รากฐานแบบแถบมีข้อดีมากมายเทคโนโลยีได้รับการพิสูจน์มาเป็นเวลานานการสร้างรากฐานแบบแถบด้วยมือของคุณเองไม่ใช่เรื่องยากสิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามทุกขั้นตอนของเทคโนโลยี นี่เป็นทางเลือกเดียวที่ให้คุณรวมชั้นล่าง/ชั้นล่างทั้งหมดไว้ในโครงการได้
ตามมาตรฐาน SNiP ปี 1987 ฐานรากแบบแถบที่มีหมายเลขถูกจำแนกตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
เมื่อพูดถึงการดำเนินการแผ่นพื้น ผู้สร้างที่กำลังจะมาถึงจำนวนมากมักสงสัยว่าต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ซับซ้อนนั้นทำได้ยาก แต่ค่าเฉลี่ยต่อไปนี้สามารถเป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นได้
ใน การก่อสร้างส่วนบุคคลอาคารแนวราบมักจะใช้ฐานรากประเภทเสาหินนี้
แผ่นรองพื้น - หนา 20 ซม. จาก 70 ถึง 100 ยูโรต่อ ตารางเมตรแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนรวมถึงการทำความร้อนใต้พื้นตั้งแต่ 135 ถึง 150 ยูโรต่อตารางเมตร ฐานเทป อันละ 180 ยูโร ลูกบาศก์เมตร- สำหรับบ้านหลังใหญ่ที่มีพื้นที่ใช้สอยจะเกิดต้นทุนเฉลี่ยดังต่อไปนี้
แผ่นรองพื้นตั้งแต่ 000 ถึง 000 ยูโร Termoobenplatt จาก 500 ถึง 000 ยูโร ไม่สามารถคำนวณฐานรากได้อย่างถูกต้อง ในอีกด้านหนึ่ง ต้องใช้แถบแบบหล่อต่างๆ จำนวนมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาคาร ในทางกลับกัน จะต้องติดตั้งแผ่นพื้นที่มีความหนา 10 ถึง 15 เซนติเมตร ระหว่างแถบฐานราก
เพื่อให้มั่นใจถึงอายุการใช้งานสูงสุดของโครงสร้าง การเทฐานรากแบบแถบลงในแบบหล่อนั้นไม่เพียงพอ มีความจำเป็นต้องวางไว้บนดินที่ไม่ร่วนขจัดความชื้นและชดเชยแรงที่น้ำค้างแข็ง เพื่อจุดประสงค์นี้จึงมีการทำเบาะรองนั่งการระบายน้ำน้ำและฉนวนกันความร้อนตามลำดับ เพื่อให้ดำเนินการทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง คุณต้องปฏิบัติตามเทคโนโลยีด้านล่าง:
เพื่อเปรียบเทียบคุณควรใช้ต้นทุนห้องใต้ดินแบบเรียบง่ายที่บ้าน ราคาประมาณ 000 ยูโร ซึ่งทำให้มีราคาประมาณสองเท่าของแผงระบายความร้อนสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามไม่มีท่อสำหรับทำความร้อนใต้พื้นในเพดานชั้นใต้ดิน แผ่นพื้นเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงในการก่อสร้างบ้านเนื่องจากมีราคาถูกกว่าชั้นใต้ดินมาก แต่พวกเขาก็มีข้อเสียเช่นกัน สิ่งสำคัญที่สุดจะสรุปได้ด้านล่าง
ตัวอย่างดินก่อนการก่อสร้าง
เพื่อให้แผ่นรองพื้นมีอายุการใช้งานยาวนานจำเป็นต้องสั่งการสำรวจจากบริษัทที่เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเผยให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวของชั้นดิน องค์ประกอบของดิน และความลึกของน้ำใต้ดิน เฉพาะในกรณีนี้เท่านั้นที่สามารถทำรากฐานของบ้านได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลการสำรวจเป็นสิ่งจำเป็นในการคำนวณหน้าตัดของการเสริมแรง จำนวนคอร์ด และหน้าตัดของเทป
อย่างไรก็ตาม ยังมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ต้องนำมาพิจารณาและคำนวณการสร้างอาคารด้วย ในหลายกรณี บ้านจะต้องได้รับการออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่ทำความร้อนเพียงพอ แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายของบ้านทั้งหลังก็เพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับบ้านหลังใหญ่
ใครก็ตามที่ตัดสินใจเลือกชั้นใต้ดินจะต้องป้องกันมัน ใครก็ตามที่ตัดสินใจเลือกแผ่นพื้นจะต้องหุ้มฉนวน ซึ่งมักจะยากกว่าฉนวนชั้นใต้ดิน ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วย สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คุณควรคำนึงถึงมูลค่าการขายต่อของบ้านด้วย เนื่องจากประโยชน์ของห้องใต้ดินที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ซื้อจำนวนมากจึงนิยมเลือกบ้านที่มีห้องใต้ดิน นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขายินดีจ่ายเพิ่มด้วยซ้ำ ราคาสูงสำหรับบ้านชั้นใต้ดิน
ในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องกำจัดชั้นที่อุดมสมบูรณ์ออกจากพื้นที่อาคารทั้งหมด (ปกติ 0.4 - 0.6 ม.) และทำเครื่องหมาย:
ทำเครื่องหมายร่องลึกสำหรับฐานรากแถบ
