Shumë shpesh, amatorët e zjarrtë të radios përballen me një problem të tillë si saldimet që nuk plotësojnë kërkesat e tyre, ose thjesht digjen gjatë funksionimit. Për më tepër, maja e hekurit të saldimit nuk është gjithmonë e përshtatshme për punë mikro dhe kërkon rregullime në diametrin e saj.
Sot, situata me saldimet e disponueshme në treg është thjesht katastrofike. Saldimet e mira dhe me cilësi të lartë janë të shtrenjta dhe ato të lira kineze digjen gjatë ditës së parë të përdorimit.
Për të mos humbur para shtesë, mund të përpiqeni të bëni vetë një stacion saldimi.
Një tharëse flokësh me saldim është e ngjashme me një produkt të zakonshëm shtëpiak që përdoret për të tharë flokët. Dallimi kryesor i tij mund të quhet vetëm temperatura e funksionimit. Falë fuqisë, e cila është shumë më e madhe në një tharëse flokësh salduese, që me ndihmën e këtij produkti është e mundur të bashkohen komponentë të ndryshëm radio. Dhe gjithashtu, duke përdorur këtë artikull mund të mbledhni diagrame.
Përshkrim i shkurtër i pajisjes për fillestarët:
Për shkak të kësaj, specialistët përdorin me lehtësi stacionet e saldimit. Me fjalë të tjera, kjo pajisje ngrohëse gjysmë-profesionale, e cila përfshin një element ngrohjeje saldimi dhe një hekur saldimi të përshtatshëm, është e shkëlqyeshme për bashkimin e pjesëve të vogla. Ky stacion saldimi i lezetshëm modern është i përsosur për punë të mundimshme me blloqe dhe rrjete të qarkut elektrik. Ndonjëherë, falë një pajisjeje të tillë, mund të trajtoni elementë të vegjël me ngrohje. Sidoqoftë, duhet të dini se çdo model, i cili quhet armë saldimi, është individual në parametrat e tij teknikë dhe ka një diametër të hundës nga 2 në 6 mm. fuqia brenda 500 watts; performanca maksimale e ventilatorit deri në 32 litra në minutë; dhe temperatura e funksionimit deri në 550 gradë.
Hekurat e thjeshta të saldimit përdoren kryesisht nga radio amatorët fillestarë. Ata që riparojnë në mënyrë profesionale pajisjet, ose që shpesh duhet të bëjnë saldim, blejnë stacione speciale universale të saldimit. Por një njësi e mirë saldimi është e shtrenjtë këto ditë dhe mallrat e konsumit kinez nuk zgjasin shumë.
Mënyra për të dalë nga situata është krijimi i një stacioni të thjeshtë saldimi në shtëpi bazuar në një modul Arduino, i cili do të funksionojë pa të meta, duke kryer çdo detyrë të mjeshtrit. Diagrami dhe vizatimet e këtij produkti të bërë në shtëpi janë mjaft të thjeshta.
Ai përmban detajet e mëposhtme:
Për të bërë një stacion saldimi të bazuar në Arduino, do t'ju nevojiten pjesët e mëposhtme: transformator toroidal, triac, ndreqës diodë, Arduino Pro Mini, çip MAX6675, kondensator, rezistorë, potenciometër 51K, kompresor.
Metoda e kontaktit për ngrohjen e majës së saldimit po bëhet një gjë e së kaluarës. Përdoret në qarqet klasike të stacioneve të saldimit universal, por është i papërsosur. Kjo mund të vërehet nga efikasiteti i ulët, konsumi i lartë i energjisë, mbinxehja lokale e majës në zonën e kontaktit dhe mospërputhjet e tjera
Një stacion saldimi me induksion eliminon disavantazhe të tilla. Kur tensioni me frekuencë të lartë hyn në bobinën e induksionit, formohet një fushë magnetike alternative e zakonshme. Meqenëse shtresa e jashtme e majës është prej materiali ferromagnetik natyral, gjatë funksionimit fillon procesi i kthimit të magnetizimit të elementit, i cili shoqërohet me rryma vorbullash. Kjo çon në një çlirim të dukshëm të energjisë termike.
