นักวิทยุสมัครเล่นทุกคน ไม่ว่าเขาจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพก็ตาม ควรมีแหล่งจ่ายไฟอยู่ที่ขอบโต๊ะ ขณะนี้ฉันมีแหล่งจ่ายไฟสองเครื่องบนโต๊ะของฉัน อันหนึ่งสร้างกระแสสูงสุด 15 โวลต์และ 1 แอมแปร์ (ลูกศรสีดำ) และอีก 30 โวลต์ 5 แอมป์ (ขวา):
นอกจากนี้ยังมีแหล่งจ่ายไฟที่ผลิตเอง:
ฉันคิดว่าคุณมักจะเห็นพวกมันในการทดลองของฉันซึ่งฉันได้แสดงไว้ในบทความต่างๆ
ฉันซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟของโรงงานมาเป็นเวลานานแล้ว ดังนั้นจึงไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก แต่ในปัจจุบัน ขณะที่กำลังเขียนบทความนี้ ค่าเงินดอลลาร์ได้ทะลุระดับ 70 รูเบิลไปแล้ว วิกฤติ ไอ้สารเลว มีทุกคนและทุกสิ่ง
โอเค มีบางอย่างผิดพลาด... แล้วฉันกำลังพูดถึงเรื่องอะไรล่ะ? โอ้ใช่! ฉันคิดว่าไม่ใช่ว่ากระเป๋าของทุกคนจะเต็มไปด้วยเงิน... ถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่รวบรวมวงจรจ่ายไฟที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ด้วยมือของเราเองซึ่งจะไม่แย่ไปกว่าหน่วยที่ซื้อมาล่ะ? จริงๆแล้วนั่นคือสิ่งที่ผู้อ่านของเราทำ ฉันขุดแผนผังและประกอบแหล่งจ่ายไฟด้วยตัวเอง:
มันออกมาดีมาก! ดังนั้นในนามของเขาต่อไป...
ก่อนอื่น เรามาดูกันว่าแหล่งจ่ายไฟนี้มีประโยชน์อะไรบ้าง:
– แรงดันไฟขาออกสามารถปรับได้ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 30 โวลต์
– คุณสามารถกำหนดขีดจำกัดกระแสได้สูงสุด 3 แอมแปร์ หลังจากนั้นเครื่องจะเข้าสู่การป้องกัน (ฟังก์ชั่นที่สะดวกมากผู้ที่เคยใช้จะรู้ดี)
– ระดับระลอกคลื่นต่ำมาก (กระแสตรงที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟไม่แตกต่างจากกระแสตรงของแบตเตอรี่และตัวสะสมมากนัก)
– ป้องกันการโอเวอร์โหลดและการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง
- บนแหล่งจ่ายไฟโดยการลัดวงจร "จระเข้" จะตั้งค่ากระแสไฟสูงสุดที่อนุญาต เหล่านั้น. ขีดจำกัดกระแสซึ่งคุณตั้งค่าด้วยตัวต้านทานผันแปรโดยใช้แอมมิเตอร์ ดังนั้นการโอเวอร์โหลดจึงไม่เป็นอันตราย ไฟสัญญาณ (LED) จะสว่างขึ้นเพื่อระบุว่าเกินระดับกระแสที่ตั้งไว้
ดังนั้นสิ่งแรกก่อนอื่น แผนภาพนี้เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตมาเป็นเวลานาน (คลิกที่ภาพมันจะเปิดในหน้าต่างใหม่แบบเต็มหน้าจอ):
ตัวเลขในวงกลมคือหน้าสัมผัสที่คุณต้องใช้บัดกรีสายไฟที่จะไปยังองค์ประกอบวิทยุ
การกำหนดวงกลมในแผนภาพ:
- 1 และ 2 ต่อหม้อแปลง
- เอาต์พุต DC 3 (+) และ 4 (-)
- 5, 10 และ 12 บน P1
- 6, 11 และ 13 บน P2
- 7 (K), 8 (B), 9 (E) ถึงทรานซิสเตอร์ Q4
อินพุต 1 และ 2 มาพร้อมกับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 24 โวลต์จากหม้อแปลงไฟฟ้าหลัก หม้อแปลงไฟฟ้าต้องมีขนาดพอเหมาะจึงสามารถจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดถึง 3 แอมแปร์ต่อโหลดเพียงเล็กน้อย จะซื้อก็ได้หรือจะหมุนก็ได้)
ไดโอด D1...D4 ต่อเข้ากับไดโอดบริดจ์ คุณสามารถใช้ไดโอด 1N5401...1N5408 หรือบางตัวที่สามารถทนกระแสตรงได้สูงถึง 3 แอมป์และสูงกว่า คุณยังสามารถใช้ไดโอดบริดจ์สำเร็จรูปซึ่งจะทนกระแสตรงได้สูงถึง 3 แอมป์และสูงกว่า ฉันใช้ไดโอดแท็บเล็ต KD213:
Microcircuits U1, U2, U3 เป็นแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงาน นี่คือ pinout ของพวกเขา (ตำแหน่งของพิน) มุมมองด้านบน:
พินที่แปดเขียนว่า "NC" ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อพินนี้ที่ใดก็ได้ ไม่มีทั้งลบหรือบวกของโภชนาการ ในวงจรพิน 1 และ 5 ก็ไม่ได้เชื่อมต่อที่ใดเลย
ทรานซิสเตอร์ Q1 ยี่ห้อ BC547 หรือ BC548 ด้านล่างนี้เป็น pinout:
ทรานซิสเตอร์ Q2 ดีกว่าถ้าใช้ยี่ห้อโซเวียตยี่ห้อ KT961A
อย่าลืมติดไว้บนหม้อน้ำนะครับ
ทรานซิสเตอร์ Q3 ยี่ห้อ BC557 หรือ BC327
ทรานซิสเตอร์ Q4 ต้องเป็น KT827!
นี่คือ pinout:
ฉันไม่ได้วาดวงจรใหม่ดังนั้นจึงมีองค์ประกอบที่อาจนำไปสู่ความสับสน - สิ่งเหล่านี้คือตัวต้านทานแบบแปรผัน เนื่องจากวงจรจ่ายไฟเป็นแบบบัลแกเรีย ตัวต้านทานแบบแปรผันจึงถูกกำหนดดังนี้:
ที่นี่เรามีมัน:
ฉันยังระบุวิธีค้นหาข้อสรุปด้วยการหมุนคอลัมน์ (บิด)
ที่จริงแล้วรายการองค์ประกอบ:
R1 = 2.2 โอห์ม 1 วัตต์
R2 = 82 โอห์ม 1/4 วัตต์
R3 = 220 โอห์ม 1/4 วัตต์
R4 = 4.7 โอห์ม 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 โอห์ม 1/4W
R7 = 0.47 โอห์ม 5 วัตต์
R8, R11 = 27 โอห์ม 1/4W
R9, R19 = 2.2 โอห์ม 1/4W
R10 = 270 โอห์ม 1/4W
R12, R18 = 56kOhm 1/4W
R14 = 1.5 โอห์ม 1/4W
R15, R16 = 1 โอห์ม 1/4W
R17 = 33 โอห์ม 1/4W
R22 = 3.9 โอห์ม 1/4W
RV1 = ตัวต้านทานทริมเมอร์แบบหลายรอบ 100K
P1, P2 = โพเทนชิโอมิเตอร์เชิงเส้น 10KOhm
C1 = 3300 uF/50V อิเล็กโทรไลต์
C2, C3 = อิเล็กโทรไลต์ 47uF/50V
C4 = 100nF
C5 = 200nF
C6 = เซรามิก 100pF
C7 = อิเล็กโทรไลต์ 10uF/50V
C8 = เซรามิก 330pF
C9 = เซรามิก 100pF
D1, D2, D3, D4 = 1N5401…1N5408
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = ซีเนอร์ไดโอดที่ 5.6V
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 ไดโอด 1A
Q1 = BC548 หรือ BC547
ไตรมาสที่ 2 = KT961A
ไตรมาสที่ 3 = BC557 หรือ BC327
ไตรมาสที่ 4 = เคที 827A
U1, U2, U3 = TL081, แอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการ
D12 = ไฟแอลอีดี
ตอนนี้ฉันจะบอกคุณว่าฉันรวบรวมมันอย่างไร หม้อแปลงไฟฟ้าถูกนำมาจากเครื่องขยายเสียงแล้ว แรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตประมาณ 22 โวลต์ จากนั้นฉันก็เริ่มเตรียมเคสสำหรับ PSU (แหล่งจ่ายไฟ) ของฉัน
สลัก
ล้างโทนเนอร์
รูเจาะ:
ฉันบัดกรีเตียงสำหรับ op-amps (แอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการ) และองค์ประกอบวิทยุอื่น ๆ ทั้งหมดยกเว้นทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลังสองตัว (พวกมันจะวางอยู่บนหม้อน้ำ) และตัวต้านทานแบบแปรผัน:
และนี่คือลักษณะของบอร์ดเมื่อประกอบเสร็จแล้ว:
เราเตรียมสถานที่สำหรับผ้าพันคอในอาคารของเรา:
การติดหม้อน้ำเข้ากับตัวถัง:
อย่าลืมเกี่ยวกับตัวทำความเย็นที่จะทำให้ทรานซิสเตอร์ของเราเย็นลง:
หลังจากงานประปา ฉันก็ได้รับแหล่งจ่ายไฟที่ดีมาก คุณชอบมันอย่างไร?
