การแนะนำ

ฉันจะบอกทันทีว่านี่เป็นเครื่องขยายเสียงเครื่องแรกของฉันและนี่เป็นบทความแรกของฉันและหากผู้ให้ข้อมูลที่มีประสบการณ์และมีความรู้มากกว่าเห็นจุดอ่อนของโครงการนี้โปรดแจ้งให้เราทราบ ฉันจะ ขอบคุณมาก!
ทุกอย่างเริ่มต้นจากความจริงที่ว่า ปีใหม่ฉันตัดสินใจมอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้ตัวเอง นั่นคือหูฟังจากบริษัทเยอรมันชื่อดัง เนื่องจากฉันฟังเพลงมาตลอดชีวิตไม่ว่าจะผ่านลำโพงมัลติมีเดียจีนราคาไม่แพงหรือในรถยนต์เกาหลี การเข้าซื้อกิจการครั้งใหม่จึงดูเหมือนเป็นเทพนิยายสำหรับฉัน! ฉันฟังเพลงด้วยหูฟังใหม่ของฉันตลอดทั้งคืน ยิ่งไปกว่านั้น ถ้า “หู” ราคา 50 เหรียญให้คุณภาพเสียงขนาดนั้น ถ้าฉันซื้ออะไรที่จริงจังมากกว่านี้ ฉันจะต้องติดใจแน่!?
หลังจากท่องอินเทอร์เน็ตฉันพบว่าหูฟัง "จริงจัง" มีความต้านทานมากกว่า 32 โอห์ม (ซึ่งฉันถือว่าเป็นมาตรฐานสำหรับหูฟังทั้งหมด) ตลอดทางฉันพบว่าในกรณีเช่นนี้ จะดีกว่าถ้าซื้อโทรศัพท์พิเศษ UMZCH เพื่อปลดล็อกศักยภาพของพวกเขา แต่การซื้อเครื่องขยายเสียงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนของฉัน ฉันคิดว่าฉันจะทำเองเพราะอาชีพของฉันเกี่ยวข้องโดยตรงกับอิเล็กทรอนิกส์

ข้าว. 4 วงจรเครื่องขยายเสียงที่ปรับแต่งเอง

ฉันแก้ไขตราสัญลักษณ์ของฉันด้วยนี่คือเวอร์ชันสุดท้าย - รูปที่ 5 ฉันวางทรานซิสเตอร์ทั้งหมดไว้ใต้ฮีทซิงค์ตัวเดียว (พวกมันยังคงไม่ร้อนมาก) เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับการปรับเปลี่ยนของฉัน

รูปที่ 5 เวอร์ชันสุดท้าย แผงวงจรพิมพ์เครื่องขยายเสียง

รางสีดำสองรางอยู่ที่ด้านหลังของกระดาน (ฉันตัดมันออกด้วยมีดหลังจากแกะสลักและเจาะ) กระดานกลายเป็นสองชั้น ไม่อย่างนั้นคงไม่ได้ต่อสายตามปกติ ขนาด 90x110 มม.

รูปที่ 6 แผนภาพแหล่งจ่ายไฟ

มีคำถามมากมายเกิดขึ้นทันที:
- เหตุใดจึงไม่มีตัวเก็บประจุแบบฟิล์มหรือเซรามิกในตัวเรียงกระแส?
- อยู่ที่นั่น ประโยชน์ที่แท้จริงจากตัวเก็บประจุขนานกับไดโอดบริดจ์?
- ค่าตัวต้านทานเฉพาะเหล่านี้ถูกเลือกในชุดโคลงเพื่อจุดประสงค์อะไร
ฉันจะรวบรวมมันมาดูฉันคิดว่า โดยทั่วไป - ไม่ใช่น้ำพุ ตามที่ฉันคิดว่าหากไม่มีตัวเก็บประจุแบบฟิล์มในวงจรเรียงกระแสตัวเก็บประจุแบบขนานกับไดโอดในทางทฤษฎีจะลดระดับการรบกวนของ RF แต่หากไม่มีพวกมันก็ไม่เลวเลย ฉันไม่ได้สังเกตเห็นความแตกต่างทั้งทางหูหรือด้วยเครื่องมือ แต่ฉันชอบการทำงานของวงจรสวิตชิ่งโคลงฉันควรสังเกต เมื่อเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียง จะได้ยินเสียงพื้นหลัง 100 Hz ฉันจะไม่ทำลายการทดลองซึ่งเป็นวงจรสุดท้ายของแหล่งจ่ายไฟด้วยการปรับแต่งของฉัน (รูปที่ 7)

ไม่รวมส่วนต่างๆ นิตยสารของเรามีอยู่จากการบริจาคจากผู้อ่าน เวอร์ชันเต็มบทความนี้มีเฉพาะเท่านั้น

มะเดื่อ 7 แผนภาพแหล่งจ่ายไฟพร้อมการปรับเปลี่ยนของฉัน

ตอนนี้พอใจกับการจ่ายไฟแล้ว เสียงพื้นหลังจากหูฟังหายไป ที่โหลดสูงสุด (1A บนแขนทั้งสองข้าง) แรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของตัวปรับความเสถียรจะลดลง 10 mV

ตราสัญลักษณ์ของฉันในรูป 8

ไม่รวมส่วนต่างๆ นิตยสารของเรามีอยู่จากการบริจาคจากผู้อ่าน บทความนี้ฉบับเต็มมีให้ใช้งานเท่านั้น