Përparësitë e metodës së thjeshtë të saldimit me induksion janë si më poshtë:
Stacionet e pajisura me sensor të temperaturës janë dukshëm më të lira se ato konvencionale, gjë që i bën ato të aksesueshme si për profesionistët ashtu edhe për amatorët. Saktësia, prakticiteti dhe besueshmëria e kësaj pajisjeje varen drejtpërdrejt nga njësia e kontrollit dixhital.
Avantazhi kryesor i një stacioni saldimi të bërë në shtëpi është kostoja e tij më e ulët se ajo e blerë në treg. Përveç kësaj, duke bërë një hekur saldimi dhe një majë për të, ju mund t'i bëni ato saktësisht siç ju nevojiten. Në fund të fundit, vetëm ju e dini se cilat pajisje duhet të riparoni më shpesh dhe cilat këshilla do t'ju vijnë në ndihmë më shpesh.
Për të bërë një majë saldimi do t'ju nevojiten mjetet dhe materialet e mëposhtme:
Gjëja e parë që duhet të bëni është të siguroheni që çdo zonë e përkulur në tub të drejtohet dhe të hiqet çdo pabarazi. Pritini tubin në copa, duke rregulluar gjatësinë me sharrë hekuri ose prerës tubash. Kur kryeni këto manipulime, mbroni duart me doreza të veçanta.
Për ta bërë atë të përshtatshëm për të punuar, prisni një copë teli 16-25 cm të gjatë. Për ta bërë këtë, merrni copa tubi 25x8 mm dhe bëni shenja çdo 25 mm.
Për zorrët, ekspertët rekomandojnë përdorimin e copëza tubash 2,5 cm të gjata dhe 8 mm në diametër (5/16 inç). Matni me kujdes copat e gjatësisë së kërkuar, bëni shenja në çdo seksion pas 2,5 cm (me gozhdë ose një teh të mprehtë sharrë hekuri. Duke përdorur një sharrë hekuri, ne pamë tubat përgjatë shenjës. Kjo duhet bërë me kujdes, në mënyrë që puna është bërë pa të meta.
Pasi të keni prerë shtresën e sipërme, do t'ju duhet të filloni procesin e heqjes së "leckave" të vogla metalike që hynë brenda tubit gjatë sharrimit. Përdorni një kaçavidë për të pastruar zonën e prerë, duke e kthyer herë pas here dhe duke kontrolluar pjesën e brendshme të tubit. Mos harroni se nuk keni nevojë të zgjeroni vrimat. Pas zhveshjes së tubit, merrni një hekur saldimi dhe futeni në zorrë. Duhet të përshtatet në mënyrë të përkryer, sikur të kishit një thumb origjinal në duar. Pasi të keni arritur montimin e suksesshëm, mbushni kutinë, duke zbutur skajet. Megjithatë, nuk ka nevojë ta teproni. Nuk ka nevojë që ju të bluani një pjesë shtesë të materialit tani.
Duke i veshur me nikel majat e saldatorit tuaj, ju jo vetëm që mund të përmirësoni pamjen e tyre, por edhe të zgjasni jetën e produktit. Nikeli do të jetë në gjendje të mbrojë majat e bakrit nga korrozioni në të ardhmen dhe do të shmangë depozitimet e kallajit.
Në tregun modern, stacionet e saldimit nano përfaqësohen nga modele të tilla si Encoder dhe Atmega 8, por çmimet e tyre janë mjaft të larta. Duke bërë një ndezës për nevojat tuaja me duart tuaja, jo vetëm që mund të kurseni para, por edhe të bëni një pajisje infra të kuqe që do t'ju shërbejë për një kohë shumë të gjatë dhe me besnikëri. Ju gjithashtu mund të bëni ngjitës gazi përcjellës ose ngjitni vetë për bashkim.