ใครก็ตามที่ละทิ้งชั้นใต้ดินจะเสี่ยงต่อการมีมูลค่าการขายต่อบ้านเพียงเล็กน้อยในภายหลัง คุณสามารถเลือกชั้นใต้ดินบางส่วนแทนชั้นใต้ดินแบบเต็มได้ ใครก็ตามที่ตัดสินใจเลือกแผ่นพื้นและดังนั้นจึงมีสติต่อต้านมันก็ตัดสินใจเลือกข้อดีหลายประการเช่นกัน
ไม่มีความชื้นจากน้ำบาดาล ไม่มีปัญหาเชื้อรา ประหยัดค่าฐานราก กระจายน้ำหนักของอาคารลงบนพื้นอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน ซึ่งหมายความว่าในบางกรณี บางครั้งก็แนะนำให้ใช้แม้แต่แผ่นพื้นด้วยซ้ำ ในกรณีน้ำบาดาลสูงซึ่งกดทับชั้นใต้ดินอย่างแน่นหนา ไม่สามารถสร้างชั้นใต้ดินให้เสร็จได้โดยง่าย ในกรณีนี้จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า "อ่างอาบน้ำสีขาว" ซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการสร้างชั้นใต้ดินต่อไป
เสาถูกติดตั้งให้ไกลกว่าแกนของผนังเล็กน้อยเพื่อให้สายไฟไม่หย่อนคล้อยเมื่อเอาดินออกด้วยพลั่ว ในโครงการกระท่อมสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมเส้นทแยงมุมจะต้องตรงกันโดยมีความแม่นยำ 2 ซม. หากมีเสาระเบียงหรือเฉลียงเรขาคณิตขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแต่ละอย่างจะถูกควบคุมเพิ่มเติม
สำหรับอุปกรณ์หนัก (ปั๊ม เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน) อุปกรณ์ทำความร้อน(หม้อไอน้ำ, เตาเผาที่มีน้ำหนักมากกว่า 0.4 ตัน) มีการทำเครื่องหมายฐานรากอิสระที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเทป ระยะห่างระหว่างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กควรมากกว่า 10 ซม. หลังจากเทคอนกรีตแล้วให้คลุมด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ (หินบดหรือทราย)
นอกจากนี้จะไม่มีใครได้รับการปกป้องจากความเสียหายจากน้ำที่เกิดจากน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ น้ำบาดาล- ในกรณีที่เกิดน้ำท่วม ชั้นใต้ดินมักจะเต็มไปด้วย - โดยที่แผ่นพื้นและชั้นใต้ดินถูกทิ้งร้าง จึงมีการป้องกันอย่างดีจากอันตรายนี้ เนื่องจากขาดความชื้นจึงไม่เกิดเชื้อราเลย แน่นอนว่าข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับสิ่งนี้คือแผ่นพื้นออกแบบอย่างมืออาชีพพร้อมฉนวนที่เหมาะสม
แน่นอนว่ายังมีการประหยัดต้นทุนอีกด้วย ซึ่งสำหรับผู้สร้างส่วนใหญ่อาจเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการเลือกพื้นพื้นและชั้นใต้ดิน เพราะแม้แต่ผู้ที่เลือกแผงแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทันสมัยพร้อมระบบทำความร้อนใต้พื้นในตัวก็จ่ายเพียงครึ่งเดียวของห้องใต้ดิน
ขึ้นอยู่กับความลึกของเทป แรงสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันจะกระทำต่อมัน:
ดังนั้นนอกเหนือจากเบาะทรายใต้พื้นเทปแล้วยังจำเป็นต้องจัดเตรียมวัสดุทดแทนด้านข้างของฐานรากด้วยวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ (ทราย, หินบด, ส่วนผสม ASG)
เนื่องจากแผ่นพื้นกระจายน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอที่ชั้นล่าง รอยแตกในอาคารจึงถูกกำจัดไปเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเคลื่อนที่ของพื้นซึ่งอาจนำไปสู่รอยแตกร้าวในอาคารได้อีก นอกจากนี้แผงแลกเปลี่ยนความร้อนแบบฉนวนที่มีการทำความร้อนใต้พื้นในตัวไม่จำเป็นต้องมีเครื่องปาดความร้อนและแม้แต่การขันสกรูและการขันสกรูของแผงพื้นก็สามารถข้ามไปได้ ระบบทำความร้อนใต้พื้นช่วยให้เท้าอุ่นสบายและกระจายความร้อนทั่วทั้งบ้าน
ที่จำเป็น ห้องเอนกประสงค์ซึ่งสร้างขึ้นในระดับพื้นดินได้รับการออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยที่ปราศจากสิ่งกีดขวางซึ่งได้รับทุกสิ่ง มูลค่าที่สูงขึ้นด้วยอายุ และผู้ที่ต้องการวางพื้นที่ของตัวเองในบ้านไม่จำเป็นต้องไปที่ชั้นใต้ดิน หากคุณติดตั้งที่ชั้นล่าง คุณจะได้รับประโยชน์จากห้องกระจกที่มีแรงจูงใจมากกว่าห้องใต้ดิน ถึงแม้จะยังได้รับการพัฒนามาอย่างดี แต่ก็ไม่ให้แสงที่ชั้นล่างเข้ามาได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ขุดคูน้ำเพื่อทำฐานรากแถบ ในอนาคตจะต้องกำจัดชั้นดินที่อุดมสมบูรณ์ภายในฐานรากออก
เพื่อชดเชยแรงสั่นสะเทือนและสร้างสภาวะการทำงานปกติสำหรับพื้นใต้ดินซึ่งผนังใน 60% ของกรณีเป็นฐานรากแบบแถบพื้นผิวด้านนอก โครงสร้างคอนกรีตหุ้มฉนวนด้วยแผ่น โพลีสไตรีนขยายตัว XPSตามแนวชั้นกันซึม ชั้นฉนวนกันความร้อนยังคงดำเนินต่อไปในระนาบแนวนอนที่ด้านล่างของร่องลึกก้นสมุทรเป็นเวลา 0.6 - 0.8 ม. โดยกระจายแผ่นวัสดุชนิดเดียวกัน
ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีแผ่นพื้นแบบมืออาชีพหรือแบบต่อต้านโดยเฉพาะ แต่สิ่งสำคัญคือต้องตั้งคำถามถึงความต้องการและความจำเป็นของตนเอง สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่าขึ้นอยู่กับมูลค่าการขายต่อสูงสุดที่เป็นไปได้ของบ้านหรือว่าคุ้มค่ากับการประหยัดต้นทุนของอาคารเท่านั้น นอกจากนี้ ยังได้เลือกกระดานปูพื้น ซึ่งอาจช่วยประหยัดต้นทุนได้สูงมากหากคุณตัดสินใจเลือกกระดานปูพื้นแบบเรียบๆ ที่สะดวกสบายเพียงเล็กน้อย แต่จะพอประมาณเท่านั้นหากคุณตัดสินใจใช้แผงเทอร์โมคัปเปิลคุณภาพสูงที่มีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน
ในการทำฉนวนกันความร้อนด้วยพลังน้ำอย่างถูกต้อง ผู้สร้างจำเป็นต้องเข้าถึงพื้นผิวเหล่านี้ที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน โดยต้องเพิ่มความกว้างของร่องลึกแต่ละอันรอบปริมณฑลของบ้านอีก 0.8 - 1 ม แถบรองพื้นการทำด้วยตัวเองจะต้องใช้เวลามากกว่าการใช้อุปกรณ์พิเศษถึงสี่เท่า สำหรับสายพาน MZLF แบบตื้น สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง สำหรับความลึกที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ควรใช้เครื่องขุดจะดีกว่า
ในส่วนของกระเบื้องปูพื้นไม่สามารถสรุปทั่วไปได้ ในทางตรงกันข้าม เจ้าของอาคารทุกคนจะต้องประเมินต้นทุนและประโยชน์ของแผ่นพื้นอย่างรอบคอบ ข้อมูลล่วงหน้าแบบเข้มข้นช่วยได้ อีกทางหนึ่ง การปรึกษาหารือกับผู้สร้างบ้านหรือศูนย์ผู้บริโภคที่เหมาะสมหรือที่ปรึกษาสมาคมคุ้มครองอาคารอาจให้ข้อมูลว่าตัวเลือกใดเหมาะสมกว่าในแต่ละกรณี
แต่ความจริงก็คือกระเบื้องปูพื้นนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดหากมีปัญหาเรื่องน้ำบาดาลบนไซต์งาน ข้อมูลนี้จัดทำโดยรายงานภาคพื้นดินซึ่งจะต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังอาจบ่งชี้ว่าน้ำบาดาลสูงมากจนโดยทั่วไปไม่แนะนำให้ใช้ชั้นใต้ดินของบ้าน จากนั้นแผ่นพื้นก็เป็นเพียงแผ่นเดียว ทางเลือกที่เหมาะสมและไม่ใช่แค่เหตุผลด้านต้นทุนเท่านั้น หากทราบปัญหาดังกล่าวแล้วใน น้ำบาดาลการเจรจากับบริษัทประกันภัยก็อาจเป็นเรื่องท้าทายได้เช่นกัน
ในขั้นตอนสุดท้ายจำเป็นต้องปรับระดับด้านล่างของร่องลึกทั้งหมดให้อยู่ในระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตาม, กำแพงดินมันไม่ได้จบเพียงแค่นั้น เนื่องจากเทปจำเป็นต้องได้รับการปกป้องจากความชื้นในอีกทางหนึ่ง
ผู้ผลิตโฟมโพลีสไตรีนส่วนใหญ่มี แผนที่เทคโนโลยีสำหรับฉนวน MZLF และเทปฝังลึก ประกอบด้วย คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการจัดระบบระบายน้ำ:
หากบ้านของคุณมีห้องใต้ดิน คุณอาจกำจัดน้ำออกได้หากน้ำท่วมห้องใต้ดิน ในกรณีนี้ แม้แต่ค่าพรีเมียมความเสี่ยงก็เป็นไปได้ และไม่จำเป็นต้องเพิ่มขึ้น เบี้ยประกัน- โดยทั่วไปแล้ว กรณีเฉพาะถือเป็นการตัดสินใจ และท้ายที่สุดจะต้องตัดสินใจบนพื้นชั้นใต้ดินหรือพื้น
การทำให้แผ่นพื้นอบอุ่นที่บ้านไม่ใช่เรื่องง่าย งานนี้ควรดำเนินการโดยผู้ที่มีประสบการณ์เพียงพอเท่านั้น เงื่อนไขที่จำเป็นเป็นแผนสถิติฐานรากที่ควรพิจารณาในทุกกรณี ผู้สร้างสามารถสร้างแผ่นพื้นได้เอง แต่จะต้องปรึกษากับวิศวกรโครงสร้างเท่านั้น
แผ่นพื้นเป็นพื้นฐานของบ้านทั้งหลัง ข้อผิดพลาดส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทั้งหมดและอาจมีราคาแพงมาก เช่น หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนหรือจำเป็นต้องสร้างแผ่นพื้นทั้งหมดใหม่ หากข้อผิดพลาดส่งผลกระทบต่อผู้สืบทอดตำแหน่ง อาจเกิดปัญหากับภาระผูกพันในการค้ำประกัน ใครกล้าทำแบบนี้ต้องมีประสบการณ์
แผ่นพื้นสำหรับอาคารพักอาศัยนั้นมีความต้องการสูงและต้องการประสบการณ์ เช่น พื้นไม้ปาร์เก้หรือฐานรากโรงรถง่ายกว่า ใครอยากสร้างพื้นบ้านต้องอ่านแบบแปลนได้ ใครก็ตามที่ต้องการสร้างแผ่นพื้นสำหรับบ้านควรประสานกับวิศวกรโครงสร้างเท่านั้น ตามเงื่อนไขท้องถิ่นและแผนการก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะต้องจัดทำแผนฐานรากหรือแผนเสริมกำลังซึ่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แผนนี้ระบุว่ารากฐานถูกสร้างขึ้นอย่างไร ตำแหน่งและจำนวนเหล็กที่จะวางบนแผ่นพื้น และวิธีการผสมสูตรคอนกรีต
เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างถูกต้องต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถรักษาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้านที่ฝังอยู่ในพื้นดินให้แห้งได้ ท่อระบายน้ำควรอยู่ใต้พื้นที่ตาบอดที่วางแผนไว้เพื่อไม่ให้น้ำไหลบ่าไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แต่ลงสู่ท่อระบายน้ำพายุบนพื้นผิวซึ่งจะช่วยบรรเทาอ่างเก็บน้ำจากการล้น
เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่ได้มีการระบายน้ำไว้เสมอไป หากคุณสงสัยว่าจะทำการระบายน้ำใต้ดินหรือไม่ มีเพียงธรณีวิทยาของดินเท่านั้นที่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าควรสั่งซื้อแบบใด
นอกจากนี้การเชื่อมต่อที่จำเป็นจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสามารถอ่านแผนการเสริมกำลังได้ วิศวกรโยธาสามารถอธิบายรายละเอียดบางอย่างได้ แต่หลักการพื้นฐานคือการทำความเข้าใจและรู้กฎระเบียบพื้นฐาน มาตรฐานที่ครอบคลุมมากเหล่านี้ยังรวมถึงการอธิบายสัญลักษณ์ด้วย อย่างไรก็ตาม หากคุณทราบเพียงมาตรฐานเดิม คุณอาจต้องอัปเดตอย่างรวดเร็ว
ทำแผ่นพื้นของคุณเอง: การเตรียมการที่สำคัญ
ใครก็ตามที่สร้างพื้นแผ่นพื้นอาจมีปัญหาการรับประกันตามขั้นตอนต่อไปนี้ ก่อนอื่นต้องยึดพื้นผิวของแผ่นพื้นไว้ วิธีนี้ทำได้ดีที่สุดด้วยขาตั้งสายไฟ ในพื้นที่ที่จนตรอก ต้องกำจัดดินชั้นบนออกที่ระดับความลึกคงที่ โดยทาชั้นกรวดที่สะอาดแล้วบดอัดโดยใช้เครื่องสั่น การเชื่อมต่อที่จำเป็นสำหรับห้องครัว ห้องในบ้าน รวมไปถึงท่อไฟฟ้าจะอยู่ในชั้นความบริสุทธิ์
ในการสร้างแผ่นรองพื้นที่เหมาะสม จำเป็นต้องบดทรายให้แน่นประมาณ 15–20 ซม. และบดหินเป็นชั้น ๆ จำนวนเท่ากัน เมื่อใช้ร่วมกับการระบายน้ำและฉนวนเทปเท่านั้นโครงสร้างจึงรับประกันอายุการใช้งานของบ้านได้ยาวนานนับศตวรรษโดยไม่ถูกทำลาย ในช่วงเวลาของการบดอัด วัสดุที่ไม่ใช่โลหะจะต้องทำให้เปียกเพื่อการหดตัวที่ดีขึ้น
ในกรณีที่ระดับน้ำใต้ดินเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันวัสดุมุงหลังคาจะไม่ปกป้องคอนกรีตเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับการกันซึมด้านข้างของโครงสร้าง ความชื้นจากคอนกรีตจะไม่ลดลงในระหว่างการกระแทกแบบสั่นสะเทือน ซีเมนต์จะลอยขึ้นไปด้านบน และเศษส่วนขนาดใหญ่จะลดลง ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าถ้าสร้างฉนวนน้ำและความร้อนตามปกติของฐานของบ้านหลังจากลอกโครงสร้างแล้ว
แบบหล่อจะต้องยึดอย่างแน่นหนาด้วยเหล็กค้ำยันและผูกด้วยลวดผ่านรูที่เจาะในแผง
คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการติดตั้งแบบหล่อแบบถอดได้แบบคลาสสิกมีดังนี้:
ไม่แนะนำให้เทคอนกรีต ขอบด้านบนแบบหล่อจะดีกว่าถ้าระดับต่ำกว่า 2-5 ซม. ซึ่งจะป้องกันการกระเด็นระหว่างการบดอัดของส่วนผสมและจะช่วยให้พื้นผิวเรียบขึ้น การทำเครื่องหมายขอบฟ้าด้วยเครื่องหมายหรือสายไฟบนพื้นผิวด้านในของกระดานจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการกรอกแบบฟอร์มด้วยคอนกรีตได้
อย่าลืมใส่เม็ดพลาสติกลงในแบบหล่อเพื่อการระบายอากาศและการสื่อสาร
เทคโนโลยี แบบหล่อถาวรแตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้าเล็กน้อย:
แบบหล่อตายตัวจะแคบกว่าแบบหล่อแบบคลาสสิกเสมอ ซึ่งทำให้ยากต่อการวางเครื่องสั่นในเชิงลึก เมื่อเท MZLF แบบหล่อจะเต็มไปด้วยคอนกรีตในแต่ละครั้ง หากความลึกของฐานรากต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้ประกอบแบบหล่อที่มีความสูง 40–60 ซม. เทคอนกรีตและบดอัด จากนั้นแบบหล่อจะเพิ่มขึ้นให้มีความสูงเท่ากันและทำซ้ำการดำเนินการ
ในการสร้างเข็มขัดหุ้มเกราะสำหรับฐานของบ้านโดยไม่มีข้อผิดพลาดจำเป็นต้องทำการคำนวณ (ส่วน, จำนวนแท่งตามยาว, ระยะห่างของจัมเปอร์) และคำนึงถึงความแตกต่าง:
โครงการเสริมมุมของฐานรากแบบแถบด้วยที่หนีบรูปตัวยู
เมื่อทราบปริมาณของแบบหล่อสำหรับสั่งคอนกรีตคุณสามารถประมาณปริมาณการใช้เหล็กเสริมได้ประมาณ 80 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของปูน ห้ามมิให้สัมผัสเข็มขัดหุ้มเกราะกับแผงแบบหล่อจาก องค์ประกอบโลหะควรมีอย่างน้อย 2 ซม. จะดีกว่า 5 ซม.