ข้าว. 8 ตราสัญลักษณ์แหล่งจ่ายไฟ

แหล่งจ่ายไฟที่พร้อมใช้งานที่ติดตั้งบนแชสซีจะแสดงในรูปที่ 9

ข้าว. 9 แหล่งจ่ายไฟของเครื่องขยายเสียง

เล็กน้อยเกี่ยวกับการออกแบบ หนูตุ่น BP ทำจากไฟเบอร์กลาสสองหน้า 3 มม. เพราะหลังจากกัดรอยแล้ว ด้านหลังมีฟอยล์ทองแดงเหลืออยู่ ฉันตัดสินใจไม่ฉีกออก (เป็นงานที่น่ารังเกียจ) จะมีการป้องกันเพิ่มเติม มีหม้อน้ำหนึ่งตัวสำหรับตัวกันโคลงสองตัว อีกครั้งจากเมนบอร์ดรุ่นเก่า ที่ด้านขวาของบอร์ดจะมีขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อ LED สีฟ้า (สำหรับ LED ที่มีสีต่างกันคุณต้องลดค่าของตัวต้านทาน R1 ดูรูปที่ 7) แรงดันไฟเอาท์พุตจะถูกเอาท์พุตผ่านสายไฟที่บัดกรีเข้ากับบอร์ดโดยตรง (ชุดสายไฟสีน้ำเงินในรูปที่ 9) หม้อแปลงถูกขันเข้ากับบอร์ดด้วยพิน M6 ขนาดกระดาน 90x200 มม.

กรอบ

เช่นเคย ส่วนที่ใช้เวลานานที่สุดของโปรเจ็กต์คือร่างกาย เคสนี้ถอดออกได้อย่างสมบูรณ์ (ข้อกำหนดเฉพาะของฉันผู้ที่ทำงานในองค์กรที่มีความละเอียดอ่อนจะเข้าใจ: หน้าแดง :) ทำจากอลูมิเนียม 2.5 มม. และไฟเบอร์กลาส 3 มม. น็อตทองเหลือง M5 จะถูกบัดกรีเข้ากับแผ่นไฟเบอร์กลาสทรงสี่เหลี่ยมซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงเครื่องสำหรับอุปกรณ์ แผงจ่ายไฟถูกขันเข้ากับแชสซีด้วยเสาหกเหลี่ยม 4 อันและสกรู 2 ตัว (ดูรูปที่ 9) บอร์ดเครื่องขยายเสียงถูกขันเข้ากับชั้นวางโดยเชื่อมต่อขั้วต่อจากแหล่งจ่ายไฟ (รูปที่. 10.

มะเดื่อ 10 ชุดประกอบเครื่องขยายเสียง

แผงด้านหน้าและด้านหลังทำจากแผ่นอลูมิเนียมโค้งงอบนตัวเครื่อง ฝาครอบด้านบนทำจากไฟเบอร์กลาส แผงด้านข้างอะลูมิเนียมถูกขันไว้ที่ส่วนท้ายของชุดประกอบจนถึงมุมบนตัวเครื่องและที่ฝาครอบด้านบน พวกมันสร้างเป็นขาที่แปลกประหลาด
แอมพลิฟายเออร์ที่ประกอบแล้ว (รูปที่ 11) ได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์ การเชื่อมต่อสกรูให้หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ระหว่างชิ้นส่วนตัวเรือน แผงด้านหลังประกอบด้วยปลั๊ก 3 พินมาตรฐานจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์และสวิตช์จากที่นั่น

รูปที่ 11 อุปกรณ์ที่ประกอบแล้ว

ฉันจะอธิบายสั้น ๆ ประเด็นสำคัญแอสเซมบลี

1. สายไฟทั้งหมดบิดเบี้ยวและสายไฟที่ต่อจากแหล่งจ่ายไฟไปยังเครื่องขยายเสียงได้รับการป้องกัน (ในกรณีนี้)
2. สำคัญ! ตัวเรือนแหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับแชสซี ณ จุดหนึ่ง โดยที่หม้อแปลงถูกขันเกลียว (นั่นคือสาเหตุที่หมุดยึดหม้อแปลงเป็นทองเหลือง)
3. สำคัญ! น็อตของขั้วต่อหูฟังที่แผงด้านหน้า (ตัวเรือนสัญญาณห้อยอยู่) ได้รับการหุ้มฉนวนจากแผงด้านหน้าด้วยแหวนรองอิเล็กทริก
4. ก้านโพเทนชิออมิเตอร์เชื่อมต่อทางไฟฟ้าเข้ากับตัวอุปกรณ์ หากยังไม่เสร็จสิ้น การสัมผัสก้านโพเทนชิออมิเตอร์จะทำให้เกิดการรบกวนในหูฟัง

การออกแบบกลับถูกยับยั้ง ตัวถังทาด้วยสีสเปรย์สีดำด้าน (ใช้ 2 ชิ้น 3 ชั้น) ด้ามจับบนแกนโพเทนชิออมิเตอร์ทำจากฝาน้ำหอม สกรูและปลายแผงด้านข้างทั้งหมดได้รับการขัดเงาให้เป็นกระจก

การ์ดเสียงบางรุ่นไม่สามารถให้เสียงที่ดังและมีคุณภาพสูงได้ จากนั้นแอมพลิฟายเออร์หูฟังจะเข้ามาช่วยคุณ เหตุผลในการประกอบแอมพลิฟายเออร์หูฟังอาจมีระดับเสียงไม่เพียงพอ (สาเหตุหลัก) หรือคุณภาพเสียงไม่ดี (เสียง/ดนตรีผิดเพี้ยนมาก) หากต้องการเพิ่มระดับเสียงและคุณภาพเสียง เพียงเชื่อมต่อสเตจเอาต์พุตเพิ่มเติมเป็นอนุกรมกับการ์ดเสียง ซึ่งเราจะเห็นในแผนภาพด้านล่าง:

