ne mogu sintetizirati u tijelu (linolna, alfa-linolna).
Životinjske masti se mogu koristiti u proizvodnji sapuna.
Primjeri masti i ulja koji se široko koriste u kozmetici:
Nedostaci korištenja životinjskih masti u kozmetici u mnogočemu su slični onima kod korištenja biljnih ulja.
Imaju ograničen rok trajanja. Pod uticajem svetlosti i kiseonika oksidiraju, stvarajući neprijatne, isparljive supstance gorkog ukusa (užegale).
Kako bi se smanjila oksidacija masti, kozmetičkim proizvodima se dodaju antioksidansi.
Životinjske masti stvaraju gust masni film na površini kože, što otežava disanje kože i začepljuje pore. To može dovesti do akni.
Upotreba životinjskih masti može imati Negativan uticaj o prirodnoj sintezi epidermalnih lipida.
Na etiketama mnogih modernih kozmetičkih proizvoda možete pročitati bez ulja, što znači „ne sadrži ulje“. Da li je to dobro ili loše? A ako kozmetika ne sadrži ulje, šta ono sadrži umjesto toga i da li je potrebno našoj koži? Uostalom, od pamtivijeka su se ulja koristila za omekšavanje kože i zaštitu od dehidracije. Šta se promijenilo?
90-ih godina simpatije potrošača i proizvođača kozmetike odvratile su se od prirodnih ulja, a to se dogodilo iz dva razloga. Prvo, nauka je pokazala da su masti loše, jer prekomjerna konzumacija masti dovodi do ateroskleroze, gojaznosti i niza drugih zdravstvenih problema. Drugo, silikoni su ušli u kozmetičku proizvodnju (u popisu sastojaka mogu se razlikovati po završetku "con", na primjer, simetikon, ciklodimetikon itd.) i sintetički derivati masnih kiselina (obično imaju složena imena, kao što je izopropil miristat i dr.) i druga dostignuća kozmetičke hemije. Sa ovim supstancama postalo je moguće kreirati kozmetiku sa tačno određenim karakteristikama, što je kod prirodnih ulja vrlo teško.
Sada su potrošači već navikli na moderne kreme koje ne ostavljaju mastan sjaj i gotovo trenutno poboljšavaju izgled kože, na koju kozmetika dobro stoji i ima atraktivan izgled, stoga, bez obzira na to kako tretiramo silikone i drugu "sintetiku" u kozmetike, suprotno nema šanse, stvaranje moderne kozmetike bez njih je nemoguće.
Pa šta je sa uljima? Trebam li ih izbjegavati pri odabiru kozmetike „bez ulja“ ili su iz nekog razloga ipak potrebne? Ispostavilo se da su koži potrebne neke vrlo specifične masti, štoviše, potrebne su joj. Budući da kozmetička ulja ne samo da se šire po koži, podmazuju je i, u određenoj mjeri, smanjuju gubitak vode, ona također opskrbljuju građevinski materijal za lipide (supstance slične masti) kože. Dokazano je da je koža u stanju razgraditi lipide koji čine kozmetiku i iskoristiti nastale fragmente za izgradnju potrebnih lipida.
Ulja i masti, uključene u kozmetiku mogu se podijeliti na zasićene i nezasićene. Svojstva ulja određuju gradivni elementi od kojih su izgrađena – masne kiseline. Ako u ulju ima puno zasićenih kiselina, tada će ono biti čvrsto na sobnoj temperaturi, a ako prevladavaju nezasićene kiseline, tada će ulje biti tečno.
Generalno, koži su potrebne i zasićene i nezasićene masne kiseline. Ali ona može sama sintetizirati zasićene masne kiseline, iako ih, nakon što ih je primila u gotovom obliku, spremno koristi. Ali među nezasićenim masnim kiselinama postoje i one koje tijelo može primiti samo izvana - hranom ili preko kože. Zbog toga se nazivaju esencijalnim masnim kiselinama. To uključuje linolnu i linolensku kiselinu, kao i njihove derivate - gama-linolensku, arahidonsku i neke druge.