เมื่อใช้แคลมป์ (องค์ประกอบปิดงอจากแกนที่ตามรูปร่างของแบบหล่อ) ประสิทธิภาพการติดตั้งของสายพานหุ้มเกราะจะเพิ่มขึ้น
กฎพื้นฐานสำหรับการเทฐานแถบด้วยมือของคุณเองอย่างมืออาชีพคือ:
การเทคอนกรีตลงในแบบหล่อ
เพื่อให้การเติมแบบหล่อมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องย้ายเครื่องผสมหลาย ๆ ครั้งรอบจุดอาคารเพื่อเติมความสูง 60 ซม. จากนั้นให้ผ่านทุกพื้นที่ด้วยเครื่องสั่นลึก ทำซ้ำจนกว่าจะถึงเครื่องหมายการออกแบบ บรรทัดฐานสำหรับเครื่องมือสั่นคือความลึกของการบดอัดเท่ากับ 1.25 เท่าของความยาวของปลาย
เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้างในระยะหลุมฐานราก ผู้พัฒนาจะต้องรู้ว่าคอนกรีตอยู่ในแบบหล่อนานแค่ไหน และต้องดูแลรักษาอย่างไร ปัญหาหลักที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กคือ:
หลังจากเทแล้วให้รดน้ำรองพื้นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วปิดด้วยฟิล์มด้านบนเพื่อป้องกันความชื้นระเหย
จนกว่าคอนกรีตจะมีความแข็งแรงถึง 2/3 ของการออกแบบ (สามารถรับรู้ได้จากเกรด) คอนกรีตไม่สามารถลอกออกได้และต้องได้รับการปกป้องจากอิทธิพลที่ระบุ เมื่อต้องการทำเช่นนี้จุดก่อสร้างหรือเส้นรอบวงของฐานจะถูกปกคลุมด้วยฟิล์มพีวีซี, ผ้ากระสอบหรือผ้าใบกันน้ำและหลังจากผ่านไป 8 ชั่วโมงการรดน้ำจะเริ่มขึ้น เทปที่หุ้มด้วยวัสดุหลวมจะรักษาความชื้นได้นานขึ้น แนะนำให้โรยด้วยทราย ขี้เลื่อย คลุมด้วยผ้ากระสอบและทำให้วัสดุเหล่านี้เปียกชื้น
เมื่อใช้เทคโนโลยีแบบหล่อถาวร องค์ประกอบโครงสร้างนี้จะยังคงอยู่บนเทป ในกรณีอื่นๆ แผงจะถูกถอดออกที่ 70% ของความแข็งแรงการออกแบบของคอนกรีต ซึ่งก็คือหนึ่งสัปดาห์ในฤดูร้อน เป็นการดีกว่าที่จะดำเนินการร่วมกันโดยจับองค์ประกอบแบบหล่อที่ถูกถอดออกไว้ในหลังคา
ช่างฝีมือประจำบ้านเมื่อสร้างฐานรากด้วยมือของตัวเองจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดร้ายแรงเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้และประหยัดเงิน รากฐานมีความสำคัญเกินกว่าองค์ประกอบของอาคารที่จะเสี่ยงต่อความสมบูรณ์และทรัพยากร
คำแนะนำ! หากคุณต้องการผู้รับเหมา มีบริการที่สะดวกมากในการเลือกผู้รับเหมา เพียงส่งแบบฟอร์มด้านล่างนี้ คำอธิบายโดยละเอียดงานที่ต้องทำให้เสร็จและคุณจะได้รับข้อเสนอพร้อมราคาจากทีมงานก่อสร้างและบริษัททางอีเมล คุณสามารถดูบทวิจารณ์เกี่ยวกับแต่ละรายการและรูปถ่ายพร้อมตัวอย่างงานได้ ได้ฟรีและไม่มีข้อผูกมัดใดๆ
เมื่อสร้างโครงสร้างใด ๆ ขั้นตอนแรกคือการวางรากฐาน - รากฐานของอาคาร
แผนภาพการก่อสร้างฐานราก
การสร้างฐานรากอย่างถูกต้องเป็นคำถามที่สำคัญและยากซึ่งวิธีแก้ปัญหาจะกำหนดความน่าเชื่อถือเพิ่มเติมของอาคารที่กำลังก่อสร้างและการดำเนินงาน ตามธรรมชาติแล้วการคำนวณ วัสดุที่จำเป็นและงานยังขึ้นอยู่กับวิธีการวางรากฐานและประเภทของวัสดุที่เลือกโดยตรงด้วย ดังที่คุณทราบมีฐานรากหลายประเภทสำหรับการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและรับน้ำหนักที่แตกต่างกัน รากฐานประเภทต่อไปนี้สามารถแยกแยะได้:
ฐานรากประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับอาคารบ้านแต่ละหลังคือฐานรากแบบแถบ โดยปกติจะเป็นโครงคอนกรีตเสริมเหล็กแข็งที่เทไว้ข้างใต้ ผนังรับน้ำหนักอาคาร อย่างไรก็ตามยังมีโครงสร้างที่ตะแกรง (ส่วนล่างของฐานของฐานรากของโครงสร้างซึ่งกระจายน้ำหนักบนฐาน) ทำหน้าที่เป็นกรอบสำหรับเสาหลักของฐานรองรับ