ฉันเอารายละเอียดงาน ตราประทับ และรายการองค์ประกอบวิทยุไว้ท้ายบทความ
ถ้าใครขี้เกียจเกินไปที่จะรบกวนคุณสามารถซื้อชุดที่คล้ายกันของวงจรนี้สำหรับเพนนีใน Aliexpress ได้ที่ นี้ลิงค์
เราประกอบแหล่งจ่ายไฟแบบปรับได้ 0...30V / 5A
คุณได้ตัดสินใจประกอบแหล่งจ่ายไฟแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกวงจรไหน? แต่จริงๆ แล้วบนอินเทอร์เน็ตคุณสามารถค้นหาแผนผังต่างๆ ของอุปกรณ์เหล่านี้ได้ ในบทความนี้เราจะดูวงจรจ่ายไฟที่ใช้งานบนฐานองค์ประกอบในประเทศส่วนประกอบเหล่านี้ซึ่งประกอบวงจรนั้นค่อนข้างแพร่หลายและไม่ขาดแคลนเลยและนี่คือข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ของตัวเลือกนี้ ข้อดีประการที่สองของวงจรนี้คือแรงดันไฟเอาท์พุตของแหล่งจ่ายไฟสามารถปรับได้ในช่วงกว้างตั้งแต่ 0 ถึง 30 โวลต์ ในขณะที่กระแสไฟเอาท์พุตสามารถเข้าถึงได้ถึง 5 แอมป์ และที่สำคัญอีกจุดหนึ่งคือ วงจรนี้มีการป้องกันโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรในโหลด แผนภาพวงจรแสดงในรูปด้านล่าง:
มาดูกันว่าโหนดใดในวงจรประกอบด้วย:
หม้อแปลงแบบสเต็ปดาวน์ กำลังของมันควรจะประมาณ 150 วัตต์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรอกลับขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลง TS-160 หรือใช้เหล็กที่คล้ายกัน เมื่อสร้าง TS-160 ใหม่ ขดลวดปฐมภูมิยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ขดลวดที่สองได้รับการออกแบบสำหรับแรงดันไฟฟ้า 28...30 โวลต์ และกระแสไฟฟ้าอย่างน้อย 5...6 แอมแปร์ ขดลวดที่สามควรผลิตกระแสไฟฟ้า 5...6 โวลต์ โดยมีกระแสไฟฟ้าอย่างน้อย 1 แอมแปร์
การประกอบวงจรเรียงกระแส ประกอบด้วยไดโอดบริดจ์ VD1...VD4 และความจุการปรับให้เรียบ C1 แผงวงจรพิมพ์กำหนดให้ใช้ชุดไดโอดนำเข้า RS603 (RS602) สำหรับกระแส 10 แอมป์ แต่คุณยังสามารถประกอบสะพานจากไดโอดในประเทศแต่ละตัวได้เช่น D242 แม้ว่าขนาดของอุปกรณ์จะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ .
ไดโอดบริดจ์ KTs407 และตัวปรับเสถียรในตัว 7805 และ 7905 สองชุดสร้างหน่วยจ่ายไฟสำหรับหน่วยควบคุมและป้องกัน แทนที่จะเป็น KTs407 คุณสามารถใส่ KTs402 หรือ KTs405 ได้
การป้องกันถูกประกอบบนไทริสเตอร์ KU101E ไฟ LED VD9 ระบุสถานะและในกรณีที่เกิดการโอเวอร์โหลดและไฟฟ้าลัดวงจรไฟจะสว่างขึ้น มีการติดตั้งตัวต้านทาน R4 เป็นเซ็นเซอร์กระแสในวงจรที่ออกแบบมาสำหรับกระแส 3 แอมป์จะต้องคำนวณใหม่
องค์ประกอบควบคุมคือทรานซิสเตอร์ซิลิคอนอันทรงพลัง VT1 (KT827A) จะต้องติดตั้งบนหม้อน้ำที่มีพื้นที่ทำความเย็นอย่างน้อย 1,500 ตารางเมตร ดู หากเกิดปัญหาในการซื้อ KT827A คุณสามารถติดตั้งทรานซิสเตอร์คู่หนึ่งที่เชื่อมต่อกันตามแผนภาพต่อไปนี้:
ตัวต้านทาน R7 ควบคุมแรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำของเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ ปุ่มโพเทนชิออมิเตอร์ R13 อยู่ที่แผงด้านหน้าของแหล่งจ่ายไฟและเป็นตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต หมุน R14 เพื่อปรับขีดจำกัดบนของแรงดันเอาต์พุต R7 และ R14 เป็น SP5 แบบหลายเลี้ยว
รูปภาพด้านล่างแสดงเวอร์ชันของแผงวงจรจ่ายไฟ:
แผงวงจรพิมพ์มีขนาด 110x75 มม.
การตั้งค่าแหล่งจ่ายไฟ:
การตั้งค่าแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดอยู่ที่การตั้งค่าขีดจำกัดที่จำเป็นสำหรับการปรับแรงดันไฟขาออก รวมถึงค่ากระแสที่การป้องกันจะทำงาน ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น กระแสการป้องกันขึ้นอยู่กับค่าของตัวต้านทาน R4
ในการกำหนดช่วงการควบคุมแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ตั้งโพเทนชิโอมิเตอร์ R7 และ R13 ไปที่ตำแหน่งตรงกลาง
การวัด Uout ด้วยโวลต์มิเตอร์ ใช้ตัวต้านทาน R14 ตั้งค่าเป็น 15 โวลต์
เปลี่ยนตัวต้านทาน R13 เป็นค่าต่ำสุด และใช้ R7 เพื่อตั้งค่าเอาต์พุตให้เป็นศูนย์โวลต์
ตอนนี้ R13 เป็นค่าสูงสุด และใช้ R14 เพื่อตั้งค่าเอาต์พุตเป็น 30 โวลต์ หากจำเป็น แทนที่จะใช้ R14 (โดยการวัดการอ่าน) คุณสามารถประสานความต้านทานคงที่ได้
ณ จุดนี้ การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ หากประกอบทุกอย่างโดยไม่มีข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาด แหล่งจ่ายไฟจะทำงาน "เหมือนนาฬิกา" นี่คือจุดสิ้นสุดของบทความ ขอให้โชคดีกับการทำซ้ำของคุณ
หลายคนรู้อยู่แล้วว่าฉันมีจุดอ่อนสำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟทุกประเภท แต่นี่คือรีวิวแบบสองในหนึ่งเดียว คราวนี้จะมีการทบทวนตัวสร้างวิทยุที่ช่วยให้คุณสามารถประกอบพื้นฐานสำหรับแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการและรูปแบบการใช้งานจริง
เตือนไว้ก่อนว่ารูปและข้อความจะเยอะมาก ตุนกาแฟไว้นะ :)
ก่อนอื่นฉันจะอธิบายเล็กน้อยว่ามันคืออะไรและทำไม
นักวิทยุสมัครเล่นเกือบทั้งหมดใช้สิ่งนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการในการทำงาน ไม่ว่าจะซับซ้อนด้วยการควบคุมซอฟต์แวร์หรือเรียบง่ายโดยสิ้นเชิงบน LM317 ก็ยังคงทำสิ่งเดียวกันเกือบทั้งหมด โดยจ่ายพลังงานให้กับโหลดที่แตกต่างกันในขณะที่ทำงานกับพวกมัน
แหล่งจ่ายไฟสำหรับห้องปฏิบัติการแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก
พร้อมระบบรักษาเสถียรภาพของชีพจร
ด้วยเสถียรภาพเชิงเส้น
ไฮบริด
ประเภทแรกประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟแบบควบคุมแบบสวิตชิ่ง หรือเพียงแค่แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่มีตัวแปลง PWM แบบสเต็ปดาวน์ ฉันได้ตรวจสอบตัวเลือกต่างๆ สำหรับแหล่งจ่ายไฟเหล่านี้แล้ว -
ข้อดี - กำลังสูงแต่มีขนาดเล็ก ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
ข้อเสีย - ระลอกคลื่น RF มีตัวเก็บประจุความจุอยู่ที่เอาต์พุต
อย่างหลังไม่มีตัวแปลง PWM ใด ๆ บนบอร์ด การควบคุมทั้งหมดดำเนินการในลักษณะเชิงเส้น โดยที่พลังงานส่วนเกินจะกระจายไปบนองค์ประกอบควบคุม
ข้อดี - แทบไม่มีระลอกคลื่นเลย ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุเอาท์พุต (เกือบ)
จุดด้อย - ประสิทธิภาพ น้ำหนัก ขนาด
อย่างที่สามคือการรวมกันของประเภทแรกกับประเภทที่สองจากนั้นตัวโคลงเชิงเส้นนั้นขับเคลื่อนโดยตัวแปลงทาสบั๊ก PWM (แรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของตัวแปลง PWM จะถูกรักษาไว้ที่ระดับที่สูงกว่าเอาต์พุตเล็กน้อยเสมอส่วนที่เหลือ ถูกควบคุมโดยทรานซิสเตอร์ที่ทำงานในโหมดเชิงเส้น
หรือเป็นแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น แต่หม้อแปลงมีขดลวดหลายเส้นที่สลับได้ตามต้องการ จึงช่วยลดการสูญเสียในองค์ประกอบควบคุม
โครงการนี้มีข้อเสียเปรียบเพียงข้อเดียวคือความซับซ้อนซึ่งสูงกว่าตัวเลือกสองตัวแรก
วันนี้เราจะพูดถึงแหล่งจ่ายไฟประเภทที่สองโดยมีองค์ประกอบควบคุมที่ทำงานในโหมดเชิงเส้น แต่ลองดูพาวเวอร์ซัพพลายนี้ตามตัวอย่างของนักออกแบบ สำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่านี่น่าจะน่าสนใจกว่านี้อีก ในความคิดของฉันนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ในการประกอบหนึ่งในอุปกรณ์หลัก
หรืออย่างที่พวกเขาพูดกันว่าแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมจะต้องหนัก :)
บทวิจารณ์นี้มุ่งเป้าไปที่ผู้เริ่มต้นมากกว่าสหายที่มีประสบการณ์ไม่น่าจะพบว่ามีประโยชน์อะไร
สำหรับการทบทวน ฉันสั่งซื้อชุดเครื่องมือก่อสร้างที่ให้คุณประกอบชิ้นส่วนหลักของแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการได้
ลักษณะสำคัญมีดังนี้ (จากที่ร้านค้าประกาศ):
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า - 24 โวลต์ AC
ปรับแรงดันไฟขาออกได้ - 0-30 โวลต์ DC
กระแสไฟขาออกปรับได้ - 2mA - 3A
ระลอกแรงดันเอาต์พุต - 0.01%
ขนาดของกระดานพิมพ์คือ 80x80 มม.