Sot do të përpiqem t'ju tregoj për projektin shoku ynë, që personalisht më pëlqen ta përdor deri më sot është një stacion saldimi me tharëse flokësh dhe një hekur saldimi në një kontrollues Arduino. Unë vetë nuk jam shumë i aftë në radio elektronik, por i kam konceptet bazë, kështu që do të flas më shumë nga këndvështrimi i një laik sesa një profesionist, veçanërisht pasi vetë autori nuk ka kohë të flasë në detaje për këtë projekt. .
Qëllimi kryesor është bashkimi i përshtatshëm dhe me cilësi të lartë në një stacion saldimi duke përdorur një hekur saldimi dhe një tharëse flokësh. Tharëse flokësh dhe saldimi ndizen dhe fiken duke përdorur butona të veçantë dhe mund të funksionojnë njëkohësisht.
Dallimi kryesor midis hekurit tonë të saldimit (dhe tharëses së flokëve) dhe atij të rregullt është kontrolli i vazhdueshëm i temperaturës! Nëse e vendos temperaturën në 300 gradë, atëherë pikërisht kjo temperaturë do të ruhet në majën e saldimit me devijimet më të vogla. Ky saldim nuk ka nevojë të hiqet rregullisht nga priza si ai i zakonshëm dhe nuk ka nevojë të futet përsëri në prizë kur të jetë ftohur. Një tharëse flokësh gjithashtu ka të njëjtin funksion.
Stacioni është i pajisur me një ekran LCD që tregon temperaturën e caktuar për saldimin dhe tharësen e flokëve, si dhe temperaturën aktuale të matur në këto pajisje. Kur vëzhgoni këto lexime, mund të vëreni se temperatura e matur vazhdimisht tenton në temperaturën e caktuar dhe devijon prej saj vetëm për fraksione sekondash dhe disa gradë. Përjashtim është momenti i ndezjes, kur pajisja sapo po nxehet.
Përveç butonave të ndezjes dhe ekranit, në panelin e jashtëm të stacionit ka edhe tre pulla të tjera potenciometri. Ata mund të vendosin temperaturën e saldatorit dhe tharëses së flokëve, si dhe shpejtësinë e rrotullimit të ventilatorit të tharëses së flokëve. Temperatura matet në gradë Celsius, kurse shpejtësia e tharëses së flokëve matet në përqindje. Në të njëjtën kohë, 0% nuk do të thotë që ventilatori është i fikur, por thjesht shpejtësia minimale.
Tharëse flokësh është e pajisur me një funksion mbrojtës të fryrjes. Nëse po përdorni një tharëse flokësh dhe e keni fikur me butonin, elementi ngrohës i tharëses së flokëve do të fiket dhe ventilatori i saj do të vazhdojë të rrotullohet, duke fryrë ajrin nëpër tharëse derisa temperatura e saj të bjerë në 70 gradë të sigurt. Për të parandaluar keqfunksionimin e tharëses së flokëve, mos e shkëputni stacionin nga priza derisa fryrja të përfundojë.
Unë e konsideroj bazën e pajisjes si një pllakë qark të printuar të zhvilluar dhe prodhuar nga shoku Kamik. Në qendër të kësaj borde ka një bllok në të cilin është instaluar kontrolluesi Arduino Nano V3. Kontrolluesi furnizon sinjale për tre transistorë MOSFET, të cilët kontrollojnë pa probleme tre ngarkesa: elementët ngrohës të saldatorit dhe tharëses së flokëve, si dhe ventilatorin e tharëses së flokëve. Gjithashtu në tabelë ka rezistenca prerëse për vendosjen e termoçifteve të saldatorit dhe tharëses së flokëve, si dhe shumë jastëkë dhe lidhës për lidhjen e tharëses së flokëve dhe saldimit (përmes lidhësve GX-16), një ekran, butona për ndezje tharëse flokësh dhe saldator, dhe potenciometra. Gjithashtu, një modul zbritës LM2596 është ngjitur drejtpërdrejt në tabelë për të ulur tensionin nga 24 V në 5 V për të fuqizuar vetë arduino-n dhe ekranin LCD. Ventilatori dhe ngrohësi i tharëses së flokëve funksionojnë nga 220 V, saldimi - nga 24 V. Për të fuqizuar hekurin e saldimit ekziston një furnizim i veçantë me energji 220V->24V, i porositur nga Kina. Konsumatorët me pesë volt mundësohen nga një ndërprerës zbritës LM2596.