หากสภาพดินในสถานที่ก่อสร้างไม่อนุญาตให้ใช้วิธีแก้ปัญหาแบบเดิมก็สามารถใช้ฐานรากเสาเข็มและเสาได้ เทคโนโลยีการแก้ไขข้อมูล โครงสร้างรับน้ำหนักถือว่าถูกและง่ายที่สุด แต่นี่ไม่ได้จำกัดการเลือกฐานรากทั้งหมดสำหรับอาคารในอนาคต เราจะพยายามวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมบนพื้นฐานที่เชื่อถือได้และคุ้มค่า
รากฐานของบ้านคือรากฐานที่สร้างขึ้นเพื่อกระจายน้ำหนักจากผนังและหลังคาของอาคารลงสู่พื้นดิน ดังนั้นการเลือกโครงสร้างก่อนการก่อสร้างควรมีปัจจัยหลายประการ เช่น ลักษณะของดินของสถานที่ก่อสร้าง ภูมิประเทศของพื้นที่ และน้ำหนักของบ้านในอนาคตบนรากฐาน
ฐานเทปเป็นหนึ่งในฐานสากลที่เชื่อถือได้มากที่สุด ในขณะที่ผลิตได้ค่อนข้างง่าย โครงสร้างประเภทนี้เป็นการรองรับวัตถุหลายประเภทตั้งแต่รั้วไปจนถึงอาคารแต่ละหลัง รากฐานดังกล่าวเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ติดตั้งรอบปริมณฑลของวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งทำหน้าที่กระจายน้ำหนักบนพื้นดิน คุณสามารถสร้างรากฐานได้ด้วยตัวเองแม้ว่ากระบวนการนั้นจะใช้แรงงานมากก็ตาม นอกจากนี้คุณจะต้องเสียสละเวลาเป็นจำนวนมากและต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการก่อสร้างทั้งหมด
งานก่อสร้างใด ๆ เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สถานที่ที่ควรติดตั้งบ้านหรืออย่างแม่นยำยิ่งขึ้นคือดิน ยิ่งกว่านั้นไม่ว่าเราจะสร้างบ้านหลายชั้นหรือสร้างแค่รั้วล้อมอาณาเขตก็ไม่ต่างอะไร องค์กรเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางธรณีวิทยาให้ข้อมูลบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ดินที่สามารถทำได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามแผน แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้ได้เสมอไปและบ่อยครั้งที่คุณต้องศึกษาดินด้วยตัวเอง
สถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่มักจะไม่มีแหล่งน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่ามีความคืบหน้าตามปกติ งานก่อสร้างพวกเขากำลังพัฒนาบ่อน้ำในระหว่างการขุดเจาะซึ่งจะสามารถเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึกต่างกันได้ หากมีน้ำประปาในบริเวณนั้นจำเป็นต้องขุดหลุมให้ลึกกว่าจุดเยือกแข็งของดินประมาณ 50-70 ซม. อีกด้วย ขั้นตอนสำคัญคือการวัดความลึกของมวลสารและชั้นดิน
ไม่สามารถติดตั้งฐานแถบที่ด้านบนของชั้นเหล่านี้ได้ดังนั้นจึงถูกลบออกโดยเหลือเพียงชั้นดิน: ทรายดินเหนียวซ่อนอยู่ใต้ ชั้นบนสุดดิน. โดยการวิเคราะห์ดินจะมีความชัดเจนว่ามีลักษณะอย่างไรและพื้นที่ฐานโดยประมาณคือเท่าใด บ่อยครั้งเมื่อจำเป็นต้องทำงานบนดินที่พองตัวชั้นดังกล่าวจะถูกแทนที่ด้วยชั้นกรวดหรือทรายซึ่งต่อมาจะชุบและอัดให้แน่น
แทนที่จะใช้ฐานรากแบบแถบ ฐานรากแบบเสาเรียงเป็นแนวก็ถูกสร้างขึ้นเช่นกัน โดยผสมผสานข้อดีของฐานราก 2 ประเภทเข้าด้วยกัน เอาใจใส่เป็นพิเศษต้องใส่ใจกับระดับน้ำใต้ดิน ถ้าระดับสูงก็ต้องสร้าง ระบบระบายน้ำซึ่งจะทำหน้าที่ระบายน้ำ หลังจากปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นทั้งหมดแล้ว อาจไม่สามารถดำเนินการได้บนไซต์ของคุณ แต่จำเป็นต้องสร้างฐานรากเสาเข็ม
ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างฐานรากแบบแถบด้วยมือของคุณเองสำหรับโครงสร้างใด ๆ คุณจะต้องค้นหาความลึกของฐานรากและ พื้นที่ทั้งหมด- คำนวณความลึกของฐานรากตามลักษณะของวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นและตัวบ่งชี้คุณภาพของดิน ดังนั้น หากอาคารดังกล่าวเป็นเช่น บ้านสองชั้นทำด้วยอิฐจึงควรฝังฐานรากแถบไว้กับเส้นเยือกแข็งของดิน ส่วนหนึ่งของฐานรากทำขึ้นเหนือระดับศูนย์ 300 มม.