ค่าสัมประสิทธิ์ฮาร์มอนิกสำหรับการตอบสนองความถี่เชิงเส้นจาก 20 เฮิรตซ์ถึง 20 kHz ของแอมพลิฟายเออร์ดังกล่าวมีค่าเพียง 0.1% และแอมพลิฟายเออร์ดังกล่าวสามารถใช้ได้ไม่เพียง แต่กับการ์ดเสียงของคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำเช่นวิทยุ โทรศัพท์มือถือ, เครื่องเล่น MP3, แล็ปท็อป และเน็ตบุ๊ก

เรามาดูแผนภาพกันดีกว่า ใน ULF แบบ 2 ขั้นตอนดังกล่าวจะใช้ทรานซิสเตอร์ที่มีระดับเสียงรบกวนภายในต่ำกว่าซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของเครื่องขยายเสียง สามารถใช้ทรานซิสเตอร์อะไรก็ได้สิ่งสำคัญคือ p-n-p หรือ การเปลี่ยนแบบ n-n-nใกล้เคียงกันและกำลังของทรานซิสเตอร์เท่ากันและต้องติดตั้งทรานซิสเตอร์ T2 บนหม้อน้ำที่มีพื้นที่ 5-8 cm2 เพราะที่เหลือกระแส 120 mA จะผ่านไป และจะทำให้ทรานซิสเตอร์ T2 ร้อนขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่ความร้อนสูงเกินไป หรือแม้กระทั่งเหนื่อยหน่าย (เช่น T1 สามารถใส่ KT361, KT3107 และ T2 เราสามารถใส่ KT805, KT815) ใช้แผ่นอลูมิเนียมหรือทองแดงเป็นหม้อน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถระบายความร้อนได้ดี สำหรับแอมพลิฟายเออร์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ตัวทำความเย็นซึ่งจะทำให้หม้อน้ำเย็นลงได้ โซ่ ข้อเสนอแนะประกอบด้วยองค์ประกอบ R6, R7, C5 ทรานซิสเตอร์ T2 ทำงานในโหมดคลาส A ตัวต้านทาน R1 และ R2 ต้องมีอย่างน้อย 2 วัตต์ ตัวต้านทานที่เหลือต้องมีขนาด 0.25 วัตต์

ตอนนี้เรามาดูแหล่งจ่ายไฟเพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องขยายเสียง หากคุณกำลังจะใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟหลัก คุณจะต้องประกอบหน่วยจ่ายไฟ (แหล่งจ่ายไฟ) อย่างแน่นอน หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีกระแสทุติยภูมิขนาดเล็กอย่างน้อย 250 mA และแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ 16-24 โวลต์ ต่อไปเราจะประกอบวงจรเรียงกระแสแรงดันไฟฟ้าซึ่งสามารถประกอบได้จากไดโอด 4 ตัวที่ออกแบบมาสำหรับกระแสอย่างน้อย 250 mA และแรงดันไฟฟ้า 25 โวลต์ (แต่จะดีกว่าถ้าใช้แบบสำรองเสมอหรือไม่) หรือคุณสามารถซื้อสะพานไดโอดสำเร็จรูปในตลาดวิทยุได้ ต่อไปหลังจากสะพานไดโอดเราจะประกอบตัวปรับแรงดันไฟฟ้า จำเป็นต้องมีตัวปรับแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้เสียงในหูฟังไม่ลดลงระหว่างเสียงเบส เช่น เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าไม่กระโดดและเสียงไม่ผิดเพี้ยน สามารถติดตั้งทรานซิสเตอร์ได้โดยใช้กำลังไฟปานกลาง เช่น KT805, KT817, KT815, KT803 เราต้องติดทรานซิสเตอร์เข้ากับหม้อน้ำ นอกจากนี้ตัวเก็บประจุ C4, C5, C6 ยังทำหน้าที่เป็นตัวกรองที่ช่วยขจัดเสียงรบกวน ตัวต้านทาน R4 และ R5 มีบทบาทในการจำกัดกระแสที่ฐานของทรานซิสเตอร์ ดังนั้นจึงตั้งค่าเกนที่แน่นอน เราเห็นซีเนอร์ไดโอดที่ฐานของทรานซิสเตอร์ หากเราต้องการแรงดันไฟฟ้าที่เอาท์พุต 15 โวลต์ เราก็ตั้งซีเนอร์ไดโอดไว้ที่ 15 โวลต์ ถ้าที่ 20 โวลต์ เราก็ตั้งไว้ที่ 20 โวลต์ แต่ในกรณีนี้คือ 15 โวลต์ เราเห็นซีเนอร์ไดโอด 2 ตัวของยี่ห้อ D814A ซึ่งเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแต่ละอันออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้า 7.5 โวลต์ (นั่นคือโดยรวมแล้วเราจะได้ 15 โวลต์ (7.5 + 7.5 = 15)) โปรดทราบว่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับซีเนอร์ไดโอดจะต้องเกิน 1-1.5 โวลต์สำหรับการทำงานปกติ แผนภาพแหล่งจ่ายไฟอยู่ด้านล่าง:

หากคุณต้องการคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้น ฉันขอแนะนำให้คุณประกอบวงจรขนาดเล็กและเรียบง่ายอีกวงจรหนึ่งที่เรียกว่าการควบคุมโทนเสียง การควบคุมโทนเสียงจะช่วยให้คุณปรับเพลง/เสียงขณะฟัง (เช่น คุณสามารถเพิ่มเสียงเบสได้มากขึ้น หรือในทางกลับกัน ลบออกทั้งหมด ซึ่งสามารถทำได้ที่ความถี่ใดก็ได้) ความลึกของการควบคุมความถี่ของวงจรดังกล่าวคือ 20 เดซิเบล วงจรนี้รวมถึงการเรียงซ้อนเพิ่มเติมบนทรานซิสเตอร์ (ทรานซิสเตอร์ KT315, KT342) ซึ่งชดเชยการสูญเสียแรงดันไฟฟ้าสำหรับการทำงานปกติของเครื่องขยายเสียง วงจรนี้จะขับเคลื่อนโดยโคลงที่จ่ายกำลังให้กับแอมพลิฟายเออร์ คุณเพียงแค่ต้องเชื่อมต่อสายไฟของวงจรของเราขนานกับสายไฟของเครื่องขยายเสียง ตัวต้านทานอยู่ที่ 47 kOhm ถ้าเป็นสเตอริโอก็เพิ่มเป็นสองเท่า เราจะต้องติดตั้งความต้านทานเพิ่มเติมที่เอาต์พุต เนื่องจากเอาต์พุตมีความละเอียดอ่อนมากและเราต้องลดความไวนี้ลง เราเลือกตัวต้านทานในช่วง 10...150 kOhm เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด แผนผังของบล็อคโทนเสียง:

ตอนนี้เราเชื่อมต่อการควบคุมโทนเสียงในการ์ดเสียงหลังจากควบคุมโทนเสียงเราเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงและจากเครื่องขยายเสียงเราไปที่หูฟัง)) เครื่องขยายเสียงไม่ต้องการการตั้งค่าใด ๆ - ทุกอย่างใช้งานได้ทันที! และที่สำคัญที่สุดคือสายไฟที่ต่อจากการ์ดเสียงไปยังเครื่องขยายเสียง/ตัวควบคุมโทนเสียง สายไฟนี้จะต้องมีการป้องกันเพื่อลดเสียงพื้นหลัง ชีลด์เป็นลวดที่ล้อมรอบด้วยตาข่ายโลหะ เราปล่อยให้ลวดบวกอยู่ข้างใน และป้องกันขั้วบวกด้วยเครื่องหมายลบ เช่น นาทีประสานกับตารางนี้

มาดูวิธีสร้างเครื่องขยายเสียง USB สำหรับหูฟังด้วยมือของคุณเองจากองค์ประกอบวิทยุที่ราคาไม่แพงที่สุด แอมพลิฟายเออร์หูฟังที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือชิป TDA7050 จาก Philips

ชิป TDA7050 ได้รับการออกแบบมาสำหรับวิทยุขนาดเล็กแบบพกพา เครื่องเล่น ฯลฯ โดยมีวงจรสวิตชิ่งสองวงจร: บริดจ์และสเตอริโอ เมื่อใช้วงจรสวิตชิ่งบริดจ์ จะมีการขยายหนึ่งช่องสัญญาณต่อ "หู" หนึ่งอัน ดังนั้นสำหรับหูฟังจึงจำเป็นต้องใช้ไมโครวงจรสองตัวที่เชื่อมต่ออยู่ในวงจรบริดจ์ ในกรณีนี้พลังของแต่ละช่องสัญญาณจะมีความสำคัญมากสำหรับหูฟังและมีจำนวน 140 mW โดยมีความต้านทานของหูฟัง 32 โอห์มและแรงดันไฟฟ้า 3 V

อย่างไรก็ตาม จากการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าในกรณีส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจดังกล่าว ดังนั้นจึงใช้ วงจรสเตอริโอเครื่องขยายเสียง USB สำหรับหูฟัง ที่นี่คุณต้องการเพียงชิป TDA7050 เพียงตัวเดียว หากคุณจ่ายไฟให้กับไมโครวงจรจาก 3 V เช่นจากแบตเตอรี่สองก้อน กำลังขับแต่ละช่องคือ 35 mW และที่ 4.5 V – 75 mW

วงจรขยายเสียง USB สำหรับหูฟัง

วงจรเครื่องขยายเสียงหูฟัง USB ค่อนข้างเรียบง่ายและมีองค์ประกอบวิทยุจำนวนขั้นต่ำในชุดสายไฟ แรงดันไฟฟ้าของชิป TDA7050 อยู่ในช่วง 1.6 V...6 V จึงสามารถจ่ายไฟได้โดยตรงจากพอร์ต USB โดยมีแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 5 V

ในการปรับขนาดของสัญญาณอินพุตและตามระดับเสียงในหูฟัง จะใช้ความต้านทานคู่ที่ 20 kOhm

อย่างไรก็ตาม ในความคิดของฉัน ทางออกที่ดีที่สุดจะติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าโดยมีแรงดันตกคร่อมน้อยที่สุด ไมโครวงจร MCP1702 สามารถทำหน้าที่เป็นตัวปรับแรงดันไฟฟ้าในตัวได้ มีแรงดันไฟฟ้าตกค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับอะนาล็อกและอยู่ที่ 0.65 V เอาต์พุตคือ 3.3 V ดังนั้นเพื่อการทำงานที่เสถียรของ MCP1702 จึงเพียงพอที่จะใช้ 4 V กับอินพุต

เพื่อให้กระแสกระเพื่อมประเภทต่างๆ เรียบขึ้น จึงมีการติดตั้งตัวเก็บประจุที่อินพุตและเอาต์พุตของ MCP1702 สามารถจ่ายไฟให้กับโคลงได้สูงสุด 13.2 V ดังนั้น เมื่อใช้ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า แอมพลิฟายเออร์เสียงหูฟัง USB สามารถจ่ายไฟได้ในช่วงแรงดันไฟฟ้ากว้าง: ตั้งแต่ 4 V ถึง 13.2 V หรือแม้กระทั่งจากแบตเตอรี่ก้อนเดียวหากเชื่อมต่อกับ TDA7050 หลังโคลง

เค้าโครง PCB และเอกสารประกอบสำหรับไมโครวงจรสามารถทำได้

หากคุณเป็นเพียงนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ ฉันขอแนะนำให้คุณอ่านบทความนี้

ฉันซื้อหูธรรมดาๆ เพื่อจะได้เดินเล่นในตอนกลางคืนและบางครั้งก็ฟังเพลง และฉันซื้อ KOSS UR20 ราคาไม่แพงแต่มีขนาดใหญ่ เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องรับแล้วฉันก็ค่อนข้างผงะเสียงก็น่าฟังมากแจ๊สและคลาสสิกก็เข้ากันได้ดี ในแง่ของเสียงเบส แน่นอนว่าพวกมันด้อยกว่าปลั๊กปลั๊ก Koss มากและเห็นได้ชัดเจนคือ KOSS Porta Pro ซึ่งฉันพกพามาเป็นแบบพกพามาหลายปีแล้ว ฉันรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อตัดสินใจฟัง Koss Porta Pro หลังจากฟังเพลงบน KOSS UR20 - จากพอร์ตราวกับว่าสำลีถูกยัดเข้าไปในหูของฉัน แต่ฉันคิดว่าพวกมัน "เหมาะสม" มากในแง่ของเสียง แม้ว่าครั้งนี้และบรรยากาศอาจทำให้พวกเขาเสียไปมากขนาดนี้? ทั้งหมดนี้เพื่ออะไร? ใช่แล้ว ฉันตัดสินใจสร้างแอมพลิฟายเออร์สำหรับหู แอมพลิฟายเออร์จะเป็นแบบโฮมเมด ไม่สามารถพกพาได้
ฉันตัดสินใจเริ่มต้นด้วยการสร้างโคลน Lehmann Audio Black Cube Linear
นี่คือผลลัพธ์:

โดยรวมแล้วใช้เวลาประมาณ 3 คืนและเงินน้อยกว่า 1,000 รูเบิล
หากใครสนใจยินดีต้อนรับเจ้าแมวค่ะ โดยจะมีรูปภาพ พร้อมคำอธิบายโดยละเอียด มากมาย

โครงการและการออกแบบ

วงจรนั้นค่อนข้างง่าย: แอมพลิฟายเออร์คลาส A, สเตจเอาท์พุต OOS ไม่ครอบคลุม, OOS ครอบคลุมโดย op-amp เท่านั้น คุณสามารถค้นหาไดอะแกรมบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย

เครื่องขยายเสียง

โภชนาการ

ฉันกำลังคิดถึงวิธีทำตรา ฉันพบแผงวงจรพิมพ์ที่สแกนแล้วในฟอรัมของโปแลนด์บางแห่ง

และวงกลมไว้ใน Sprint Layout ที่คุณชื่นชอบ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น

จริงอยู่ที่ฉันวาดใหม่เล็กน้อยเพราะฉันพบข้อผิดพลาดสองสามข้อและเปลี่ยนขนาดให้พอดีกับขนาดของชิ้นส่วนของฉัน จากนั้นปรากฎว่าในร้านมีเพียง PCB ฟอยล์ขนาด 10x15 และบอร์ดก็ใหญ่กว่าฉันต้องวาดใหม่อีกครั้งและลดขนาดโดยรวมลง

การผลิต PCB

LUT หรือเทคโนโลยีการรีดผ้าด้วยเลเซอร์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรา) ฉันใช้นิตยสารผิวมันเป็นวัสดุถ่ายโอนมานานแล้ว สิ่งสำคัญคือไม่มีบริเวณมืดและเติมบนแผ่นนิตยสารมากนัก
เราพิมพ์ 2 ด้าน

หลังจากนั้นส่วนที่สนุกก็คือคุณต้องรวมมันเข้าด้วยกัน ฉันทำ LUT ทั้งสองด้านพร้อมกัน ใส่ไฟเบอร์กลาสแผ่นหนึ่งลงในผ้าปูที่นอนแล้วห่ออย่างระมัดระวัง จากนั้นรีดให้เรียบร้อย ด้านหนึ่งก่อนแล้วจึงรีดอีกด้าน โดยหลักการแล้ว มันออกมาดี โดยฝ่ายหนึ่งวิ่งออกไปสองสามในสิบของมิลลิเมตร
หลังจากรีดผ้าแล้วคุณต้องวางกระดานลงในน้ำแล้วนำกระดาษที่เปียกออกอย่างระมัดระวัง ฉันทำเช่นนี้โดยใช้ปลายนิ้วใต้น้ำเช่นนี้

หลังจากล้างกระดาษออกแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็นกระดานแบบนี้

เราตรวจสอบอย่างรอบคอบว่ามีวงกบอยู่หรือไม่ หากมี เราจะแก้ไขด้วยมีดผ่าตัด ไม้บรรทัด และปากกามาร์กเกอร์ หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ให้โยนกระดานลงในอ่างที่มีสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (สูตรอยู่บนกระป๋อง) สิ่งสำคัญในเรื่องนี้คือคนสารละลายและพลิกกระดานเป็นประจำเพื่อการแกะสลักที่สม่ำเสมอ

ฉันใส่ไม้จิ้มฟันเพื่อป้องกันไม่ให้กระดานสัมผัสกับขอบของอ่างแกะสลัก
หลังจากการแกะสลัก คุณจะต้องล้างกระดานให้สะอาดเพื่อเอาสารละลายออก

ผงหมึกจากบอร์ดเสร็จแล้วจะถูกชะล้างด้วยอะซิโตน

เพื่อความสะดวกในการประกอบ ฉันชอบทำเครื่องหมายองค์ประกอบต่างๆ

ฉันกระป๋องส่วนล่างของบอร์ดโดยใช้ฟลักซ์แบบถักและบัดกรีจำนวนเล็กน้อย

รูปภาพต่อไปนี้ทั้งหมดโดยหลักแล้วบอร์ดยังไม่ถูกล้างจากฟลักซ์

การประกอบ

ก่อนอื่น เราประกอบวงจรกำลัง ทางด้านขวาคือเครื่องตัดด้านข้างที่เราชื่นชอบพร้อมโอเวอร์เลย์ pobedit

และตรวจสอบพวกเขา แหล่งจ่ายไฟไม่ได้สตาร์ทในครั้งแรก แต่กลับกลายเป็นว่า LM337 ผลิตมาจากประเทศจีนทั้งหมดและใช้งานไม่ได้ ดังนั้นการทดสอบแอมพลิฟายเออร์ครั้งแรกในห้องครัวตอนกลางคืนจึงมาจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง (อันล่างนั้นเป็นแบบโฮมเมดด้วย)

การตรวจสอบพบว่าจำเป็นต้องใช้หม้อน้ำ กระดานมีลักษณะเช่นนี้จนถึงตอนนี้

ฉันนำหม้อน้ำเก่าจากเมนบอร์ดมาจากสต็อกแล้วเจาะมัน

ตัดและลบมุม

ไมกาและ KPT หม้อน้ำเข้าที่ วงจรกินกระแสไฟประมาณ 150 mA ในแต่ละด้าน ฉันขอเตือนคุณถึงเครื่องขยายเสียงคลาส A

หม้อแปลงไฟฟ้าถูกเตรียมจากเครื่องขยายเสียงฮังการีเก่าที่เลิกใช้งานแล้ว
ฉันทดสอบการฟังบนหูต่อไปนี้ TDS-5M และ KOSS 3 คู่))) โดยเฉลี่ยทั้งหมด

กรอบ

ที่สุด การออกแบบแบบโฮมเมดตายไปโดยไม่ได้รับร่าง ที่นี่ฉันเอาชนะความเกียจคร้านและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด - โครงสร้างที่สมบูรณ์สำหรับแอมพลิฟายเออร์นี้ เคสซีดีรอมถูกรับไปเป็นผู้บริจาค ฉันไม่ได้ถ่ายภาพขั้นตอนการเจาะรูและติดตั้งขาตั้งสำหรับบอร์ด แต่ยังไม่มีกล้องอยู่ในมือ ผลลัพธ์ที่ได้คือการออกแบบที่ไม่น่าดู

แผงด้านหน้าเป็นตะกรันสมบูรณ์ไม่สวยงามโดยทั่วไป
จากสต็อกเก่า เรายกแผ่นอลูมิเนียมและตัดโอเวอร์เลย์ให้มีขนาดเท่าแผงด้านหน้าของ CDROM

โดยไม่ต้องคิดนานฉันขันสกรูสองตัวที่แผงนี้แล้วเลือกตัวที่น่ารักที่สุด))))

เราเจาะและลองสวม มันดีขึ้นแล้ว

จิตรกรรมและการตกแต่ง

ฉันตัดสินใจทำให้ตัวถังเป็นสีดำด้าน (เหลือเพียงกระป๋องสีดำด้านจากการทำงบประมาณย่อยแบบโฮมเมดสำหรับโรงภาพยนตร์)
ในการทาสีฉันลบทุกอย่างออกจากร่างกายและคลุมทุกอย่างด้วยสีจากกระป๋องสเปรย์จากนั้นการอบแห้งและการประกอบก็น่าเบื่อ แผงด้านหน้าถูกขัดและขจัดคราบน้ำมัน และมีการติดอักษร LUT

บอร์ดประกอบในกรณี

ฉันต้องเปลี่ยนความจุไฟฟ้าที่ด้านหน้าตัวปรับความเสถียรจาก 4700 เป็น 10,000 ใกล้ OPA2134 จาก 470 เป็น 4700 uF เนื่องจากมีเสียงฮัมเล็กน้อยที่สามารถได้ยินในเวลากลางคืนในความเงียบสนิท ฉันยังเพิ่มหม้อน้ำลงในตัวกันโคลงแบบรวมด้วย ระบอบการปกครองของอุณหภูมิของพวกเขาในกรณีปิดไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด

บรรทัดล่าง

ราคารวมของชิ้นส่วนไม่เกิน 1,000 รูเบิล ราคาเดิมประมาณ 40,000 รูเบิล ฉันไม่แสร้งทำเป็นว่าคุณภาพของต้นฉบับ แต่ฉันไม่คิดว่าแอมพลิฟายเออร์ที่ได้นั้นไม่ดี เขาเล่นได้ดีมาก พวกเขาสัญญาว่าจะให้หูที่ดีแก่ฉันเพื่อการเปรียบเทียบ ที่มา Asus Xonar D1.
สิ่งที่แพงที่สุดคือตัวเก็บประจุ
ทรานซิสเตอร์จะถูกเลือกตามค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านในคู่เสริมและจะเหมือนกันในทั้งสองช่องสัญญาณ ฉันได้ดูพัสดุเหล่านี้หลายห่อในร้านวิทยุ
ที่เอาต์พุตของแอมพลิฟายเออร์แรงดันคงที่จะต้องไม่เกิน 5 mV
ความต้านทานทั้งหมดจะถูกเลือกด้วยความแม่นยำน้อยกว่า 1% หรือดีกว่านั้น
ตัวเก็บประจุอินพุต K73-17+ เป็นไมก้า
การควบคุมระดับเสียงไม่ได้มีราคาแพงที่สุด แต่ก็ไม่ใช่อัลฟ่าที่ถูกที่สุด

หลายท่านคงประสบปัญหาดังกล่าวเมื่อเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับเครื่องเล่น MP3 หรือโทรศัพท์แล้วระดับเสียงไม่เพียงพอ กล่าวคือ พลังของเครื่องเล่นหรือโทรศัพท์ไม่เพียงพอที่จะให้เสียงที่ดังและชัดเจน และจะทำอย่างไรในกรณีนี้?