Linolna kiselina rasprostranjena. Obično oni koji konzumiraju dovoljna količina biljnim uljima ove kiseline ne nedostaje. Nažalost, sposobnost kože da dobije druge esencijalne masne kiseline iz linolne kiseline je ponekad narušena. Razlozi za to mogu biti različiti – stres, alkohol, bolesti, starenje itd. Bitno je da koži počinje biti potrebna ne samo linolna kiselina, već i njen derivat – gamalinolenska kiselina, odnosno GLA. Ali ima ga samo u nekim uljima. Uobičajeni izvori GLA uključuju ulje boražine, ulje noćurka ili ulje crnih sjemenki.
Ponekad, kako hranom tako i kozmetikom, tijelo dobije pogrešne masne kiseline koje su mu potrebne. To se događa kada u ishrani dominiraju mesni proizvodi, koji sadrže uglavnom zasićene masti, ili kada kozmetika umjesto prirodnih ulja sadrži neživa ulja poput parafina, vazelina i silikonskog ulja. U tom slučaju koži ne preostaje ništa drugo nego da sama sintetizira sve masne kiseline. I, naravno, skoro svi ispadnu bogati. To rezultira nedostatkom esencijalnih masnih kiselina u koži, što odmah utiče na njen izgled.
Simptomi nedostatka esencijalnih masnih kiselina u koži opisani su još 30-ih godina. To je suhoća, perutanje, povećana osjetljivost i razdražljivost kože, što se manifestira crvenilom i svrabom. Sada se pokazalo da kod nedostatka esencijalnih masnih kiselina dolazi, prvo, do narušavanja barijernih svojstava kože, zbog čega u nju počinju lakše prodirati iritanti, alergeni, mikroorganizmi, a drugo , promjena reaktivnosti kože prema većoj sklonosti upalnim reakcijama. Oštećenje zaštitnog sloja kože uzrokovano nedostatkom esencijalnih masnih kiselina igra važnu ulogu u nastanku kožnih bolesti kao što su ekcem, psorijaza, atopijski dermatitis i još mnogo toga. Čak i alergije ili zarazne bolesti Infekcije kože često nastaju zbog narušavanja barijere kože, jer klice i alergeni imaju veće šanse da uđu u kožu kroz oštećenu barijeru. S druge strane, suha i osjetljiva koža uzrokovana nedostatkom esencijalnih masnih kiselina jedan je od rijetkih kozmetičkih problema koji je relativno lako ispraviti.
Sada su esencijalne masne kiseline dostupne u prirodnim uljima (tečnost i kapsule), u čistom obliku (kompleks esencijalnih masnih kiselina), u kremama i kompleksima aditivi za hranu. Najbolji i najizbalansiraniji sastav je ulje crne ribizle, koje ne sadrži samo linolnu i gamalinolensku kiselinu (tzv. omega 6 kiseline), već i linolensku kiselinu (omega 3 kiselina). Međutim, u inostranstvu, gde kod nas uglavnom dolaze aditivi za hranu, tradicionalno su popularnije ulje noćurka i boražine. Pored ovih ulja, trebalo bi da uzimate ulje koje sadrži linolensku kiselinu, kao što je laneno ulje ili riblje ulje. Ova ulja treba uzimati oralno i nanositi na kožu uveče (nikada tokom dana, jer se lako oksidiraju na suncu i tada mogu postati toksična za kožu).
Da biste podstakli svoju kožu da aktivnije koristi esencijalne masne kiseline, koje dolaze iz ulja, kozmetike ili dodataka prehrani, morate ograničiti unos zasićenih masti u bilo kojem obliku (u kremama ili putem hrane). Jednako je važno isključiti namirnice koje sadrže hidrogenirane masti (margarine), jer sadrže opasne dvojnike esencijalnih masnih kiselina – trans-izomere masnih kiselina. Ćelije tijela su često zavedene i miješaju trans-izomere sa normalnim, prirodnim kiselinama, pokušavaju ih uključiti u svoj metabolizam. Međutim, ovi izmjenjivači nisu sposobni obavljati nikakvu korisnu biološku funkciju, već, naprotiv, ometaju svakoga i nastoje zauzeti tuđa mjesta, što dovodi do raznih poremećaja u funkcioniranju stanica.