เล็กน้อยเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
นักออกแบบมาถึงในถุงพลาสติกธรรมดาที่ห่อด้วยวัสดุเนื้ออ่อน
ภายในถุงซิปล็อคป้องกันไฟฟ้าสถิตมีส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงแผงวงจรด้วย 
ทุกอย่างภายในนั้นเละเทะ แต่ไม่มีสิ่งใดเสียหาย แผงวงจรพิมพ์ได้ป้องกันส่วนประกอบวิทยุบางส่วน 
ฉันจะไม่แสดงรายการทุกอย่างที่รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์ แต่จะง่ายกว่าที่จะทำในภายหลังในระหว่างการตรวจสอบ ฉันแค่บอกว่าฉันมีทุกอย่างเพียงพอแล้ว แม้แต่บางส่วนที่เหลือก็ตาม 
เล็กน้อยเกี่ยวกับแผงวงจรพิมพ์
คุณภาพเป็นเลิศ วงจรไม่รวมอยู่ในชุด แต่มีการจัดอันดับทั้งหมดไว้บนกระดาน
กระดานเป็นแบบสองด้าน ปิดด้วยหน้ากากป้องกัน 
การเคลือบบอร์ด การยึดติด และคุณภาพของ PCB นั้นยอดเยี่ยมมาก
ฉันทำได้เพียงฉีกแผ่นปะออกจากซีลในที่เดียวเท่านั้น และนั่นคือหลังจากที่ฉันพยายามบัดกรีชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ (แล้วจะยังมีเพิ่มอีกทำไม)
ในความคิดของฉัน นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ คงจะเป็นเรื่องยากที่จะสปอยล์ 
ก่อนการติดตั้ง ฉันวาดไดอะแกรมของแหล่งจ่ายไฟนี้ 
โครงการนี้ค่อนข้างรอบคอบแม้ว่าจะไม่มีข้อบกพร่อง แต่ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับพวกเขาในกระบวนการนี้
มองเห็นโหนดหลักหลายจุดในไดอะแกรม ฉันแยกพวกมันตามสี
สีเขียว - หน่วยควบคุมแรงดันไฟฟ้าและเสถียรภาพ
สีแดง - หน่วยควบคุมและรักษาเสถียรภาพในปัจจุบัน
สีม่วง - หน่วยบ่งชี้สำหรับการสลับไปยังโหมดป้องกันภาพสั่นไหวปัจจุบัน
สีน้ำเงิน - แหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิง
แยกกันมี:
1. อินพุตไดโอดบริดจ์และตัวเก็บประจุตัวกรอง
2. ชุดควบคุมกำลังของทรานซิสเตอร์ VT1 และ VT2
3. การป้องกันทรานซิสเตอร์ VT3 ปิดเอาต์พุตจนกระทั่งแหล่งจ่ายไฟไปยังแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานเป็นปกติ
4. ตัวป้องกันกำลังพัดลมสร้างขึ้นบนชิป 7824
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, หน่วยสำหรับสร้างขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟของแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงาน เนื่องจากมีอุปกรณ์นี้อยู่ แหล่งจ่ายไฟจึงไม่ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเพียงอย่างเดียว แต่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับจากหม้อแปลงไฟฟ้าที่จำเป็น
6. ตัวเก็บประจุเอาต์พุต C9, VD9, ไดโอดป้องกันเอาต์พุต 
ก่อนอื่น ฉันจะอธิบายข้อดีและข้อเสียของโซลูชันวงจร
ข้อดี -
การมีโคลงเพื่อจ่ายไฟให้พัดลมเป็นเรื่องดี แต่พัดลมต้องใช้ไฟ 24 โวลต์
ฉันพอใจมากกับการมีแหล่งพลังงานที่มีขั้วลบซึ่งช่วยปรับปรุงการทำงานของแหล่งจ่ายไฟที่กระแสและแรงดันไฟฟ้าใกล้กับศูนย์อย่างมาก
เนื่องจากมีแหล่งกำเนิดของขั้วลบ การป้องกันจึงถูกนำมาใช้ในวงจร ตราบใดที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟจะถูกปิด
แหล่งจ่ายไฟมีแหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิงที่ 5.1 โวลต์ ทำให้ไม่เพียงแต่จะสามารถควบคุมแรงดันไฟขาออกและกระแสไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องเท่านั้น (ด้วยวงจรนี้ แรงดันและกระแสจะถูกควบคุมจากศูนย์ถึงสูงสุดเชิงเส้น โดยไม่มี "humps" และ "dips" ที่ค่าสูงสุด) แต่ยังทำให้สามารถควบคุมแหล่งจ่ายไฟภายนอกได้ ฉันเพียงแค่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าควบคุม
ตัวเก็บประจุเอาต์พุตมีความจุน้อยมากซึ่งช่วยให้คุณทดสอบ LED ได้อย่างปลอดภัย จะไม่มีกระแสไฟกระชากจนกว่าตัวเก็บประจุเอาต์พุตจะหมดและ PSU เข้าสู่โหมดความเสถียรในปัจจุบัน
จำเป็นต้องใช้ไดโอดเอาท์พุตเพื่อป้องกันแหล่งจ่ายไฟจากการจ่ายแรงดันไฟฟ้าขั้วย้อนกลับไปยังเอาต์พุต จริงอยู่ไดโอดอ่อนเกินไปควรแทนที่ด้วยอันอื่นดีกว่า
ข้อเสีย
สับเปลี่ยนการวัดกระแสมีความต้านทานสูงเกินไป ด้วยเหตุนี้ เมื่อทำงานที่กระแสโหลด 3 แอมป์ จะเกิดความร้อนประมาณ 4.5 วัตต์ ตัวต้านทานถูกออกแบบมาสำหรับ 5 วัตต์ แต่ให้ความร้อนสูงมาก
อินพุทไดโอดบริดจ์ประกอบด้วยไดโอด 3 แอมแปร์ ควรมีไดโอดอย่างน้อย 5 แอมแปร์เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไดโอดในวงจรดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 1.4 ของเอาต์พุตดังนั้นในการทำงานกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพวกมันอาจเป็น 4.2 แอมแปร์และไดโอดนั้นได้รับการออกแบบสำหรับ 3 แอมแปร์ สิ่งเดียวที่ทำให้สถานการณ์ง่ายขึ้นคือคู่ของไดโอดในบริดจ์ทำงานสลับกัน แต่ก็ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด
ลบใหญ่คือวิศวกรชาวจีนเมื่อเลือกแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานเลือก op-amp ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36 โวลต์ แต่ไม่คิดว่าวงจรจะมีแหล่งกำเนิดแรงดันลบและแรงดันอินพุตในเวอร์ชันนี้ถูก จำกัด ไว้ที่ 31 โวลต์ (36-5 = 31 ) ด้วยอินพุต 24 โวลต์ AC, DC จะอยู่ที่ประมาณ 32-33 โวลต์
เหล่านั้น. ออปแอมป์จะทำงานในโหมดสุดขั้ว (36 คือสูงสุด, มาตรฐาน 30)
ฉันจะพูดถึงข้อดีข้อเสียรวมถึงการปรับปรุงให้ทันสมัยในภายหลัง แต่ตอนนี้ฉันจะไปยังชุดประกอบจริง
ก่อนอื่น เรามาจัดวางทุกอย่างที่รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์กันก่อน สิ่งนี้จะทำให้การประกอบง่ายขึ้น และจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีอะไรติดตั้งไปแล้วและสิ่งที่เหลืออยู่ 
ฉันแนะนำให้เริ่มแอสเซมบลีด้วยองค์ประกอบที่ต่ำที่สุด เนื่องจากหากคุณติดตั้งองค์ประกอบที่สูงก่อน การติดตั้งองค์ประกอบต่ำในภายหลังจะไม่สะดวก
เป็นการดีกว่าถ้าเริ่มต้นด้วยการติดตั้งส่วนประกอบเหล่านั้นที่เหมือนกันมากกว่า
ผมจะเริ่มต้นด้วยตัวต้านทาน และพวกนี้จะเป็นตัวต้านทาน 10 kOhm
ตัวต้านทานมีคุณภาพสูงและมีความแม่นยำ 1%
คำไม่กี่คำเกี่ยวกับตัวต้านทาน ตัวต้านทานมีรหัสสี หลายคนอาจพบว่าสิ่งนี้ไม่สะดวก อันที่จริง สิ่งนี้ดีกว่าเครื่องหมายตัวอักษรและตัวเลข เนื่องจากเครื่องหมายจะมองเห็นได้ในตำแหน่งใดๆ ของตัวต้านทาน
อย่ากลัวรหัสสี ในระยะเริ่มแรกคุณสามารถใช้มันได้ และเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะสามารถระบุสีได้โดยไม่ต้องใช้มัน
เพื่อให้เข้าใจและใช้งานส่วนประกอบดังกล่าวได้อย่างสะดวกคุณเพียงแค่ต้องจำสองสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ในชีวิต
1. สิบสีทำเครื่องหมายพื้นฐาน
2. ค่าอนุกรมจะไม่มีประโยชน์มากนักเมื่อทำงานกับตัวต้านทานความแม่นยำของซีรีย์ E48 และ E96 แต่ตัวต้านทานดังกล่าวพบได้น้อยกว่ามาก
นักวิทยุสมัครเล่นที่มีประสบการณ์จะแสดงรายการเหล่านั้นจากความทรงจำ
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
หน่วยเงินอื่นๆ ทั้งหมดจะคูณด้วย 10, 100 เป็นต้น เช่น 22k, 360k, 39Ohm
ข้อมูลนี้ให้อะไร?