ในการทำเช่นนี้คุณสามารถประกอบแอมพลิฟายเออร์หูฟังด้วยมือของคุณเองได้ รูปแบบของมันค่อนข้างเรียบง่ายและนักวิทยุสมัครเล่นทุกคนสามารถทำได้โดยแสดงความแม่นยำและความเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมีประสบการณ์ก็ตาม

เมื่อสร้างแอมพลิฟายเออร์นี้ ฉันต้องการทำให้มันแปลกตา ฉันอยากจะหลีกหนีจากความคลาสสิก กล่องพลาสติก- เมื่อจำได้ว่าแฟน ๆ ของการม็อดคอมพิวเตอร์มักจะทำเคสใสสำหรับพีซีของพวกเขา ฉันจึงตัดสินใจทำเคสแอมพลิฟายเออร์ของฉันให้โปร่งใสด้วย และเป็นไฮไลท์ - ละทิ้งแผงวงจรพิมพ์แล้วทำทุกอย่าง ติดผนัง.

การพัฒนาโครงการได้ดำเนินการในโปรแกรม อีเกิล- นี่คือแอมพลิฟายเออร์ออปแอมป์คู่คลาสสิก OPA2107.

ด้านล่างนี้เป็นวงจรเครื่องขยายเสียงหูฟัง DIY:

รายการชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับแหล่งจ่ายไฟของเครื่องขยายเสียง:

• ขั้วต่อสายไฟ;
• LED 5 มม. (สีใดก็ได้);
• R1LED - ตัวต้านทานพิกัดตั้งแต่ 1K ถึง 10K (1 W)
• CP1, CP2 - อิเล็กโทรไลต์ 470 μF (สำหรับแรงดันไฟฟ้า 35 หรือ 50 โวลต์)
• RP1, RP2 - 4.7K (1 วัตต์);

รายการชิ้นส่วนเครื่องขยายเสียง:

• IC1 - แอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการคู่ OPA2107;
  (หมายเหตุ - บน แผนผังแอมพลิฟายเออร์สำหรับการดำเนินงานถูกกำหนดให้เป็น OPA2132 ความจริงก็คือในตอนแรกฉันวางแผนที่จะใช้มัน)
• C1L, C1R - 0.68 uF 63 V (สำหรับสัญญาณอินพุตเสียง);
• C2, C3 - 0.1 µF (ฟิล์มเพื่อรักษาเสถียรภาพของแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงาน);
• R2L, R2R - 100K (0.5 วัตต์);
• R3L, R3R - 1K (0.5 วัตต์);
• R4L, R4R - 10K (0.5 วัตต์);
• R5L, R5R - จัมเปอร์ (อุปกรณ์เสริม);
• แจ็คสเตอริโอ - 2 ชิ้น;

ตั้งแต่ฉันตัดสินใจทำทุกอย่างโดยใช้บานพับ ฉันจึงเริ่มสร้างโครง ที่นี่คุณจะต้องมีความแม่นยำและความเอาใจใส่ เพราะ... เคสจะโปร่งใสและมองเห็นข้อบกพร่องได้ทันที

สำหรับพาวเวอร์บัส ผมใช้ลวดทองแดงแกนเดี่ยวหนา 1 มม. นำมาจากเศษสายเคเบิลที่ใช้สำหรับเดินสายไฟภายในบ้าน

แหล่งจ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้าใด ๆ ที่มีแรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์และกระแสไฟขาออก 300 mA หรือมากกว่านั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นแหล่งจ่ายไฟ ขอแนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟของหม้อแปลงเนื่องจากการใช้พัลส์สามารถนำไปสู่การรบกวนได้ (จะได้ยินเสียงฮัมอย่างต่อเนื่องในหูฟัง)

สำหรับขั้วต่อสายไฟฉันใช้ขั้วต่อนี้: (หน้าสัมผัสกลางคือกำลังบวก)

เพื่อสร้างขั้วของตัวต้านทานและสายไฟที่เหมือนกัน ฉันใช้ไขควงธรรมดา คุณสามารถใช้เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันสำหรับรัศมีที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้

ต่ำลงเล็กน้อยคุณจะเห็นสายไฟของแหล่งจ่ายไฟ อินพุตของแหล่งจ่ายไฟคือ 12 โวลต์ ซึ่งจากนั้นจะถูกแปลงเป็น +6 โวลต์และ −6 โวลต์โดยใช้ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า (ตัวต้านทาน RP1 และ RP2 ตัวละ 4.7 kOhm) ความจริงก็คือว่าแอมพลิฟายเออร์สำหรับการดำเนินงานต้องใช้แหล่งจ่ายไฟแบบไบโพลาร์ สายไฟที่อยู่ตรงกลางเรียกว่า "กราวด์เสมือน" ซึ่งไม่ควรเชื่อมต่อกับกราวด์จริงไม่ว่าในกรณีใด (ที่ขั้วต่อสายไฟ)

จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุขนาดใหญ่ 470 µF 50 โวลต์สองตัวที่จับคู่กับตัวเก็บประจุ 0.1 µF เพื่อลดสัญญาณรบกวนต่อ op-amp และเพิ่มเสถียรภาพในการทำงาน ในการดำเนินการนี้ คุณต้องพยายามวางไว้ใกล้กับขั้วต่อ op-amp มากที่สุด

ต่อไปนี้คือรูปภาพเพิ่มเติมจากมุมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่าฉันติดตั้งอย่างไร

หลังจากที่คุณบัดกรีเสร็จแล้ว คุณสามารถเริ่มตรวจสอบเครื่องขยายเสียงได้ คำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ คุณไม่จำเป็นต้องใช้หูฟังที่เจ๋งที่สุดเพื่อตรวจสอบ แค่หูฟังธรรมดาๆ ก็เพียงพอแล้ว ความจริงก็คือถ้าคุณสับสนที่ไหนสักแห่งและประสานชิ้นส่วนที่ไม่เป็นไปตามแผนภาพก็เป็นไปได้มากที่คุณจะทำลายหูฟังของคุณ แต่ฉันหวังว่าเมื่อคุณตรวจสอบทุกอย่างจะเรียบร้อย

เนื่องจากแอมพลิฟายเออร์จะเต็มไปด้วยอีพอกซีเรซินในภายหลัง ฉันจึงตัดสินใจยกมันขึ้นเล็กน้อยเพื่อว่าเมื่อเทลงไปตรงกลางตัวเครื่อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ฉันบัดกรีหมุดเล็ก ๆ จากด้านล่าง

ฉันคิดว่าคงจะดีถ้าปรับปรุงการออกแบบของแอมพลิฟายเออร์อีกสักหน่อย ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจพิมพ์สติกเกอร์สำหรับขั้วต่อเสียง ฉันเตรียมพวกมันไว้แล้ว อะโดบี โฟโต้ช็อปจากนั้นพิมพ์ลงบนกระดาษภาพถ่ายบางๆ แล้วติดเข้ากับขั้วต่อด้วยเทปสองหน้า

บางครั้งฉันก็คิดเกี่ยวกับการออกแบบตัวถังและวัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์สำหรับการเท ฉันเลือกพลาสติกขนาด 1.5 มม. มันตัดได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยมีดสเตชันเนอรีธรรมดาโดยปล่อยให้ขอบเรียบมาก

จากนั้นฉันก็ออกแบบแบบฟอร์มการกรอกโดยใช้แบบเดียวกัน อีเกิล- เมื่อตัดชิ้นส่วนทั้งหมดออกแล้วฉันก็เริ่มประกอบ เพื่อให้ขั้นตอนนี้ง่ายขึ้น ก่อนอื่นฉันจับมุมทั้งหมดด้วยกาวซุปเปอร์กลู จากนั้นจึงติดเทปแต่ละตะเข็บสองครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าจะแน่นสนิท

วิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหาปริมาตรของอีพอกซีเรซินที่จะเทคือการเติมน้ำลงในแม่พิมพ์ จากนั้นเทส่วนผสมลงในถ้วยแล้วค้นหาปริมาตรและน้ำหนักที่ได้ แน่นอนคุณสามารถวัดปริมาตรโดยใช้ไม้บรรทัดได้ แต่วิธีการที่ใช้น้ำดูเหมือนจะง่ายกว่าสำหรับฉัน

สำหรับการเติมฉันใช้แบบใส อีพอกซีเรซิน- สำหรับเรซินชนิดพิเศษนี้ อัตราส่วนของสารทำให้แข็งตัวต่อเรซินควรเป็น 1:50 การวัดปริมาณสารทำให้แข็งตัวเพียงเล็กน้อยนั้นมีประโยชน์สำหรับสิ่งนี้ โดยทั่วไปแล้วสำหรับ ยี่ห้อที่แตกต่างกันสำหรับอีพอกซีเรซิน อัตราส่วนของสารทำให้แข็งต่อเรซินจะแตกต่างกันไป ดูคำแนะนำ

ต้องเทเรซินผสมลงด้านข้างของแม่พิมพ์อย่างช้าๆ เพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่าเมื่อเทเรซิน ฉันเทเกินความจำเป็นเล็กน้อย แต่เรซินไม่หกออกมาเนื่องจากแรงตึงผิว นี่เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากอีพอกซีเรซินจะมีขนาดลดลงเล็กน้อยเมื่อแข็งตัว

เมื่ออีพอกซีเรซินแข็งตัว ความร้อนจำนวนมากจะถูกปล่อยออกมา (ในกรณีของฉันอุณหภูมิอยู่ที่ 62 องศา) จากนั้นจึงปิดแม่พิมพ์เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและเศษต่างๆ เข้าถึงพื้นผิว

ฉันทิ้งอีพอกซีเรซินไว้หนึ่งวัน หลังจากนั้นมันก็แห้งและฉันก็เริ่มเอาเชื้อราออก สำหรับสิ่งนี้ฉันใช้เครื่องขัดสายพาน

จากนั้น เมื่อใช้เราเตอร์ ฉันจะกราวด์การลบมุมและมุมที่แหลมคมทั้งหมดออก

ในการขัดตัวถัง ขั้นแรกฉันใช้กระดาษทรายเบอร์ 600 และขัดแบบเปียกครั้งสุดท้ายด้วยกระดาษทรายละเอียด 1200 กรวด

และสุดท้ายนี่คือรูปถ่ายอีกสองสามภาพของแอมพลิฟายเออร์หูฟังที่ต้องทำด้วยตัวเองที่เสร็จแล้ว:

ตอนนี้คุณรู้วิธีสร้างแอมพลิฟายเออร์หูฟังด้วยมือของคุณเองแล้ว