Tharësi i flokëve dhe hekuri i saldimit lidhen me stacionin e saldimit duke përdorur lidhës GX16 me tetë dhe pesë kontakte, përkatësisht. Për të lidhur një kordon të energjisë 220 V, sigurohet një prizë e veçantë me një çelës dhe siguresë të integruar.
Unë dhe miqtë e mi vendosëm të montonim disa nga këto stacione saldimi menjëherë, kështu që ne mundëm të kursenim në disa pjesë nga Kina për shkak të pjesëve të vogla me shumicë: ne kërkuam posaçërisht për lote ku pjesët që na duheshin shiteshin në 5 copë dhe në disa raste (për shembull, potenciometra) - në 20 copë. Si rezultat, kostoja e një stacioni (pa strehim) ishte rreth 40 dollarë.
Kam dashur prej kohësh një stacion saldimi me ajër të nxehtë, por më ka mbytur zhaba dhe transportueshmëria e dëshpëruar, sepse saldimi i vjetër sovjetik 40 vat futet lehtësisht në një çantë shpine dhe bashkova mjaft mirë me të, pika e fundit ishte ajo Me mbaroi saldimi dhe bleva nje spirale te nje tjeter ne saldimin me te afert, dhe per disa arsye nuk u shkri fare nga fjala, thjesht refuzoi, i bera nje pretendim shitesit, per te cilen ai tha , "Unë jam mirë, është hekuri juaj saldimi që është katrahurë," sigurisht u ofendova, pasi funksionoi mirë për 25 vjet dhe më pas u ndal, mirë, mirë, ju duhet ende të lidhni, bleva një saldim tjetër në një tezgë tjetër. dhe perseri asgje, thjesht nuk shkrin, e mendova dhe shkova te blej nje saldim krejt te ri, e ndeza mu ne dyqan dhe e kontrollova, saldimi i dyte shkrihet aq sa po fluturojne pikat, mendoj ngrohësi ka ekzistuar prej shumë vitesh hekuri im i preferuar i saldimit u bë i papërdorshëm, por ajo që është interesante është se saldimi që bleva në tezgën e parë ende nuk shkrihej, pasi më vonë zbulova se fillon të shkrihet në 300 gradë.
Por doli një gjë tjetër: maja e saldatorit të ri digjet në 10-15 minuta, ose sepse temperatura atje është më e lartë ose maja është prej metali të ndyrë, por çështja është se saldimin e vjetër e kam kallajuar. dikur dhe nuk kishte probleme gjatë shumë orëve të punës, por ja ku është saldimi Nga një kalim kohe e këndshme më është dashur të pastroj vazhdimisht majën me një sfungjer çeliku. 
Në përgjithësi, ka ardhur koha për të kërkuar një saldator normal, por përsëri nën presionin e një zhaba, dhe meqenëse tashmë kam filluar të zgjedh një saldator, një tharëse flokësh do të ishte mirë, përndryshe nuk është shumë e përshtatshme për të bashkuar mikroqarqet. me një aliazh trëndafili, dhe riparimi i një telefoni, qoftë edhe me një majë të mprehur mirë, është një punë e lodhshme dhe e mundimshme.
Shikova opsione të ndryshme, por disa ishin shumë të shtrenjta, disa nuk ishin shumë fleksibël, dhe më pas hasa në këtë video - Stacioni i saldimit Arduino për 10 dollarë(dhe këtu u gëzua hebreu im i brendshëm) megjithëse kostoja reale doli të ishte më shumë se 25 dollarë për komponentët, është ende e lirë dhe fitova shumë përvojë duke punuar me arduino dhe mikroelektronikë.