ดังนั้น รากฐานแถบทั้งหมดสำหรับอาคารหนักและดินที่ยากจะเป็น: ความลึกเยือกแข็งของดิน (SFD) บวก 600 มม. สำหรับโครงสร้างน้ำหนักเบา เช่น บ้านไม้โรงอาบน้ำ หรือเมื่อมีการปูฐานรากเพื่อกั้นพื้นที่ความลึกได้เพียง 500 มม. สันนิษฐานว่าในกรณีนี้การบวมของดินจะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้าง การคำนวณพื้นที่ฐานของฐานรากที่สร้างขึ้นด้วยมือของคุณเองเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดที่วัตถุที่กำลังก่อสร้างจะมีเสถียรภาพ
ในช่วงที่อากาศหนาวจัดตามฤดูกาล อาคารจะถูกผลักออกโดยดินที่บวม นอกจากนี้ ดินจะถูกผลักทะลุเนื่องจากมีการรับน้ำหนักมาก ทั้งสองอย่างนี้สามารถนำไปสู่การทำลายบ้านที่สร้างด้วยมือของคุณเองได้ สูตรการคำนวณพื้นที่ของฐานรากมีดังนี้: S > kн*F/kс*R โดยที่:
เมื่อสร้างบ้าน ฐานรากที่ใช้กันมากที่สุดคือฐานรากแบบแถบ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์นั้น ประเภทนี้การทำฐานรากของบ้านด้วยมือของคุณเองเป็นเรื่องง่าย งานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและบ่อยครั้งในอนาคตที่ปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการก่อสร้าง ตอนนี้เราจะวิเคราะห์ขั้นตอนในการสร้างส่วนรองรับสำหรับบ้านในอนาคตของคุณ
ฐานรากสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก: สำเร็จรูปและเสาหิน อุปกรณ์มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น ฐานเสาหินซึ่งเพิ่งแพร่หลายไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่งานประเภทนี้ต้องใช้คุณสมบัติที่สูงขึ้นระหว่างการก่อสร้างและทักษะพิเศษ ฐานรากสำเร็จรูปนั้นค่อนข้างง่ายกว่าในการประกอบด้วยมือของคุณเองและอนุญาตให้มีเสรีภาพมากขึ้นในการก่อสร้าง สามารถทำจากทั้งบล็อกใหญ่และบล็อกเล็ก หินเทียมและหินธรรมชาติสามารถใช้ในการก่อสร้างได้สิ่งสำคัญคือมีความคงทนและไม่ไวต่อความชื้น
ตัวเอง ฐานแถบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ หมอนและผนัง อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งบนดินที่แข็งแรงและสำหรับโครงสร้างและอาคารขนาดเล็ก จะไม่ได้ทำเบาะรองนั่งซึ่งเป็นส่วนขยายด้านล่างของฐานราก
อันดับแรกเราจะพิจารณาฐานรากแบบเสาหินเนื่องจากการผลิตมีความซับซ้อนมากกว่า นอกจากนี้ แม้ว่าจะสร้างฐานรากสำเร็จรูป ก็ยังจำเป็นต้องสร้างส่วนและทับหลัง นอกจากนี้พวกเขายังหลงใหลในเทคโนโลยีขั้นสูงและ ลักษณะการทำงาน- หากยังจำเป็นต้องติดตั้งหมอนในกรณีนี้ให้เริ่มต้นด้วยการปูแผ่นรองพื้นด้วยมือของคุณเองจากนั้นจึงสร้างผนังฐานบนหมอนที่ทำเสร็จแล้ว
หากดำเนินการขุดอย่างถูกต้องการติดตั้งเบาะสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้แบบหล่อโดยเติมคอนกรีตให้เต็มความกว้างของร่องลึกก้นสมุทร นอกจากนี้ยังสามารถทำได้โดยใช้ฐานรากที่มีความกว้างเท่ากันนั่นคือโดยไม่ต้องใช้หมอน ในกรณีนี้มีการติดตั้งแบบหล่อเพื่อสร้างฐานจากนั้นโดยพื้นฐานแล้ว 1 บอร์ดกว้าง 20 ซม. ก็เพียงพอแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมผนังดินเป็นอย่างดีเพื่อที่จะทำโดยไม่ต้องใช้แบบหล่อ โดยเฉพาะ คุณภาพสูงจะต้องทำงานเมื่อเตรียมก้นคูหาซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของการก่อสร้างในอนาคต
ก่อนอื่นด้านล่างของร่องลึกก้นสมุทรจะถูกปรับระดับนั่นคือในภาษาการก่อสร้างด้านล่างจะถูกปรับระดับ ความแตกต่างของความสูงของชั้นล่างไม่ควรเกิน 1.5-2 ซม. ในแนวนอน วัตถุประสงค์หลักของการปรับระดับคือเพื่อกำจัดดินที่คลายออก
หลังจากเตรียมก้นแล้วคุณควรบดอัดด้วยหินบดด้วยตัวเองดังนี้: เทชั้นหินบด 2 เท่าของขนาดเศษหินที่ใหญ่ที่สุด ยกตัวอย่าง: หินบด ขนาดขั้นต่ำอนุภาคที่มีขนาด 5 มม. สูงสุด - 20 มม. (เศษส่วน 5-20) ความหนาของชั้นไม่ควรเกิน 40 มม. หินบดถูกขับเคลื่อนหรือบดอัดจนกว่าจะสร้างชั้นหนาแน่นซึ่งจะป้องกันการอุดตันของส่วนผสมคอนกรีตที่วางอนุภาคดิน
หลังจากที่ฐานรากดินพร้อมแล้วเราก็วางตาข่ายเสริมด้วยมือของเราเองเนื่องจากการสร้างฐานรากเสาหินต้องมีการเสริมแรง ตาข่ายควรอยู่ที่ด้านล่างของหมอน โดยวางตาข่ายเสริมแรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าไว้พาดขวาง การติดตั้งตามความยาวเท่ากัน หน้าที่หลักคือการจัดเตรียมตำแหน่งที่กำหนดสำหรับแท่งทำงาน