และจะให้ว่าหากตัวต้านทานเป็นของซีรีย์ E24 ตัวอย่างเช่นการผสมสี -
สีน้ำเงิน + เขียว + เหลืองเป็นไปไม่ได้
น้ำเงิน - 6
เขียว - 5
สีเหลือง - x10000
เหล่านั้น. จากการคำนวณออกมาเป็น 650k แต่ไม่มีค่าดังกล่าวในซีรีย์ E24 มีทั้ง 620 หรือ 680 ซึ่งหมายความว่าการรับรู้สีไม่ถูกต้องหรือสีเปลี่ยนไปหรือตัวต้านทานไม่อยู่ใน รุ่น E24 แต่รุ่นหลังหายาก
เอาล่ะ ทฤษฎีพอแล้ว เรามาต่อกันดีกว่า
ก่อนการติดตั้ง ฉันจัดรูปร่างตัวนำของตัวต้านทาน โดยปกติจะใช้แหนบ แต่บางคนใช้อุปกรณ์โฮมเมดขนาดเล็กในการดำเนินการนี้
เราไม่รีบร้อนที่จะทิ้งสายที่ถูกตัดออกไปบางครั้งอาจมีประโยชน์สำหรับจัมเปอร์ 
เมื่อกำหนดปริมาณหลักแล้วฉันก็มาถึงตัวต้านทานตัวเดียว
ที่นี่อาจจะยากกว่า คุณจะต้องจัดการกับนิกายบ่อยขึ้น 
ฉันไม่ได้บัดกรีส่วนประกอบในทันที แต่เพียงแค่กัดพวกมันและงอลีด และฉันก็กัดพวกมันก่อนแล้วจึงงอพวกมัน
ทำได้ง่ายมาก โดยถือบอร์ดไว้ในมือซ้าย (หากคุณถนัดขวา) และส่วนประกอบที่กำลังติดตั้งจะถูกกดพร้อมกัน
เรามีคัตเตอร์ด้านข้างในมือขวา เรากัดลีดออก (บางครั้งก็มีส่วนประกอบหลายชิ้นในคราวเดียว) และงอลีดทันทีด้วยขอบด้านข้างของคัตเตอร์ด้านข้าง
ทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นไม่นานมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติแล้ว 
ตอนนี้เรามาถึงตัวต้านทานตัวสุดท้ายแล้ว ค่าของตัวต้านทานที่ต้องการและค่าที่เหลือเท่ากัน ถือว่าไม่แย่ :) 
เมื่อติดตั้งตัวต้านทานแล้วเราจะไปยังไดโอดและซีเนอร์ไดโอด
มีไดโอดเล็กๆ สี่ตัวที่นี่ เหล่านี้คือ 4148 ยอดนิยม โดยมีซีเนอร์ไดโอด 2 ตัว ตัวละ 5.1 โวลต์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะสับสน
เรายังใช้มันเพื่อสร้างข้อสรุป 
บนกระดาน แคโทดจะถูกระบุด้วยแถบ เช่นเดียวกับไดโอดและซีเนอร์ไดโอด 
แม้ว่าบอร์ดจะมีหน้ากากป้องกัน แต่ฉันก็ยังแนะนำให้งอสายไฟเพื่อไม่ให้ตกบนรางที่อยู่ติดกัน ในภาพตะกั่วไดโอดจะงอออกจากราง 
ซีเนอร์ไดโอดบนบอร์ดมีเครื่องหมายเป็น 5V1 เช่นกัน 
ในวงจรมีตัวเก็บประจุเซรามิกไม่มากนัก แต่การทำเครื่องหมายอาจทำให้นักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่สับสนได้ อย่างไรก็ตาม มันยังเป็นไปตามซีรี่ส์ E24 ด้วย
ตัวเลขสองตัวแรกเป็นค่าที่ระบุในหน่วย picofarad
หลักที่สามคือจำนวนศูนย์ที่ต้องบวกเข้ากับนิกาย
เหล่านั้น. เช่น 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF หรือ 100nF หรือ 0.1uF
224 - 220000pF หรือ 220nF หรือ 0.22uF 
มีการติดตั้งองค์ประกอบแฝงจำนวนหลักแล้ว 
หลังจากนั้นเราไปยังการติดตั้งแอมพลิฟายเออร์สำหรับการดำเนินงาน
ฉันอาจจะแนะนำให้ซื้อซ็อกเก็ตให้พวกเขา แต่ฉันบัดกรีมันเหมือนเดิม
บนกระดานเช่นเดียวกับบนตัวชิปเองจะมีการทำเครื่องหมายพินแรก
ข้อสรุปที่เหลือจะนับทวนเข็มนาฬิกา
ภาพถ่ายแสดงสถานที่สำหรับแอมพลิฟายเออร์สำหรับการดำเนินงานและวิธีการติดตั้ง 
สำหรับวงจรขนาดเล็กฉันจะไม่งอพินทั้งหมด แต่มีเพียงสองสามตัวเท่านั้นโดยปกติแล้วจะเป็นพินด้านนอกในแนวทแยงมุม
เป็นการดีกว่าที่จะกัดพวกมันเพื่อให้พวกมันยื่นออกมาเหนือกระดานประมาณ 1 มม. 
เพียงเท่านี้คุณก็สามารถไปสู่การบัดกรีได้แล้ว
ฉันใช้หัวแร้งธรรมดาที่มีการควบคุมอุณหภูมิ แต่หัวแร้งธรรมดาที่มีกำลังประมาณ 25-30 วัตต์ก็เพียงพอแล้ว
บัดกรีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. พร้อมฟลักซ์ ฉันไม่ได้ระบุยี่ห้อของบัดกรีโดยเฉพาะเนื่องจากการบัดกรีบนคอยล์ไม่ใช่ของแท้ (คอยล์ดั้งเดิมมีน้ำหนัก 1 กก.) และน้อยคนนักที่จะคุ้นเคยกับชื่อของมัน 
ตามที่ฉันเขียนไว้ข้างต้น บอร์ดมีคุณภาพสูง บัดกรีง่ายมาก ฉันไม่ได้ใช้ฟลักซ์ใด ๆ เฉพาะสิ่งที่อยู่ในบัดกรีก็เพียงพอแล้ว คุณเพียงแค่ต้องจำไว้ว่าบางครั้งต้องสลัดฟลักซ์ส่วนเกินออกจากปลาย 
ที่นี่ฉันถ่ายภาพพร้อมตัวอย่างการบัดกรีที่ดีและไม่ดีนัก
สารบัดกรีที่ดีควรมีลักษณะเป็นหยดเล็กๆ ที่ห่อหุ้มขั้ว
แต่มีบางจุดในภาพถ่ายที่มีการบัดกรีไม่เพียงพออย่างชัดเจน สิ่งนี้จะเกิดขึ้นบนกระดานสองด้านที่มีการเคลือบโลหะ (โดยที่บัดกรีไหลเข้าไปในรูด้วย) แต่ไม่สามารถทำได้บนกระดานด้านเดียว เมื่อเวลาผ่านไปการบัดกรีดังกล่าวอาจ "หลุด" 
ขั้วของทรานซิสเตอร์จำเป็นต้องได้รับการขึ้นรูปล่วงหน้าด้วย โดยจะต้องทำเช่นนี้เพื่อไม่ให้ขั้วเปลี่ยนรูปใกล้กับฐานของเคส (ผู้เฒ่าจะจำ KT315 ในตำนานซึ่งขั้วชอบที่จะแตกหัก)
ฉันสร้างส่วนประกอบที่ทรงพลังแตกต่างออกไปเล็กน้อย การขึ้นรูปเพื่อให้ส่วนประกอบตั้งอยู่เหนือบอร์ด ในกรณีนี้ความร้อนจะถ่ายเทไปยังบอร์ดน้อยลงและไม่ทำลายบอร์ด 
นี่คือลักษณะของตัวต้านทานกำลังสูงที่ขึ้นรูปบนบอร์ด
ส่วนประกอบทั้งหมดถูกบัดกรีจากด้านล่างเท่านั้น บัดกรีที่คุณเห็นที่ด้านบนของกระดานทะลุผ่านรูเนื่องจากเอฟเฟกต์ของเส้นเลือดฝอย ขอแนะนำให้บัดกรีเพื่อให้บัดกรีเจาะขึ้นไปด้านบนเล็กน้อยซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของการบัดกรีและในกรณีของส่วนประกอบที่มีน้ำหนักมากความเสถียรก็จะดีขึ้น 
หากก่อนหน้านี้ฉันปั้นขั้วต่อของส่วนประกอบโดยใช้แหนบแล้วสำหรับไดโอดคุณจะต้องใช้คีมขนาดเล็กที่มีปากแคบอยู่แล้ว
ข้อสรุปจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับตัวต้านทาน 
แต่มีความแตกต่างระหว่างการติดตั้ง
หากสำหรับส่วนประกอบที่มีการติดตั้งลีดแบบบางเกิดขึ้นก่อน ให้กัด จากนั้นสำหรับไดโอดสิ่งที่ตรงกันข้ามจะเป็นจริง คุณจะไม่งอเทอร์มินัลดังกล่าวหลังจากกัดมัน ดังนั้นก่อนอื่นเรางอเทอร์มินัลแล้วกัดส่วนที่เกินออก 
หน่วยกำลังประกอบขึ้นโดยใช้ทรานซิสเตอร์สองตัวที่เชื่อมต่อกันตามวงจรดาร์ลิงตัน
ทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งติดตั้งอยู่บนหม้อน้ำขนาดเล็กโดยควรใช้แผ่นระบายความร้อน
ในชุดประกอบด้วยสกรู M3 สี่ตัว มีอยู่หนึ่งตัวที่นี่ 
ภาพถ่ายบางส่วนของบอร์ดที่เกือบจะบัดกรี ฉันจะไม่อธิบายการติดตั้งเทอร์มินัลบล็อกและส่วนประกอบอื่นๆ เนื่องจากใช้งานง่ายและสามารถเห็นได้จากภาพถ่าย
โดยวิธีการเกี่ยวกับเทอร์มินัลบล็อกบอร์ดมีเทอร์มินัลบล็อกสำหรับเชื่อมต่ออินพุตเอาต์พุตและกำลังพัดลม 
ฉันยังไม่ได้ล้างกระดานแม้ว่าฉันจะทำบ่อยในช่วงนี้ก็ตาม