Porosita një tufë komponentësh, të cilët në fund gjithashtu nuk mjaftuan dhe m'u desh të blija më shumë nga një dyqan radioje me një çmim të fryrë, por nuk durova dot më dhe duke duruar dhimbjen e përdorimit të një saldimi të djegur, Fillova të montoj qarkun.
Elementet kryesore të stacionit blihen të montuara, përkatësisht një arduino, një njësi furnizimi me energji elektrike, një saldator dhe një tharëse flokësh, por gjërat e vogla si një tharëse flokësh dhe një transistor kontrolli duhej të trajtoheshin vetë.
Para së gjithash, mora tabelën e amplifikimit për termoelementin në LM358N 
Herën e parë që mblodha diçka në një dërrasë buke, u përpoqa të bëja gjithçka sa më kompakte, por nuk doli mirë, hekuri i saldimit ishte jashtëzakonisht i papërshtatshëm ... 
Më pas, me një ritëm të përshpejtuar, mësova parimet e punës me treguesit me shtatë segmente, pas së cilës kuptova se rezultatet e Arduino nuk ishin të mjaftueshme; 
Pasi mësova të gjitha ndërlikimet e punës me ekranet LED (rezulton se të gjitha diodat duhet të shuhen pas çdo vrapimi për të shmangur efektin ghousting), kuptova se më duheshin 2 ekrane, për një saldator dhe për një tharëse flokësh, dhe prizat e arduino-s tashmë po mbarojnë, dhe më pas ose bëni një kaskadë regjistrash ndërrimi ose instaloni ato paralelisht + 2 këmbë arduino, por mendova se çfarë lloj logjike do të duhej të zbatoja për të kontrolluar veçmas dy ekrane duke dërguar një sekuencë bajtësh... mirë, çfarë dreqin, në përgjithësi, vendosa të marr një modul të gatshëm të ekranit. 
Nga dy opsionet, dembelizmi fitoi, ndërfaqja grafike duket më e lezetshme, mund të vizatoni lloj-lloj gjërash qesharake, por unë jam tepër dembel me këtë, prandaj më përshtatet 16X2, i cili është i thjeshtë si në pamje ashtu edhe në mësim. më mirë.
Pjesa e kontrollit të saldimit është një transistor IRFZ44 dhe një palë rezistenca.
Por me dimmerin e tharëses së flokëve situata është më interesante, ka shumë zbatime: , , , , , , , , , , , , , .
Kam zbatuar qarkun më të thjeshtë me një detektor zero. 
Kontrolli i softuerit të dimerit bazohet në bibliotekë CyberLib.
Për të filluar, pasi eksperimentova me një llambë, kam kapur disa gabime, atëherë mund të përdorni një tharëse flokësh. 
E montova qarkun në të njëjtën tabelë (i kam të gjithë elementët në dërrasa të veçanta që të jenë modulare) midis binarëve të tensionit të lartë, i preva pikat nga pllaka e bukës në mënyrë që mundësia e prishjes të ishte më e vogël. 
Tirak nga llamba e ndezur deri në 32 gradë, nga tharësja e flokëve në 70, kështu që e ula në radiator nga montimi i diodës (printer lazer donator).
Për të kontrolluar tifozin, unë thjesht dublika qarkun e kontrollit të hekurit të saldimit (ka shumë transistorë kaq të fuqishëm, por isha shumë dembel për të filluar një kopsht zoologjik). 
Doja të bëja elemente aktive në shtretër, por fatkeqësisht nuk kishte me 6 kunja, më duhej të merrja atë që kisha dhe të porosisja rezervë nga Kina.
Të gjitha modulet e nevojshme janë gati, tani është koha për t'i bashkuar, zemra e të gjithë njësisë është kloni Arduino Pro Mini V3, është mirë sepse ka 4 kunja shtesë (nuk mund të ketë kurrë shumë gabime).
Kuptova vendndodhjen në tabelë në mënyrë që gjithçka të përshtatej. 
Shtova një altoparlant (për të ndezur dhe bip), lidhës nga të njëjtët printera, një rezistencë për të rregulluar kontrastin e ekranit dhe një grup rezistencash për butonat.