Koža ne samo da mora rastaviti ulja primljena izvana na masne kiseline, već i sintetizirati potrebne varijacije iz ovih masnih kiselina. Ovaj proces uključuje niz enzima koji su vrlo osjetljivi na oštećenja. Stoga, u periodu obnavljanja biološke ravnoteže vaše kože, morate se maksimalno ograničiti. štetnih uticaja na njemu (UV zračenje, alkohol, dim cigareta, kozmetika koja sadrži alkohol i aceton, tenzide). Lice treba prati sapunom najviše jednom dnevno, koristeći supermasni sapun (ili specijalni sapun za osjetljivu kožu), a nakon pranja lice nanijeti kozmetičkim uljima ili hidratantnom kremom.
Zaključno, esencijalne masne kiseline nisu važne samo za kožu, jer su organizmu potrebne jednako kao i vitamini i minerali. Istraživanja pokazuju da esencijalne masne kiseline pomažu u smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti, poboljšavaju imunološku funkciju i nervni sistem, pa čak i smanjiti neugodne simptome menopauze. Stoga se sada, za razliku od starog slogana "masnoća je loša", koji je svojevremeno doveo do pojave nemasne hrane i nemasne kozmetike na policama američkih trgovina, postavlja novi - " dobro se udebljati”. Shodno tome, period borbe sa svim masnoćama u hrani i kozmetici uskoro bi trebao završiti i ustupiti mjesto razumnijem stavu.
32 33 34 35 36 37 38 39 ..Proizvodi za preradu masti u kozmetologiji
Proizvodi prerade masti uključuju hidrogenizovane masti (salomas), stearin, itd. Hidrogenizovane masti su čvrste masti koje se veštački dobijaju iz tečnih biljnih ili životinjskih masti dodavanjem vodonika. Proces njegovog dodavanja u tečne gliceride naziva se hidrogenacija. Ovaj „proces se odvija pod uticajem katalizatora pod određenim uslovima (temperatura, pritisak, itd.).
Ulje kitova spermatozoida, koje sadrži mast i vosak, koristi se u proizvodnji proizvoda za pripremu masnih i emulzionih krema, kao i kao polazni materijal za proizvodnju različitih masnih sastava (br. 1, br. 2, br. 3). Osim toga, prilikom saponifikacije ulja kitova spermatozoida alkalijama, izoluju se spermaceti, koji po svom sastavu, hemijskim svojstvima i izgled blizak je prirodnom i njegova je potpuna zamjena. Kada se ulje kitova spermatozoida saponifikuje kaustičnom sodom, masne kiseline sadržane u mastima formiraju sapun, a nesaponifikovani vosak (spermaceti) se taloženjem odvaja od sapuna. Spermaceti, izolovani iz salome spermatozoida, dodaju se emulzijama i masnim kremama, kao i ruževima.
Sapun dobijen od saponificirane salome sperme koristi se za proizvodnju emulzijskih krema, a nakon dodatne obrade (nazvan sastav br. 3) koristi se kao sirovina kao zamjena za stearin u formulacijama masnih krema. Međutim, u poslednjih godina Klanje kitova spermatozoida je praktički prestalo, pa je stvorena kompozicija od umjetnog spermaceta pod nazivom kitalan. Sadrži estre visokomolekularnih alkohola i masnih kiselina i može zamijeniti prirodne spermacete, a estri uključeni u njegov sastav mogu se koristiti kao komponente koje formiraju strukturu.
Castor salomas (duboko hidrogenizovano ricinusovo ulje). Koristi se u raznim kozmetičkim preparatima, posebno u ruževima, koji koriste supstance sa visoke temperature topljenje. U obliku blago hidrogeniranih saloma koristi se kao zamjena za kakao puter.
Stearin. Ovo je mješavina masnih kiselina - stearinske i do 3-5% palmitinske. Sirovine za proizvodnju stearina su čvrste masti, kao i duboko hidrogenizovano pamučno ulje, koje se nakon hidrogenacije razlaže na masne kiseline i glicerin. Masne kiseline (stearin) se isperu, osuše i prečiste vakuum destilacijom.
Kada se tretira alkalijama, stearin stvara sapune, koji služe kao emulgatori u proizvodnji krema. U kozmetici se široko koristi kozmetički stearin, koji je iste kiseline u istim omjerima, ali dublje hidrogeniziran do jodnog broja 3.
U kozmetici se kozmetički stearin široko koristi za proizvodnju masnih i emulzionih krema, krema za brijanje i pudera.
Alkalni sapuni. To su soli masnih kiselina i alkalija (natrijum i kalij), koje imaju svojstva deterdženta i sposobnost stvaranja pjenušavih otopina u vodi. Main tehnička svojstva otopine sapuna koje se koriste u kozmetici imaju sposobnost emulgiranja, pranja i solubilizacije. Alkalni sapuni i njihove otopine koriste se u emulzijskim kremama, tekućim sapunima, šamponima i proizvodima za brijanje.
Tečne masne komponente u proizvodnji kozmetičkih proizvoda uključuju i estre niskomolekularnih alkohola i
masne kiseline - stearinska, palmitinska, miristinska, oleinska, laurinska i neke druge kiseline.
Ovi proizvodi se kao tečne komponente uvode u kozmetičke kreme, ruževe, kremaste šampone, a koriste se i kao rastvarači za biološki aktivne supstance, boje i čvrste masne proizvode. Često služe kao regulatori konzistencije i imaju efekat plastificiranja. Neka od njih mogu se koristiti za zamjenu mineralnih i biljnih ulja.
Najčešći tekući masni sastojci uključuju butil stearat, proizvod esterifikacije mješavine stearinske i palmitinske kiseline s butil alkoholom, kao i diizopropil dipinat, dobiven esterifikacijom adipinske kiseline izopropil alkoholom.
Lanolin i njegovi derivati. Ovo su neki od najvrednijih proizvoda koji se nalaze u većini kozmetičkih proizvoda. Imaju snažan omekšavajući učinak na kožu, otklanjaju suhoću, pomažu u održavanju njene elastičnosti, mnogi od njih su dobri emulgatori itd.
U svjetskoj praksi se koristi veliki broj različitih derivata lanolina. U domaćoj industriji se uglavnom koristi lanolin, ali su mogućnosti njegovog šireg uvođenja u kozmetičke proizvode ograničene zbog karakterističnog jakog masnog mirisa, tamne boje i visoke ljepljivosti.
Kreirano u VNIISNDV Novi proizvod prerada vunene masti - hidrolin dobijen parcijalnom hidrogenacijom lanolina. Sastav hidrolina je blizak lanolinu, ali nema svojih nedostataka. Prilikom zamjene lanolina hidrolinom u emulzijskim kremama sa tipom emulzije voda-ulje, one postaju toplinski postojanije i lakše. Niže vrijednosti plastičnog viskoziteta vodeno-uljnih krema sa hidrolinom na temperaturi od 20-35°C ukazuju da se lakše nanose i brže raspoređuju na površini kože. Upotreba hidrolina će poboljšati kvalitetu kozmetičkih krema. Posljednjih godina naša zemlja razvila je metode za proizvodnju još dva derivata lanolina - tekućeg i čvrstog lanolina (kriolin i terlan). Na sobnoj temperaturi tečni lanolin izgleda kao gusta, bistra tečnost. Tečni lanolin se dodaje proizvodima za njegu kose, odstranjivačima laka za kosu, dečija kozmetika, u sastavu gelova i proizvoda dekorativne kozmetike.