เนื่องจากยังมีส่วนเล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องทำให้เสร็จ 
หลังจากขั้นตอนการประกอบหลักแล้ว เราจะเหลือส่วนประกอบดังต่อไปนี้
ทรานซิสเตอร์อันทรงพลัง
ตัวต้านทานปรับค่าได้สองตัว
ขั้วต่อสองตัวสำหรับการติดตั้งบอร์ด
ขั้วต่อสองตัวพร้อมสายไฟโดยสายไฟมีความอ่อนมาก แต่มีหน้าตัดเล็ก
สกรูสามตัว 
ในขั้นต้นผู้ผลิตตั้งใจที่จะวางตัวต้านทานแบบแปรผันไว้บนบอร์ด แต่พวกมันถูกวางไว้อย่างไม่สะดวกจนฉันไม่ได้สนใจที่จะบัดกรีพวกมันด้วยซ้ำและแสดงพวกมันไว้เป็นตัวอย่าง
อยู่ใกล้กันมากและจะไม่สะดวกอย่างยิ่งในการปรับตัวแม้ว่าจะเป็นไปได้ก็ตาม 
แต่ก็ขอบคุณที่ไม่ลืมใส่สายไฟพร้อมขั้วต่อจะสะดวกกว่ามาก
ในรูปแบบนี้คุณสามารถวางตัวต้านทานไว้ที่แผงด้านหน้าของอุปกรณ์และสามารถติดตั้งบอร์ดในตำแหน่งที่สะดวก
ในเวลาเดียวกันฉันก็บัดกรีทรานซิสเตอร์อันทรงพลัง นี่คือทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ธรรมดา แต่มีการกระจายพลังงานสูงสุดถึง 100 วัตต์ (โดยธรรมชาติเมื่อติดตั้งบนหม้อน้ำ)
มีสกรูเหลืออยู่สามตัวฉันไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าจะใช้ที่ไหนถ้าที่มุมของบอร์ดจำเป็นต้องใช้สี่ตัวหากคุณติดทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลังแสดงว่าพวกมันสั้นโดยทั่วไปมันเป็นเรื่องลึกลับ 
บอร์ดสามารถขับเคลื่อนจากหม้อแปลงใดๆ ที่มีแรงดันเอาต์พุตสูงถึง 22 โวลต์ (ข้อกำหนดระบุเป็น 24 แต่ฉันอธิบายไว้ข้างต้นว่าเหตุใดจึงไม่สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าดังกล่าวได้)
ฉันตัดสินใจใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่วางทิ้งไว้มาเป็นเวลานานกับแอมพลิฟายเออร์ Romantic ทำไมและไม่จากและเพราะมันยังไม่ถึงไหนเลย :)
หม้อแปลงนี้มีขดลวดกำลังเอาต์พุต 2 ขดลวดขนาด 21 โวลต์ ขดลวดเสริม 2 ขดลวดขนาด 16 โวลต์ และขดลวดกำบัง
แรงดันไฟฟ้าระบุไว้สำหรับอินพุต 220 แต่เนื่องจากตอนนี้เรามีมาตรฐานที่ 230 อยู่แล้ว แรงดันเอาต์พุตจึงสูงขึ้นเล็กน้อย
กำลังไฟฟ้าที่คำนวณได้ของหม้อแปลงไฟฟ้าคือประมาณ 100 วัตต์
ฉันขนานขดลวดกำลังเอาท์พุตเพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้ามากขึ้น แน่นอนว่ามันเป็นไปได้ที่จะใช้วงจรเรียงกระแสที่มีไดโอดสองตัว แต่มันก็ไม่ได้ผลดีกว่าฉันเลยปล่อยมันไว้เหมือนเดิม 
สำหรับผู้ที่ไม่ทราบวิธีกำหนดกำลังของหม้อแปลง ผมได้ทำวิดีโอสั้น ๆ ไว้
ทดลองวิ่งครั้งแรก. ฉันติดตั้งฮีทซิงค์ขนาดเล็กบนทรานซิสเตอร์ แต่ถึงแม้จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็มีความร้อนค่อนข้างมากเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟเป็นแบบเส้นตรง
การปรับกระแสและแรงดันทำได้โดยไม่มีปัญหา ทุกอย่างทำงานได้ทันที ดังนั้นฉันจึงแนะนำนักออกแบบคนนี้ได้เต็มที่แล้ว
ภาพแรกคือการรักษาแรงดันไฟฟ้า ภาพที่สองคือกระแส 
ขั้นแรก ฉันตรวจสอบสิ่งที่หม้อแปลงส่งออกหลังจากการแก้ไข เนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดแรงดันเอาต์พุตสูงสุด
ฉันมีไฟประมาณ 25 โวลต์ ไม่มากนัก ความจุของตัวเก็บประจุตัวกรองคือ 3300 μF ฉันขอแนะนำให้เพิ่มมัน แต่แม้ในรูปแบบนี้อุปกรณ์ก็ค่อนข้างใช้งานได้ 
เนื่องจากจำเป็นต้องใช้หม้อน้ำแบบปกติสำหรับการทดสอบเพิ่มเติม ฉันจึงย้ายไปประกอบโครงสร้างในอนาคตทั้งหมด เนื่องจากการติดตั้งหม้อน้ำขึ้นอยู่กับการออกแบบที่ตั้งใจไว้
ฉันตัดสินใจใช้หม้อน้ำ Igloo7200 ที่มีอยู่ ตามที่ผู้ผลิตระบุว่าหม้อน้ำดังกล่าวสามารถกระจายความร้อนได้มากถึง 90 วัตต์ 
อุปกรณ์จะใช้เคส Z2A ตามแนวคิดที่ผลิตในโปแลนด์ โดยมีราคาประมาณ 3 ดอลลาร์ 
ในตอนแรกฉันต้องการที่จะย้ายออกไปจากกรณีที่ผู้อ่านเบื่อหน่ายซึ่งฉันรวบรวมสิ่งของอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
ในการทำเช่นนี้ ฉันเลือกเคสที่เล็กกว่าเล็กน้อยและซื้อพัดลมที่มีตาข่ายมาให้ แต่ฉันไม่สามารถใส่สิ่งของทั้งหมดลงไปได้ ดังนั้นฉันจึงซื้อเคสที่สองและพัดลมตัวที่สองตามลำดับ
ในทั้งสองกรณี ฉันซื้อพัดลม Sunon ฉันชอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้มาก และในทั้งสองกรณี ฉันซื้อพัดลมขนาด 24 โวลต์ 
นี่คือวิธีที่ฉันวางแผนจะติดตั้งหม้อน้ำ บอร์ด และหม้อแปลงไฟฟ้า เหลือพื้นที่เพียงเล็กน้อยให้ไส้ขยายออก
ไม่มีทางที่จะเอาพัดลมเข้าไปข้างในได้ ดังนั้นจึงตัดสินใจวางไว้ข้างนอก 
เราทำเครื่องหมายรูยึด ตัดเกลียว และขันให้แน่น 
เนื่องจากเคสที่เลือกมีความสูงภายใน 80 มม. และบอร์ดก็มีขนาดนี้ ฉันจึงยึดหม้อน้ำไว้เพื่อให้บอร์ดมีความสมมาตรเมื่อเทียบกับหม้อน้ำ 
ตัวนำของทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลังยังต้องได้รับการหล่อขึ้นรูปเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เสียรูปเมื่อทรานซิสเตอร์ถูกกดเข้ากับหม้อน้ำ 
การพูดนอกเรื่องเล็กน้อย
ด้วยเหตุผลบางประการผู้ผลิตจึงนึกถึงสถานที่ที่จะติดตั้งหม้อน้ำที่มีขนาดค่อนข้างเล็กด้วยเหตุนี้เมื่อติดตั้งหม้อน้ำแบบปกติปรากฎว่าตัวปรับกำลังของพัดลมและขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อนั้นเข้ามาขวางทาง
ฉันต้องปลดพวกมันออกและปิดผนึกบริเวณที่พวกเขาอยู่ด้วยเทปเพื่อไม่ให้มีการเชื่อมต่อกับหม้อน้ำเนื่องจากมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ 
ฉันตัดเทปส่วนเกินออกด้านหลัง ไม่เช่นนั้นมันจะเลอะเทอะไปหมดเราจะทำตามหลักฮวงจุ้ย :) 
นี่คือลักษณะของแผงวงจรพิมพ์เมื่อติดตั้งฮีทซิงค์ในที่สุด ทรานซิสเตอร์ได้รับการติดตั้งโดยใช้แผ่นระบายความร้อน และควรใช้แผ่นระบายความร้อนที่ดีจะดีกว่า เนื่องจากทรานซิสเตอร์จะกระจายพลังงานเทียบเท่ากับโปรเซสเซอร์ที่ทรงพลัง เช่น ประมาณ 90 วัตต์
ในเวลาเดียวกันฉันก็เจาะรูเพื่อติดตั้งบอร์ดควบคุมความเร็วพัดลมทันทีซึ่งสุดท้ายก็ยังต้องเจาะใหม่ :) 
ในการตั้งค่าศูนย์ ฉันคลายเกลียวปุ่มทั้งสองไปที่ตำแหน่งซ้ายสุด ปิดโหลด และตั้งค่าเอาต์พุตเป็นศูนย์ ตอนนี้แรงดันเอาต์พุตจะถูกควบคุมจากศูนย์ 
ต่อไปคือการทดสอบบางอย่าง
ฉันตรวจสอบความถูกต้องของการรักษาแรงดันไฟขาออก
รอบเดินเบา แรงดันไฟ 10.00 โวลต์
1. กระแสโหลด 1 Ampere แรงดัน 10.00 Volts
2. กระแสโหลด 2 Amps แรงดัน 9.99 Volts
3.กระแสโหลด 3 Amperes แรงดัน 9.98 Volts.
4. กระแสโหลด 3.97 แอมแปร์ แรงดัน 9.97 โวลต์
ลักษณะค่อนข้างดีหากต้องการสามารถปรับปรุงได้อีกเล็กน้อยโดยการเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อของตัวต้านทานป้อนกลับแรงดันไฟฟ้า แต่สำหรับฉันมันก็เพียงพอแล้ว 
ฉันยังตรวจสอบระดับระลอกคลื่นด้วย การทดสอบเกิดขึ้นที่กระแส 3 แอมป์ และแรงดันเอาต์พุต 10 โวลต์ 
ระดับระลอกคลื่นอยู่ที่ประมาณ 15mV ซึ่งดีมาก แต่ฉันคิดว่าอันที่จริงระลอกคลื่นที่แสดงในภาพหน้าจอมีแนวโน้มที่จะมาจากโหลดอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าจากแหล่งจ่ายไฟเอง 
หลังจากนั้นฉันก็เริ่มประกอบอุปกรณ์โดยรวม
ฉันเริ่มต้นด้วยการติดตั้งหม้อน้ำกับบอร์ดจ่ายไฟ
ในการทำเช่นนี้ ฉันทำเครื่องหมายตำแหน่งการติดตั้งพัดลมและขั้วต่อสายไฟ
รูไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ค่อนข้างกลม โดยมี “รอยตัด” เล็กๆ ที่ด้านบนและด้านล่าง หลังจากตัดรูแล้ว จำเป็นต้องเพิ่มความแข็งแรงของแผงด้านหลัง
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดมักเป็นรูที่มีรูปร่างซับซ้อน เช่น สำหรับขั้วต่อสายไฟ 
กองเล็กๆ กองใหญ่ก็ถูกตัดเป็นรูใหญ่ :)
สว่าน + ดอกสว่านขนาด 1 มม. บางครั้งก็ใช้งานได้อย่างมหัศจรรย์
เราเจาะรู รูเยอะมาก อาจจะดูยาวและน่าเบื่อ ไม่ ตรงกันข้าม มันเร็วมาก การเจาะแผงจนหมดใช้เวลาประมาณ 3 นาที 
หลังจากนั้นฉันมักจะตั้งสว่านให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย เช่น 1.2-1.3 มม. และเจาะเข้าไปเหมือนคัตเตอร์ จะได้การตัดดังนี้: 
หลังจากนั้นเราใช้มีดเล็ก ๆ ในมือของเราและทำความสะอาดรูที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเราก็เล็มพลาสติกเล็กน้อยหากรูเล็กลงเล็กน้อย พลาสติกค่อนข้างอ่อนทำให้ใช้งานได้สะดวก 
ขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมการคือการเจาะรูยึดเราสามารถพูดได้ว่างานหลักที่แผงด้านหลังเสร็จสิ้นแล้ว 
เราติดตั้งหม้อน้ำพร้อมบอร์ดและพัดลมลองใช้ผลลัพธ์ที่ได้และหากจำเป็นให้ "ปิดด้วยไฟล์" 
เกือบจะในตอนแรกฉันพูดถึงการแก้ไข
ฉันจะแก้ไขมันสักหน่อย
ขั้นแรกฉันตัดสินใจเปลี่ยนไดโอดดั้งเดิมในบริดจ์ไดโอดอินพุตด้วยไดโอด Schottky สำหรับสิ่งนี้ฉันซื้อ 31DQ06 สี่ชิ้น จากนั้นฉันก็ทำซ้ำข้อผิดพลาดของผู้พัฒนาบอร์ดโดยความเฉื่อยในการซื้อไดโอดสำหรับกระแสเดียวกัน แต่มันจำเป็นสำหรับอันที่สูงกว่า แต่ถึงกระนั้นความร้อนของไดโอดก็จะน้อยลงเนื่องจากการลดลงของไดโอด Schottky นั้นน้อยกว่าไดโอดทั่วไป
ประการที่สอง ฉันตัดสินใจเปลี่ยนตัวสับเปลี่ยน ฉันไม่พอใจกับความจริงที่ว่ามันร้อนเหมือนเหล็กเท่านั้น แต่ยังลดลงประมาณ 1.5 โวลต์ซึ่งสามารถใช้ได้ (ในแง่ของภาระ) ในการทำเช่นนี้ฉันใช้ตัวต้านทาน 0.27 โอห์ม 1% ในประเทศสองตัว (ซึ่งจะปรับปรุงเสถียรภาพด้วย) เหตุใดนักพัฒนาจึงไม่ทำเช่นนี้ราคาของโซลูชันจึงเหมือนกับในเวอร์ชันที่มีตัวต้านทาน 0.47 โอห์ม
นอกจากนี้ ฉันตัดสินใจเปลี่ยนตัวเก็บประจุตัวกรอง 3300 µF ดั้งเดิมด้วย Capxon 10000 µF ที่มีคุณภาพและความจุสูงกว่า... 
นี่คือลักษณะการออกแบบที่ได้เมื่อเปลี่ยนส่วนประกอบและแผงควบคุมการระบายความร้อนของพัดลมที่ติดตั้งไว้
มันกลายเป็นฟาร์มรวมเล็ก ๆ น้อย ๆ และนอกจากนี้ฉันเผลอฉีกจุดหนึ่งบนกระดานเมื่อติดตั้งตัวต้านทานที่ทรงพลัง โดยทั่วไป คุณสามารถใช้ตัวต้านทานที่มีกำลังน้อยกว่าได้อย่างปลอดภัย เช่น ตัวต้านทาน 2 วัตต์ตัวหนึ่ง ฉันแค่ไม่มีในสต็อก 
มีการเพิ่มส่วนประกอบบางส่วนที่ด้านล่างด้วย
ตัวต้านทาน 3.9k ขนานกับหน้าสัมผัสด้านนอกสุดของขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อตัวต้านทานควบคุมกระแส จำเป็นต้องลดแรงดันไฟฟ้าควบคุมเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าที่สับเปลี่ยนตอนนี้แตกต่างกัน
ตัวเก็บประจุ 0.22 µF คู่หนึ่งคู่ขนานกับเอาต์พุตจากตัวต้านทานควบคุมปัจจุบันเพื่อลดการรบกวนตัวที่สองอยู่ที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟซึ่งไม่จำเป็นอย่างยิ่งฉันเพิ่งหยิบคู่ออกมาโดยไม่ตั้งใจในคราวเดียว และตัดสินใจใช้ทั้งสองอย่าง 
เชื่อมต่อส่วนพลังงานทั้งหมดแล้วและมีการติดตั้งบอร์ดที่มีสะพานไดโอดและตัวเก็บประจุสำหรับจ่ายไฟให้กับตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าบนหม้อแปลง
โดยทั่วไปแล้ว บอร์ดนี้เป็นทางเลือกในเวอร์ชันปัจจุบัน แต่ฉันไม่สามารถยกมือขึ้นเพื่อเปิดไฟสัญญาณจากขีดจำกัด 30 โวลต์ได้ และฉันจึงตัดสินใจใช้ขดลวด 16 โวลต์เพิ่มเติม 
ส่วนประกอบต่อไปนี้ใช้ในการจัดระเบียบแผงด้านหน้า:
โหลดขั้วต่อการเชื่อมต่อ
ที่จับโลหะคู่หนึ่ง
สวิตช์ไฟ
ตัวกรองสีแดง ประกาศว่าเป็นตัวกรองสำหรับตัวเรือน KM35
เพื่อระบุกระแสและแรงดันไฟฟ้า ฉันตัดสินใจใช้บอร์ดที่เหลือหลังจากเขียนรีวิวชิ้นหนึ่ง แต่ฉันไม่พอใจกับตัวบ่งชี้ขนาดเล็กจึงซื้อตัวที่ใหญ่กว่าซึ่งมีความสูง 14 มม. และทำแผงวงจรพิมพ์สำหรับพวกมัน
โดยทั่วไป วิธีแก้ปัญหานี้เป็นเพียงชั่วคราว แต่ฉันต้องการทำอย่างระมัดระวังแม้จะเป็นการชั่วคราวก็ตาม 
การเตรียมแผงด้านหน้าหลายขั้นตอน
1. วาดเค้าโครงขนาดเต็มของแผงด้านหน้า (ฉันใช้ Sprint Layout ตามปกติ) ข้อดีของการใช้ตัวเรือนที่เหมือนกันคือการเตรียมแผงใหม่นั้นง่ายมากเนื่องจากทราบขนาดที่ต้องการแล้ว
เราแนบผลงานพิมพ์เข้ากับแผงด้านหน้าและเจาะรูทำเครื่องหมายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. ที่มุมของรูสี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม ใช้สว่านเดียวกันเพื่อเจาะตรงกลางของรูที่เหลือ
2. ทำเครื่องหมายตำแหน่งการตัดโดยใช้รูที่เกิด เราเปลี่ยนเครื่องมือเป็นเครื่องตัดดิสก์แบบบาง
3. เราตัดเป็นเส้นตรง ด้านหน้ามีขนาดชัดเจน ขยายใหญ่ขึ้นที่ด้านหลังเล็กน้อย เพื่อให้การตัดสมบูรณ์ที่สุด
4. แยกชิ้นส่วนพลาสติกที่ตัดออก ปกติฉันไม่ทิ้งมันไปเพราะมันยังมีประโยชน์อยู่ 
เช่นเดียวกับการเตรียมแผงด้านหลัง เราประมวลผลรูที่เกิดโดยใช้มีด
ฉันแนะนำให้เจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ มันไม่ "กัด" พลาสติก 
เราลองใช้สิ่งที่เราได้รับและหากจำเป็นให้แก้ไขโดยใช้ตะไบเข็ม
ฉันต้องขยายรูสำหรับสวิตช์ให้กว้างขึ้นเล็กน้อย 
ตามที่ฉันเขียนไว้ข้างต้น สำหรับจอแสดงผล ฉันตัดสินใจใช้บอร์ดที่เหลือจากรีวิวครั้งก่อน โดยทั่วไปนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่แย่มาก แต่สำหรับตัวเลือกชั่วคราวนั้นเหมาะสมกว่าฉันจะอธิบายว่าทำไมในภายหลัง
เราแยกตัวบ่งชี้และตัวเชื่อมต่อออกจากบอร์ดเรียกตัวบ่งชี้เก่าและตัวบ่งชี้ใหม่
ฉันเขียน pinout ของตัวบ่งชี้ทั้งสองเพื่อไม่ให้สับสน
ในเวอร์ชันเนทิฟมีการใช้ตัวบ่งชี้สี่หลักฉันใช้ตัวบ่งชี้สามหลัก เนื่องจากมันไม่พอดีกับหน้าต่างของฉันอีกต่อไป แต่เนื่องจากต้องใช้ตัวเลขที่สี่เพื่อแสดงตัวอักษร A หรือ U เท่านั้น การสูญเสียจึงไม่สำคัญ
ฉันวางไฟ LED เพื่อระบุโหมดจำกัดกระแสระหว่างตัวบ่งชี้ 
ฉันเตรียมทุกอย่างที่จำเป็น ฉันปลดตัวต้านทาน 50 mOhm จากบอร์ดเก่าซึ่งจะใช้เป็นสับเปลี่ยนการวัดกระแสเหมือนเมื่อก่อน
นี่คือปัญหาของการสับเปลี่ยนนี้ ความจริงก็คือในตัวเลือกนี้ฉันจะมีแรงดันไฟฟ้าตกที่เอาต์พุต 50 mV สำหรับกระแสโหลดทุกๆ 1 แอมแปร์
มีสองวิธีในการกำจัดปัญหานี้: ใช้มิเตอร์วัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าแยกกัน 2 เมตร ขณะจ่ายไฟโวลต์มิเตอร์จากแหล่งพลังงานที่แยกจากกัน
วิธีที่สองคือการติดตั้ง shunt ในขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ ทั้งสองตัวเลือกไม่เหมาะกับฉันเป็นวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวดังนั้นฉันจึงตัดสินใจก้าวเข้าสู่คอของความสมบูรณ์แบบและสร้างเวอร์ชันที่เรียบง่าย แต่ก็ยังห่างไกลจากสิ่งที่ดีที่สุด 
สำหรับการออกแบบ ฉันใช้เสายึดที่เหลือจากบอร์ดตัวแปลง DC-DC
ฉันได้รับการออกแบบที่สะดวกมากสำหรับพวกเขา: แผงตัวบ่งชี้ติดอยู่กับแผงแอมแปร์ - โวลต์มิเตอร์ซึ่งจะติดอยู่กับแผงขั้วไฟฟ้า
มันออกมาดีเกินคาด :)
ฉันยังวางวงจรแบ่งการวัดกระแสไว้บนแผงขั้วต่อสายไฟ 
ผลลัพธ์ที่ได้คือการออกแบบแผงด้านหน้า 
แล้วฉันก็จำได้ว่าฉันลืมติดตั้งไดโอดป้องกันที่ทรงพลังกว่านี้ ฉันต้องบัดกรีมันในภายหลัง ฉันใช้ไดโอดที่เหลือจากการเปลี่ยนไดโอดในบริดจ์อินพุตของบอร์ด
แน่นอนว่าการเพิ่มฟิวส์คงจะดี แต่รุ่นนี้ไม่มีในเวอร์ชันนี้อีกต่อไป 
แต่ฉันตัดสินใจติดตั้งตัวต้านทานควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่ดีกว่าที่ผู้ผลิตแนะนำ
ต้นฉบับมีคุณภาพค่อนข้างสูงและทำงานได้อย่างราบรื่น แต่เป็นตัวต้านทานธรรมดาและในความคิดของฉันแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการควรจะสามารถปรับแรงดันเอาต์พุตและกระแสได้แม่นยำยิ่งขึ้น
แม้ว่าฉันกำลังคิดที่จะสั่งซื้อบอร์ดจ่ายไฟ ฉันก็เห็นมันอยู่ในร้านจึงสั่งให้มีการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคะแนนเท่ากัน 
โดยทั่วไปแล้วฉันมักจะใช้ตัวต้านทานอื่นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว พวกมันรวมตัวต้านทานสองตัวเข้าด้วยกันเพื่อการปรับที่หยาบและราบรื่น แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันไม่พบพวกมันลดราคา
ไม่มีใครรู้จักแอนะล็อกที่นำเข้ามาหรือไม่ 
ตัวต้านทานมีคุณภาพค่อนข้างสูง มุมการหมุนคือ 3600 องศาหรือพูดง่ายๆ - 10 รอบเต็มซึ่งให้การเปลี่ยนแปลง 3 โวลต์หรือ 0.3 แอมแปร์ต่อ 1 รอบ
ด้วยตัวต้านทานดังกล่าว ความแม่นยำในการปรับจะมีความแม่นยำมากกว่าตัวต้านทานทั่วไปประมาณ 11 เท่า 
ตัวต้านทานตัวใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเดิมมีขนาดที่น่าประทับใจอย่างแน่นอน
ระหว่างทางฉันตัดสายไฟไปยังตัวต้านทานให้สั้นลงเล็กน้อยซึ่งควรปรับปรุงภูมิคุ้มกันทางเสียง 
ฉันบรรจุทุกอย่างลงเคสโดยหลักการแล้วยังมีพื้นที่เหลืออีกเล็กน้อยยังมีพื้นที่ให้เติบโต :) 
ฉันเชื่อมต่อขดลวดป้องกันเข้ากับตัวนำกราวด์ของตัวเชื่อมต่อแผงจ่ายไฟเพิ่มเติมจะอยู่ที่ขั้วของหม้อแปลงโดยตรงซึ่งแน่นอนว่าไม่เรียบร้อยมาก แต่ฉันยังไม่มีตัวเลือกอื่นเลย 
ตรวจสอบหลังการประกอบ ทุกอย่างเริ่มต้นเกือบครั้งแรกฉันบังเอิญผสมตัวเลขสองหลักบนตัวบ่งชี้และเป็นเวลานานฉันไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามีอะไรผิดปกติกับการปรับเปลี่ยนหลังจากเปลี่ยนทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ควร 
ขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตัวกรอง ติดตั้งที่จับ และประกอบตัวถัง
ตัวกรองมีขอบที่บางกว่ารอบปริมณฑล ส่วนหลักถูกฝังเข้าไปในหน้าต่างตัวเรือน และส่วนที่บางกว่าจะติดกาวด้วยเทปสองหน้า
เดิมทีด้ามจับได้รับการออกแบบมาสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6.3 มม. (ถ้าฉันไม่สับสน) ตัวต้านทานใหม่มีเพลาที่บางกว่า ดังนั้นฉันจึงต้องวางการหดตัวด้วยความร้อนสองสามชั้นบนเพลา
ฉันตัดสินใจที่จะไม่ออกแบบแผงด้านหน้าแต่อย่างใด และมีเหตุผลสองประการสำหรับสิ่งนี้:
1. การควบคุมนั้นใช้งานง่ายมากจนยังไม่มีจุดใดในคำจารึก
2. ฉันวางแผนที่จะปรับเปลี่ยนพาวเวอร์ซัพพลายนี้ ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบแผงด้านหน้าได้ 
รูปถ่ายของการออกแบบที่ได้
มุมมองด้านหน้า: 
มุมมองด้านหลัง.
ผู้อ่านที่สนใจอาจจะสังเกตเห็นว่าพัดลมอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเป่าลมร้อนออกจากเคสได้ แทนที่จะสูบลมเย็นระหว่างครีบของหม้อน้ำ
ฉันตัดสินใจทำเช่นนี้เพราะหม้อน้ำมีความสูงน้อยกว่าเคสเล็กน้อย และเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศร้อนเข้าไปข้างใน ฉันจึงติดตั้งพัดลมแบบถอยหลัง แน่นอนว่าสิ่งนี้จะลดประสิทธิภาพการกำจัดความร้อนลงอย่างมาก แต่ช่วยให้สามารถระบายอากาศภายในพื้นที่ภายในแหล่งจ่ายไฟได้เล็กน้อย
นอกจากนี้ ฉันขอแนะนำให้ทำหลายๆ รูที่ด้านล่างของครึ่งล่างของร่างกาย แต่นี่เป็นการเพิ่มเติมมากกว่า 
หลังจากการดัดแปลงทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้คือกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าเวอร์ชันดั้งเดิมเล็กน้อย และอยู่ที่ประมาณ 3.35 แอมแปร์ 
ดังนั้น ฉันจะพยายามอธิบายข้อดีข้อเสียของบอร์ดนี้
ข้อดี
ฝีมือดีเยี่ยม.
การออกแบบวงจรของอุปกรณ์เกือบถูกต้อง
ชุดชิ้นส่วนครบชุดสำหรับประกอบบอร์ดกันโคลงแหล่งจ่ายไฟ
เหมาะสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่
ในรูปแบบขั้นต่ำต้องใช้เพียงหม้อแปลงไฟฟ้าและหม้อน้ำเท่านั้น ในรูปแบบขั้นสูงกว่านั้นก็ต้องใช้แอมแปร์โวลต์มิเตอร์ด้วย
ทำงานได้อย่างสมบูรณ์หลังการประกอบแม้ว่าจะมีความแตกต่างบางประการก็ตาม
ไม่มีตัวเก็บประจุแบบคาปาซิทีฟที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ ปลอดภัยเมื่อทดสอบ LED ฯลฯ
ข้อเสีย
ประเภทของแอมพลิฟายเออร์ในการปฏิบัติงานถูกเลือกไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตจึงต้องถูกจำกัดไว้ที่ 22 โวลต์
ไม่ใช่ค่าตัวต้านทานการวัดกระแสที่เหมาะสมมาก มันทำงานในโหมดระบายความร้อนปกติ แต่ควรเปลี่ยนจะดีกว่า เนื่องจากความร้อนสูงมากและอาจเป็นอันตรายต่อส่วนประกอบโดยรอบ
บริดจ์ไดโอดอินพุตทำงานสูงสุด จะดีกว่าถ้าเปลี่ยนไดโอดด้วยอันที่ทรงพลังกว่า
ความคิดเห็นของฉัน ในระหว่างขั้นตอนการประกอบ ฉันรู้สึกว่าวงจรได้รับการออกแบบโดยคนสองคน คนหนึ่งใช้หลักการควบคุมที่ถูกต้อง แหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิง แหล่งแรงดันลบ และการป้องกัน อันที่สองเลือก shunt, แอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการและสะพานไดโอดไม่ถูกต้องเพื่อจุดประสงค์นี้
ฉันชอบการออกแบบวงจรของอุปกรณ์มากและในส่วนการดัดแปลงก่อนอื่นฉันต้องการเปลี่ยนแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานฉันยังซื้อไมโครวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 40 โวลต์ด้วยซ้ำ แต่แล้วฉันก็เปลี่ยนใจเกี่ยวกับการดัดแปลง แต่อย่างอื่นวิธีแก้ปัญหาก็ค่อนข้างถูกต้อง การปรับก็ราบรื่นและเป็นเส้นตรง แน่นอนว่ามีเครื่องทำความร้อน คุณขาดไม่ได้ โดยทั่วไปสำหรับฉันนี่เป็นตัวสร้างที่ดีและมีประโยชน์สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่
แน่นอนว่าจะต้องมีคนเขียนว่าการซื้อแบบสำเร็จรูปนั้นง่ายกว่า แต่ฉันคิดว่าการประกอบด้วยตัวเองนั้นน่าสนใจกว่า (อาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด) และมีประโยชน์มากกว่า นอกจากนี้หลาย ๆ คนมีหม้อแปลงและหม้อน้ำจากโปรเซสเซอร์เก่าและกล่องบางประเภทอยู่ที่บ้านได้อย่างง่ายดาย
อยู่ในขั้นตอนการเขียนบทวิจารณ์ ฉันรู้สึกแข็งแกร่งยิ่งขึ้นว่าบทวิจารณ์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในชุดบทวิจารณ์เกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น ฉันมีความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุง -
1. การแปลงวงจรบ่งชี้และควบคุมให้เป็นเวอร์ชันดิจิทัล โดยอาจเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
2. การเปลี่ยนแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการด้วยตัวไฟฟ้าแรงสูง (ฉันยังไม่รู้ว่าตัวไหน)
3. หลังจากเปลี่ยน op-amp แล้ว ฉันต้องการทำการสลับสเตจสองขั้นโดยอัตโนมัติและขยายช่วงแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต
4. เปลี่ยนหลักการวัดกระแสในอุปกรณ์แสดงผลเพื่อไม่ให้แรงดันตกคร่อมโหลด
5. เพิ่มความสามารถในการปิดแรงดันเอาต์พุตด้วยปุ่มเดียว
นั่นอาจเป็นทั้งหมด บางทีฉันอาจจะจำและเพิ่มอย่างอื่นได้ แต่ฉันหวังว่าจะแสดงความคิดเห็นพร้อมคำถามมากที่สุด
นอกจากนี้เรายังวางแผนที่จะอุทิศบทวิจารณ์เพิ่มเติมให้กับผู้สร้างสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ บางทีอาจมีบางคนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวสร้างบางตัว
ไม่ใช่สำหรับคนใจเสาะ
ตอนแรกไม่อยากโชว์ แต่พอเลยตัดสินใจถ่ายรูปต่อไป
ด้านซ้ายเป็นพาวเวอร์ซัพพลายที่ผมใช้เมื่อหลายปีก่อน
นี่คือแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นแบบธรรมดาที่มีเอาต์พุต 1-1.2 แอมแปร์ที่แรงดันไฟฟ้าสูงถึง 25 โวลต์
ดังนั้นฉันจึงต้องการแทนที่ด้วยสิ่งที่ทรงพลังและถูกต้องมากขึ้น 
สินค้าจัดทำไว้เพื่อเขียนรีวิวจากทางร้าน บทวิจารณ์นี้เผยแพร่ตามข้อ 18 ของกฎของไซต์
ฉันกำลังวางแผนที่จะซื้อ +244 เพิ่มในรายการโปรด ฉันชอบรีวิว +160 +378คุณสามารถสร้างแหล่งพลังงานที่มีแรงดันเอาต์พุตที่เสถียรและปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 28V ได้อย่างง่ายดาย ฐานมีราคาถูกเสริมด้วยทรานซิสเตอร์ 2N3055 สองตัว ในการเชื่อมต่อวงจรนี้จะมีพลังมากกว่า 2 เท่า หากจำเป็น คุณสามารถใช้การออกแบบนี้เพื่อให้ได้ 20 แอมแปร์ (เกือบจะไม่มีการดัดแปลง แต่มีหม้อแปลงที่เหมาะสมและหม้อน้ำขนาดใหญ่พร้อมพัดลม) คุณไม่จำเป็นต้องใช้กระแสไฟขนาดใหญ่เช่นนี้ในโครงการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งทรานซิสเตอร์บนฮีทซิงค์ขนาดใหญ่อีกครั้ง เพราะ 2N3055 อาจร้อนจัดได้เมื่อโหลดเต็มที่
หม้อแปลงไฟฟ้า 2 x 15 โวลท์ 10 แอมป์
D1...D4 = ไดโอด MR750 (MR7510) สี่ตัว หรือ 1N5401 (1N5408) 2 x 4
F1 = 1 แอมแปร์
F2 = 10 แอมแปร์
R1 2k2 2.5วัตต์
R3,R4 0.1 โอห์ม 10 วัตต์
R9 47 0.5 วัตต์
C2 สองครั้ง 4700uF/50v
C3,C5 10ยูเอฟ/50โวลต์
D5 1N4148, 1N4448, 1N4151
D11 แอลอีดี
D7, D8, D9 1N4001
ทรานซิสเตอร์ 2N3055 สองตัว
P2 47 หรือ 220 โอห์ม 1 วัตต์
ทริมเมอร์ P3 10k
แม้ว่า LM317และมีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร โอเวอร์โหลด และความร้อนสูงเกินไป ฟิวส์ในวงจรเครือข่ายหม้อแปลง และฟิวส์ F2 ที่เอาต์พุตจะไม่รบกวน แรงดันไฟฟ้าที่แก้ไขแล้ว: 30 x 1.41 = 42.30 โวลต์ วัดที่ C1 ดังนั้นตัวเก็บประจุทั้งหมดจะต้องได้รับการจัดอันดับที่ 50 โวลต์ ข้อควรสนใจ: 42 โวลต์คือแรงดันไฟฟ้าที่สามารถอยู่ที่เอาต์พุตได้หากทรานซิสเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเสีย!
ตัวควบคุม P1 ช่วยให้คุณเปลี่ยนแรงดันเอาต์พุตเป็นค่าใดก็ได้ระหว่าง 0 ถึง 28 โวลต์ ตั้งแต่ใน LM317แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำคือ 1.2 โวลต์จากนั้นเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์ที่เอาต์พุตของชุดจ่ายไฟ - เราจะใส่ไดโอด 3 ตัว, D7, D8 และ D9 ที่เอาต์พุต LM317ไปที่ฐาน 2N3055ทรานซิสเตอร์ ที่ไมโครเซอร์กิต LM317แรงดันเอาต์พุตสูงสุดคือ 30 โวลต์ แต่เมื่อใช้ไดโอด D7, D8 และ D9 แรงดันเอาต์พุตจะลดลงในทางตรงกันข้ามและจะอยู่ที่ประมาณ 30 - (3x0.6V) = 28.2 โวลต์ คุณต้องปรับเทียบโวลต์มิเตอร์ในตัวโดยใช้ทริมเมอร์ P3 และแน่นอนว่าเป็นโวลต์มิเตอร์แบบดิจิทัลที่ดี
ลิเธียมไอออน (Li-Io) แรงดันชาร์จ 1 กระป๋อง: 4.2 - 4.25V. เพิ่มเติมจากจำนวนเซลล์: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8.... กระแสไฟชาร์จ: สำหรับแบตเตอรี่ธรรมดามีค่าเท่ากับ 0.5 ของความจุในหน่วยแอมแปร์หรือน้อยกว่า กระแสสูงสามารถชาร์จได้อย่างปลอดภัยด้วยกระแสเท่ากับความจุเป็นแอมแปร์ (กระแสสูง 2800 mAh ชาร์จ 2.8 A หรือน้อยกว่า)
ลิเธียมโพลีเมอร์ (Li-Po) แรงดันชาร์จต่อกระป๋อง: 4.2V เพิ่มเติมจากจำนวนเซลล์: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8.... กระแสไฟชาร์จ: สำหรับแบตเตอรี่ธรรมดาเท่ากับความจุเป็นแอมแปร์ (แบตเตอรี่ 3300 mAh ชาร์จ 3.3 A หรือน้อยกว่า)
นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์ (NiMH) แรงดันประจุต่อกระป๋อง: 1.4 - 1.5V เพิ่มเติมจากจำนวนเซลล์: 2.8, 4.2, 5.6, 7, 8.4, 9.8, 11.2, 12.6... กระแสไฟชาร์จ: ความจุ 0.1-0.3 เป็นแอมแปร์ (แบตเตอรี่ 2,700 mAh, ชาร์จ 0.27 A หรือน้อยกว่า) การชาร์จใช้เวลาไม่เกิน 15-16 ชั่วโมง
กรดตะกั่ว (Lead Acid) แรงดันประจุต่อกระป๋อง: 2.3V เพิ่มเติมจากจำนวนเซลล์: 4.6, 6.9, 9.2, 11.5, 13.8 (ยานยนต์) กระแสไฟชาร์จ: ความจุ 0.1-0.3 เป็นแอมแปร์ (แบตเตอรี่ 80 Ah, ชาร์จ 16A หรือน้อยกว่า)