Butonat janë rezistorë të lidhur në seri të lidhur me një hyrje analoge, duke lexuar të cilat mund të dalloni se cili buton është shtypur. 
Disavantazhi i kësaj qasjeje është se normalisht përpunohet vetëm një buton në të njëjtën kohë, por avantazhi është se për një numër të madh butonash (8 në versionin përfundimtar) përdoret vetëm një hyrje Arduino.
Pasi mblodha të gjitha këto gjëra në tryezë, kuptova se duhej të mendoja për rastin. 
Versioni i parë është mbledhur në një kuti kartoni, thjesht jo në tavolinë. 
Dhe menjëherë shkoi në dyqanin e ndërtimit për kontejnerë.
Ajo që u pre nga plastika ishte e tmerrshme... 
Pas një rënieje, këndi u plas dhe më pas më duhej të bëja një trup tjetër.
Zgjedhja ra në një disk të vjetër CD, disku është i vjetër, muret janë të trasha dhe të forta. 
Hapa vrima dhe mbulova pjesën e poshtme me plastikë nga paketimi.
Paneli i përparmë është bërë nga një prizë nga e njëjta kasë, dhe ka më shumë gërvishtje të nxehta. 
Paneli i përparmë është mjaft i vogël dhe më është dashur t'i rregulloj fort kontrollet dhe lidhësit në fillim mendova të vendosja lidhëset e saldimit dhe tharëses së flokëve në anët e stacionit, por në këtë rast bëhet e vështirë për të hyrë në njërën prej tyre; nyjet, pra lidhësit janë maksimalisht majtas, pastaj ekrani dhe më pas 2 rreshta kontrollesh, saldimi i sipërm, tharësja e poshtme e flokëve, gjithçka është e konfiguruar me softuer.
Fillimisht mendova të bëja butona të bukur me ngjyra, por më duhen të paktën 6 prej tyre, që janë mjaft dhe nuk ka vend për ta, gjithashtu e hodha idenë me dy kodues pasi zbatimi i kodit është mjaft i ndërlikuar ( duke numëruar ndryshimin e niveleve) dhe është më mirë të shpenzosh kohë për diçka më të dobishme, u vendosa në butonat e zakonshëm të orës duke i bashkuar në një dërrasë buke, vetë butonat janë të shkurtër, kam përdorur bulona të shkurtra me një arrë nga brenda si shtytës, nuk ndodhi' T rezulton shumë pa probleme, por klikimi i klikimit është mjaft i dallueshëm, pasi zbatimi i parë do të shkojë.
Ventilatori i instaluar 24 volt ka më shumë të ngjarë të lehtësojë ndërgjegjen, nuk ka pothuajse asnjë element shumë të nxehtë brenda, vetëm goma dhe ura e diodës nxehen nën ngarkesë, kështu që ventilatori është i lidhur paralelisht me turbinën e tharëses së flokëve dhe atje është një çelës (jumper nga i njëjti makinë) për të kaluar ventilatorin në punë të vazhdueshme ose për ta fikur plotësisht.
Kur tharësja e flokëve është në punë, nuk mund të dëgjoni ventilatorin në kasë.
Arduino mundësohet nga konverteri im i preferuar DC-DC (ai më i vogël). 
Është pak e tepërt (mund të sigurojë deri në 3 amper) por nuk kishte alternativa për të, provova të instaloja mikro DC-DC por u nxeh shumë pasi është projektuar për një maksimum 23 volt dhe funksionon në kufi, por një stabilizues linear 5 volt do të nxjerrë 19 volt në nxehtësi, që është gjithashtu shumë.
Persa i perket zbatimit te harduerit, ndoshta kjo eshte e gjitha, pjesa tjeter eshte ceshtje firmware, e kam ngarkuar te gjithe punen time ne GitHub, duke perfshire diagramin e plote ne Eagle, ka shume gabime ne kod, do mundohem për të gjetur kohë dhe për ta sjellë kodin në një formë më të përshtatshme, por të paktën gjithçka funksionon në këtë fazë, megjithëse ka disa gabime të pazbuluara që duhen punuar.
Kalibrimi u krye duke përdorur një termoçift K dhe një skicë kalibrimi, të gjitha tabelat dhe skicat janë në GitHub, kalibrimi nuk pretendon të jetë ideal, por në intervalet e funksionimit + / - është i saktë (kur kalibroni hekurin e saldimit, një maja e djegur në ferr me temperatura të tepërta, kini kujdes dhe kalibroni me një majë që nuk pendohet).
Kjo është ndoshta e gjitha në kohën e shkrimit, stacioni kishte punuar për rreth 10 orë (kryesisht për gjëra të vogla) pa ndonjë ankesë të madhe.
Për një kohë të gjatë tani kam menduar të marr një stacion saldimi me duart e mia dhe ta përdor atë për të riparuar kartat e mia të vjetra video, kutitë e vendosura dhe laptopët. Një jastëk i vjetër ngrohës halogjen mund të përdoret për ngrohje, një këmbë nga një llambë e vjetër tavoline mund të përdoret për të mbajtur dhe lëvizur ngrohësin e sipërm, bordet e qarkut do të qëndrojnë në shinat e aluminit, një spirale dushi do të mbajë termoçiftet dhe një Arduino bordi do të monitorojë temperaturën.
Së pari, le të kuptojmë se çfarë është një stacion saldimi. Çipat modernë në qarqet e integruara (CPU, GPU, etj.) nuk kanë këmbë, por kanë një grup topash (BGA, rrjetë ballore). Për të bashkuar/zhlidhur një çip të tillë, duhet të keni një pajisje që do të ngrohë të gjithë IC në një temperaturë prej 220 gradë pa shkrirë bordin ose pa e nënshtruar IC në goditje termike. Kjo është arsyeja pse ne kemi nevojë për një kontrollues të temperaturës. Pajisjet e tilla kushtojnë në rangun prej 400-1200 dollarë. Ky projekt duhet të kushtojë rreth 130 dollarë. Ju mund të lexoni për BGA dhe stacionet e saldimit në Wikipedia, dhe ne do të fillojmë të punojmë!
Materialet:
Shfaq 3 imazhe të tjera
Gjeni ngrohësin halogjen, hapeni dhe nxirrni reflektorin dhe 4 llambat. Kini kujdes që të mos thyhen llambat. Këtu mund të përdorni imagjinatën tuaj dhe të krijoni strehimin tuaj që do të mbajë llambat dhe reflektorin. Për shembull, mund të merrni një kuti të vjetër kompjuteri dhe të vendosni dritat, një reflektor dhe telat brenda saj. Kam përdorur fletë metalike me trashësi 1 mm dhe kam bërë strehë për ngrohësit e poshtëm dhe të sipërm, si dhe një strehë për kontrolluesin Arduino. Siç thashë më parë, ju mund të jeni krijues dhe të gjeni diçka tuajën për rastin.
Ngrohësi që përdora ishte 1800 W (4 llamba në 450 W paralelisht). Përdorni telat nga ngrohësi dhe lidhni llambat paralelisht. Mund të ndërtoni një prizë AC siç bëra unë, ose të drejtoni një kabllo direkt nga ngrohësi i poshtëm te kontrolluesi.
Shfaq 4 imazhe të tjera
Pas krijimit të trupit të ngrohësit të poshtëm, matni gjatësinë më të madhe të dritares së poshtme të ngrohësit dhe prisni dy copa shiriti alumini me të njëjtën gjatësi. Do t'ju duhet gjithashtu të prisni 6 pjesë të tjera, secila sa gjysma e anës më të vogël të dritares së ngrohësit. Hapni vrima përgjatë dy skajeve të pjesëve të mëdha të çarçafëve, si dhe një skaj të secilës prej 6 rrathëve të vegjël dhe pjesës së gjatë të dritares. Para se të vidhosni pjesët në trup, duhet të krijoni një mekanizëm fiksimi me arra, të ngjashme me atë që bëra në fotografi. Kjo është e nevojshme në mënyrë që çarçafët më të vegjël të mund të rrëshqasin mbi çarçafët më të mëdhenj.
Pasi të keni kaluar dado nëpër binarët dhe të keni vidhosur gjithçka së bashku, përdorni një kaçavidë për të lëvizur dhe shtrënguar vidhat në mënyrë që sistemi i montimit të përshtatet me madhësinë dhe formën e tabelës suaj.
Për të bërë mbajtëset e termoçiftit, matni diagonalen e dritares së poshtme të ngrohësit dhe prisni dy pjesë të kabllit spirale të dushit në të njëjtën gjatësi. Lëshoni telin e ngurtë dhe prisni dy pjesë, secila 6 cm më e gjatë se kablloja e dushit me mbështjellje. Kaloni telin e fortë dhe termoelementin përmes kabllit të mbështjellë dhe përkulni të dy skajet e telit siç bëra në foto. Lëreni njërin skaj më të gjatë se tjetrin në mënyrë që ta shtrëngoni me njërën nga vidhat e raftit.
Për të bërë ngrohësin e sipërm, kam përdorur një ngrohës qeramike 450W me rreze infra të kuqe. Këto mund t'i gjeni në Aliexpress. Truku është të krijoni një kuti të mirë për ngrohësin me rrjedhën e duhur të ajrit. Më pas kalojmë te mbajtësi i ngrohësit.
Gjeni një llambë tavoline të vjetër me një këmbë dhe hiqeni atë. Për të prerë saktë llambën, duhet të llogarisni gjithçka saktësisht, pasi ngrohësi i sipërm infra të kuqe duhet të arrijë të gjitha qoshet e ngrohësit të poshtëm. Pra, së pari lidhni trupin e sipërm të ngrohësit, bëni prerjen e boshtit X, bëni llogaritjet e sakta dhe në fund bëni prerjen e boshtit Z.
Shfaq 3 imazhe të tjera
Gjeni materialet e duhura dhe krijoni një kuti të qëndrueshme dhe të sigurt për Arduino-n tuaj dhe aksesorët e tjerë.
Ju thjesht mund të prisni dhe lidhni telat që lidhin kontrolluesin (furnizimi me energji lart/poshtë, kontrolluesi i energjisë, termoçiftet) duke përdorur një hekur saldimi ose të merrni lidhës dhe të bëni gjithçka me kujdes. Nuk e dija saktësisht se sa nxehtësi do të prodhonte SSR, kështu që shtova një ventilator në kasë. Pavarësisht nëse instaloni një tifoz apo jo, patjetër që duhet të aplikoni paste termike në SSR. Kodi është i thjeshtë dhe e bën të qartë se si të lidhni butonat, SSR, ekranin dhe termoçiftet, kështu që lidhja e gjithçkaje së bashku do të jetë e lehtë. Si të përdorni pajisjen: Nuk ka akordim automatik për vlerat P, I dhe D, kështu që këto vlera do të duhet të futen manualisht në varësi të cilësimeve tuaja. Ka 4 profile, në secilin prej tyre mund të caktoni numrin e hapave, Ramp (C/s), qëndrim (koha e pritjes midis hapave), pragun më të ulët të ngrohësit, temperaturën e synuar për çdo hap dhe vlerat P,I,D për ngrohësit e sipërm dhe të poshtëm. Nëse, për shembull, vendosni 3 hapa, 80, 180 dhe 230 gradë me një prag më të ulët ngrohës prej 180, atëherë bordi juaj do të nxehet nga poshtë vetëm në 180 gradë, atëherë temperatura nga poshtë do të mbetet në 180 gradë, dhe Ngrohësi i sipërm do të nxehet deri në 230 gradë. Kodi ka ende nevojë për shumë përmirësime, por ju jep një ide se si duhet të funksionojnë gjërat. Ky udhëzues nuk hyn në detaje të mëdha pasi ka shumë elementë DIY të përfshirë dhe secila ndërtim do të jetë e ndryshme. Shpresoj se do të frymëzoheni nga ky udhëzim dhe do ta përdorni për të bërë stacionin tuaj të saldimit IR.