หากจำนวนชั้นของบ้านไม่เกิน 3 ชั้นบนพื้นดินโดยเฉลี่ย ความจุแบริ่งมันค่อนข้างเพียงพอที่จะใช้การเสริมแรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 มม. A-II หรือ A-III โดยเพิ่มทีละ 20 ซม. ใช้ลวด BP-5 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ติดตั้ง เกรด A-I- ด้วยความกว้างของเบาะ 800 มม. จึงวางแท่งเสริมแรงยึด 3-4 อัน การเสริมแรงหุ้มต้องมีความหนาอย่างน้อย 30 มม. ในการสร้างชั้นป้องกันเราวางตาข่ายบนแผ่นอิเล็กโทรดด้วยมือของเราเอง ในกรณีนี้ เศษค่อนข้างเหมาะสม อิฐเซรามิกหรือเศษกรวด จากนั้นเราก็เทคอนกรีต
สำหรับอาคารแนวราบควรใช้คอนกรีตกำลังต่ำ M 250 เหมาะสมกว่า การเทคอนกรีตเป็นชิ้นส่วนโดยแยกส่วนเพื่อให้ส่วนที่เสร็จสมบูรณ์สอดคล้องกับโครงสร้างที่เสร็จแล้วในแง่ของลักษณะทางเรขาคณิต ไม่อนุญาตให้วางคอนกรีตทีละชั้น
ระยะห่างระหว่างแท่งเสริมแรงในฐานรากแถบ
หากเป็นเช่นนั้นในบางพื้นที่มีคอนกรีตไม่เพียงพอที่จะรักษาความสูงที่ต้องการได้ ควรทำการคอนกรีตต่อไม่เกิน 12 ชั่วโมง ในช่วงเวลานี้ คอนกรีตของเบาะจะ “เซ็ตตัว” และคุณสามารถเดินบนได้แล้ว ตอนนี้ได้เวลาติดตั้งแบบหล่อสำหรับสร้างผนังด้วยมือของคุณเองสำหรับฐานรากเสาหิน
สำหรับ กำแพงอิฐอิฐ 2 ก้อนขนาด 510 มม. ฐานกว้าง 450-500 มม. บนดินอ่อนจะมีการเสริมผนังแนวตั้งด้วยเชิงพื้นที่ กรงเสริม- ในกรณีนี้การจัดเรียงตามยาวของการเสริมกำลังการทำงานซึ่งดูเหมือนชัดเจนนั้นเป็นความผิดพลาด มันจะเพียงพอที่จะใช้การเสริมแรงเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. A-II หรือ A-III ด้วยระยะพิทช์ 40-50 ซม.
การก่อสร้างฐานรากประเภทนี้สามารถทำได้มากที่สุด วัสดุต่างๆ- ฐานเมื่อติดตั้งจากบล็อกขนาดใหญ่จะเตรียมในลักษณะเดียวกับสำหรับ รากฐานเสาหิน- ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือดินไม่อัดแน่น เพียงติดตั้งเบาะทรายที่มีความหนาสูงสุด 100 มม. นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ของเสียจากการผลิตหินบด การคัดแยก หรือหินบดขนาดเล็กที่มีเศษ 5-10 มม.
มีการใช้บล็อกฐานสำหรับผนังโดยทำเครื่องหมายตาม GOST "FBS" พร้อมตัวเลขที่ระบุความยาวความกว้างและความสูงของบล็อกในหน่วยเดซิเมตร ยกตัวอย่างแบรนด์ FBS 24-5-6 มีค่าดังต่อไปนี้: บล็อกฐานรากผนังความยาว - 2.4 ม. ความกว้าง – 0.5 ม. ความสูง – 0.6 ม.
หากไม่จำเป็นต้องขยายฐานให้ติดตั้งแถวล่างของบล็อกบนเตียงทรายโดยตรงและใช้ชั้นในแถวถัดไป ปูนซีเมนต์- เมื่อสร้างฐานรากจากบล็อกขนาดใหญ่ ก็เพียงพอที่จะใช้ส่วนผสมของปูน M 50 ก่อนการติดตั้ง ห่วงยึดของบล็อกของแถวถัดไปจะโค้งงอโดยใช้ค้อนขนาดใหญ่
ระหว่างฐานราก ข้อต่อปลายจะเต็มไปด้วยคอนกรีตจากหินบดละเอียดหรือปูนขาว ปูนซีเมนต์- การวางรากฐานจะคล้ายกับการวางกำแพงธรรมดา ดังนั้นตราสินค้าของปูนจึงมีความสำคัญเนื่องจากตะเข็บก่ออิฐรับภาระพร้อมกับหินก่ออิฐ งานก่ออิฐ หินคอนกรีตหินฉีกขาดใช้น้ำยาเกรดไม่ต่ำกว่า M 100
บ่อยครั้งเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของรากฐาน เข็มขัดเสาหินที่ด้านบนของบล็อกแถวสุดท้าย เข็มขัดดังกล่าวจะต้องอยู่รอบปริมณฑลของอาคารโดยไม่ขาด การเสริมแรงทำได้โดยใช้กรอบเชิงพื้นที่โดยการวางการเสริมแรงในการทำงานตามยาว A-II ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 มม. 3-4 แท่งที่ด้านล่างและด้านบนซึ่งเราเชื่อมต่อด้วยมือของเราเองโดยใช้ที่หนีบเหล็กลวดก็เพียงพอแล้ว
เราพบแล้วว่าก่อนอื่นเราจะต้องดำเนินการขุดค้นและเพื่อจุดประสงค์นี้จะต้องใช้เครื่องมือต่อไปนี้:
เค้าโครงของฐานรากแบบแถบ
สำหรับก่ออิฐและถือ งานคอนกรีตคุณจะต้องมีเครื่องมือดังต่อไปนี้:
นอกจากนี้ คุณจะต้องมีเครื่องมือ:
เราได้พิจารณาประเด็นหลักในการสร้างฐานรากแบบแถบแล้วจะไม่เจ็บที่จะกล่าวถึงว่าการเชื่อมต่อของแท่งเสริมจะดำเนินการโดยใช้การเชื่อมด้วยไฟฟ้าและในกรณีที่มีข้อ จำกัด ด้านไฟฟ้าให้ใช้ลวดบิดของลวดเหล็กขนาด 1-1.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง
