Οι ασιατικές μάρκες δεν σταματούν ποτέ να βελτιώνονται, δημιουργώντας συνεχώς νέα προϊόντα περιποίησης δέρματος. Αν όλα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα με τον σκοπό τους, τότε με τη σύνθεσή τους είναι κάπως πιο περίπλοκο. Συχνά, οι κρέμες, οι μους, οι αφροί και οι οροί περιέχουν συστατικά που είναι εξωτικά για τους Ευρωπαίους χρήστες. Γράψαμε για ένα πράγμα που δεν προκαλεί έκπληξη - τη βλέννα σαλιγκαριού (ή, πιο απλά, τη βλέννα σαλιγκαριού). Παραμένει ένα από τα αγαπημένα συστατικά των Κορεατών κοσμετολόγων και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στα προϊόντα αντιγήρανσης. Σήμερα μιλάμε για άλλα δημοφιλή και ασυνήθιστα συστατικά καλλυντικών από τη Νότια Κορέα.
Ας κάνουμε μια κράτηση αμέσως: το "ιπποέλαιο" είναι ένα συνηθισμένο λίπος αλόγου που έχει υποστεί ζύμωση και καθαρισμό. Εμφανίστηκε στα καλλυντικά που εισήλθαν στις αγορές μας σχετικά πρόσφατα, αλλά στην Κίνα, την Ιαπωνία και την Κορέα χρησιμοποιείται εδώ και πολλές εκατοντάδες χρόνια. Αρχικά, το λίπος αλόγου χρησιμοποιήθηκε στην ιατρική ως εξαιρετικός θεραπευτικός παράγοντας, στη συνέχεια μετανάστευσε στην κοσμετολογία.
Μπορεί κάποιοι να σοκάρονται από ένα τέτοιο συστατικό καλλυντικών, αλλά η χρήση ζωικών λιπών στη βιομηχανία ομορφιάς είναι εδώ και πολύ καιρό μια γνωστή μέθοδος που φέρνει θετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στην πατρίδα μας χρησιμοποιούνται ενεργά λίπη από βιζόν, ασβός και αρκούδα. Επιπλέον, οι Ασιάτες κατασκευαστές, τουλάχιστον οι πολυτελείς, ισχυρίζονται ότι δεν σκοτώνονται ζώα για να ληφθεί αυτό το λάδι. Υπάρχουν ειδικές φάρμες όπου τα άλογα διατηρούνται σε άριστες συνθήκες και το λίπος εξάγεται με πολύ ήπια λιποαναρρόφηση. Δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την αλήθεια αυτών των δηλώσεων, αλλά θα το ελπίζουμε.
Γιατί είναι τόσο χρήσιμο το αλογέλαιο; Τα ζωικά λίπη, για προφανείς λόγους, είναι πολύ πιο κοντά στη δομή και τη σύστασή τους με τα ανθρώπινα λίπη, και ως εκ τούτου απορροφώνται από τον οργανισμό μας πολύ πιο γρήγορα και καλύτερα από τα φυτικά λίπη. Τα λιπίδια του λίπους του αλόγου είναι πολύ παρόμοια με τα λιπίδια του ανθρώπινου δέρματος, επομένως διεισδύουν βαθιά (σε ζυμωμένη μορφή αυτή η ικανότητα είναι 15 φορές μεγαλύτερη). Το ιπποέλαιο είναι πλούσιο σε λιπαρά οξέα (αραχιδονικό, λινολεϊκό, άλφα-λιπολικό) και βιταμίνες Α και Ε.
Στα καλλυντικά, το αλογέλαιο έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Αποδείχθηκε ότι ο κροκόδειλος είναι ένα απίστευτα χρήσιμο ερπετό. Ένα άτομο που μεγαλώνει σε μια ειδική φάρμα κροκοδείλων χρησιμοποιείται στο μέγιστο. Το κρέας στέλνεται σε εστιατόρια. το δέρμα χρησιμοποιείται προς όφελος των εραστών των τσαντών, των ζωνών και άλλων ψιλικών. λίπος, και μερικές φορές αίμα - στην κοσμετολογία και την ιατρική.
Οι επιστήμονες έστρεψαν την προσοχή τους σε αυτό το ζώο λόγω της εκπληκτικής του ικανότητας να ζει (και να παραμένει υγιής) σε ένα περιβάλλον γεμάτο διάφοροι τύποιβακτήρια. Ταυτόχρονα, οι κροκόδειλοι που έλαβαν μη θανατηφόρα τραύματα αναρρώνουν πολύ γρήγορα. Τώρα Αυστραλοί επιστήμονες εργάζονται για τη δημιουργία ενός μοναδικού αντιβιοτικού με βάση το πλάσμα του αίματος του κροκοδείλου.
Θα μιλήσουμε για κροκοδειλέλαιο (όπως στην περίπτωση του αλογέλαιου, το όνομα κρύβει ζυμωμένο και καθαρισμένο λίπος). Λαμβάνεται σε φάρμες κατά τη σφαγή των ζώων. Παρεμπιπτόντως, μπορείτε να πάρετε μόνο περίπου 800 γραμμάρια λίπους από έναν ενήλικο κροκόδειλο, επομένως αυτό το προϊόν δεν είναι φθηνό.
Αυτό το λάδι ήρθε στην κοσμετολογία, πάλι, από παραδοσιακό φάρμακο. Στις αφρικανικές και ασιατικές χώρες, το λίπος κροκοδείλου χρησιμοποιήθηκε ενεργά για τη θεραπεία διαφόρων πληγών, ελκών και δερματικών παθήσεων. Έχει μοναδικές αναγεννητικές ικανότητες. Το κροκοδειλέλαιο περιέχει οξέα Ωμέγα 3, 6 και 9, τα οποία το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να συνθέσει από μόνο του και τα οποία είναι τόσο απαραίτητα για το δέρμα μας στην καταπολέμηση των αλλαγών που σχετίζονται με την ηλικία. Τα πεπτίδια λίπους κροκοδείλου έχουν απολυμαντική δράση και βοηθούν στην εξάλειψη των ιχνών δερματικής βλάβης. Τα λιπίδια, με τη σειρά τους, θρέφουν σε βάθος και ενυδατώνουν το δέρμα.
Στα καλλυντικά, το κροκοδειλέλαιο χρησιμοποιείται για:
Ακούγεται περίεργο, ειδικά για τους κατοίκους των γεωγραφικών μας πλάτη, που φαντάζονται αμέσως μια φωλιά από πηλό και άχυρο. Αλλά δεν μιλάμε καν για χελιδόνια... Γεγονός είναι ότι στην Ασία χρησιμοποιούν τις φωλιές των swiftlets, που στην όψη θυμίζουν λίγο τα χελιδόνια που γνωρίζουμε, μόνο μικρότερα σε μέγεθος. Αυτά τα πουλιά φωλιάζουν στις ακτές της Θάλασσας της Νότιας Κίνας και στον Κόλπο της Βεγγάλης. Το κύριο υλικό για την κατασκευή των φωλιών swiftlet είναι το δικό τους σάλιο. Υπάρχουν επίσης εγκλείσματα αποξηραμένων οστρακοειδών, μικρών κοχυλιών και φυκιών.
Αυτά τα πουλιά προτιμούν να χτίζουν φωλιές κοντά στην οροφή σε σπηλιές και σπηλιές, επομένως η αλίευση τους στο φυσικό περιβάλλον είναι αρκετά επικίνδυνη εργασία. Επιπλέον, τώρα η εξόρυξη φωλιών είναι μια αυστηρά υπόλογη υπόθεση, έτσι ώστε τα swifts να μην εξαφανιστούν εντελώς από προσώπου γης. Αλλά επειδή η ζήτηση για φωλιές χελιδονιών (όπως τις αποκαλούν συνήθως σε όλο τον κόσμο) αυξάνεται, οι επιχειρηματίες Ασιάτες έχουν αρχίσει να δημιουργούν ειδικές φάρμες για την καλλιέργειά τους. Για το σκοπό αυτό κατασκευάζονται πολυώροφα κτίρια κατασκευές από σκυρόδεμα, όπου διατηρείται η απαιτούμενη θερμοκρασία και υγρασία και όπου, με τη βοήθεια των ήχων του τραγουδιού των swifts και του συγκεκριμένου αρώματος των περιττωμάτων πουλιών, παρασύρονται τα swiftlets.
Φυσικά, κανείς δεν κόβει τις φωλιές εάν περιέχουν αυγά (αυτός ο κανόνας ισχύει και για το φυσικό περιβάλλον των πτηνών), αλλά αυτό δεν διευκολύνει πολύ τη ζωή των swifts. Το γεγονός είναι ότι το φτωχό πουλί πρέπει να ξαναχτίσει το σπίτι του έως και τέσσερις φορές, επιταχύνοντας κάθε φορά το ρυθμό, επειδή οι απόγονοι πρέπει να εκκολαφθούν σε εύθετο χρόνο. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο λυπηρό, γιατί όλοι παραμένουν ζωντανοί. Παρεμπιπτόντως, οι φωλιές από καθαρό σάλιο, χωρίς ακαθαρσίες, εκτιμώνται περισσότερο.
Οι φωλιές του χελιδονιού χρησιμοποιούνται στην ιατρική, την κοσμετολογία και τη μαγειρική (νομίζω ότι πολλοί έχουν ακούσει για την εξωτική σούπα που φτιάχνεται από τις φωλιές των χελιδονιών). Τι είναι τόσο μαγικό στο σπίτι ενός πουλιού; Δεδομένου ότι τα πουλιά χτίζουν μια φωλιά από φύκια και οστρακοειδή, το εκχύλισμα που εκκρίνεται από αυτό περιέχει ένας μεγάλος αριθμός απόιώδιο, καθώς και φώσφορο, ασβέστιο, σίδηρο και μεγάλο αριθμό αμινοξέων. Και το κύριο πράγμα είναι το ίδιο το σάλιο salaga, αποτελείται από γλυκοπρωτεΐνες και περιέχει επίσης EGF (επιδερμικός αυξητικός παράγοντας). Αυτή είναι μια πρωτεΐνη που διεγείρει την ανάπτυξη και τη διαίρεση των κυττάρων του δέρματος.
Τα καλλυντικά που περιέχουν εκχύλισμα χελιδονοφωλιάς έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:
Η γενετική μηχανική έχει διασταυρωθεί με την κοσμετολογία περισσότερες από μία φορές. Αυτό ακριβώς συνέβη όταν το 2013 Γερμανική εταιρείαΗ AMSilk μπόρεσε εργαστηριακές συνθήκεςκάνουν μια πρωτεΐνη παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιούν οι αράχνες για να χτίσουν τους ιστούς τους. Πριν από αυτό, οι επιστήμονες πολλά χρόνιαμελέτησε τον μοναδικό ιστό των αραχνών ως ένα από τα πιο ανθεκτικά και ταυτόχρονα ελαστικά υλικά. Αλλά η εξαγωγή του φυσικά αποδείχθηκε πολύ δύσκολη. Αργότερα, η παραγωγή αυτής της πρωτεΐνης μεταξιού καθιερώθηκε σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κορέας.
Η παραγωγή μεταξιού αράχνης (άλλο όνομα για την πρωτεΐνη του ιστού της αράχνης) συμβαίνει μέσω της εισαγωγής γονιδίων αράχνης στα βακτήρια E. coli. Οι πρωτεΐνες χρησιμοποιούνται ευρέως όχι μόνο στα καλλυντικά, αλλά και στην ιατρική και εισάγονται στην κλωστοϋφαντουργία. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι οι ιστοί αράχνης μπορούν να παραχθούν σε απεριόριστες ποσότητες σε εργαστηριακές συνθήκες.
Οι πρωτεΐνες του ιστού της αράχνης περιέχουν περισσότερα από 20 αμινοξέα που είναι ωφέλιμα για το ανθρώπινο δέρμα και συμμετέχουν στις διαδικασίες αναγέννησης και αποκατάστασης των επιθηλιακών κυττάρων. Επίσης, οι πρωτεΐνες του μεταξιού αράχνης είναι σε θέση να ρυθμίζουν την παραγωγή ελαστίνης, η οποία οδηγεί σε αυξημένη ελαστικότητα του δέρματος.
Οι πρωτεΐνες του ιστού της αράχνης χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά για:
Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα συζήτησης είναι η χρήση υδρογονανθράκων με βάση τα ορυκτέλαια σε καλλυντικά προϊόντα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πετροχημικών ελαίων και κεριών και φυσικών λιπών και ελαίων;
Το ανθρώπινο δέρμα προστατεύεται με στρώματα κεράτινης στιβάδας που περιέχουν κεραμίδια, λιπαρά οξέα και χοληστερόλη και σμήγμα που εκκρίνεται από τους ιδρωτοποιούς αδένες. Το σμήγμα αποτελείται από τριγλυκερίδια (41%), λιπαρά οξέα(16%), κεριά (25%), σκουαλένιο (12%), χοληστερόλη (1,4% και εστέρες της (2%) - αυτά τα δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με την πηγή Το σμήγμα δημιουργεί τη λιπιδική μεμβράνη στο σώμα.
Μπορεί να υποτεθεί ότι τα καλλυντικά που δημιουργούνται ως ένα είδος προστατευτικού στρώματος ή σμήγματος παρέχουν κορυφαίες βαθμολογίεςστην περιποίηση του δέρματος. Παρεμπιπτόντως, μελέτες έχουν δείξει ότι τέτοια προϊόντα παρέχουν βέλτιστη αναγέννηση εάν τα συστατικά τους αναμειγνύονται στις ίδιες αναλογίες όπως στη φύση: κεραμίδια - 50% της μοριακής μάζας, λιπαρά οξέα - 15%, χοληστερόλη - 25%, σε 1: 1 αναλογία: 1. Η επίδραση των λιπιδίων του λαρδιού εξακολουθεί να αμφισβητείται. Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να ληφθούν υπόψη μεμονωμένα φυσιολογικά χαρακτηριστικά.
Τα τριγλυκερίδια του σμήγματος και των λιπαρών φυτών είναι παρόμοια. Τα τελευταία περιέχουν περισσότερα ακόρεστα οξέα: ελαϊκό, λινολεϊκό, άλφα και βήτα λινελαϊκό. Σε αντίθεση με τα τριγλυκερίδια, το σκουαλένιο είναι ένας καθαρός υγρός υδρογονάνθρακας, δηλαδή δεν περιέχει τίποτα εκτός από άνθρακα και υδρογόνο (C30H50). Το σκουαλένιο ανήκει στην ομάδα των τριτερπενίων και, από βιολογική άποψη, είναι πρόδρομος της χοληστερόλης, η οποία στον τύπο της (C27H46O) είναι πολύ κοντά στους υδρογονάνθρακες. Για καλλυντικούς σκοπούς, το ακόρεστο σκουαλένιο (με διπλούς μοριακούς δεσμούς) αντικαθίσταται από το συνηθισμένο σκουαλένιο (C30H62), το οποίο είναι λιγότερο ευαίσθητο στο οξυγόνο και εξάγεται από το σκουαλένιο των φυτών με υδρογόνωση. Η λανολίνη λαμβάνεται από τους σμηγματογόνους αδένες των προβάτων· περιέχει υδρογονάνθρακες, αλλά σε πολύ μικρότερες ποσότητες από ό,τι στους ανθρώπους - λιγότερο από 1%.
Το σκουαλένιο και οι υδρογονάνθρακες χαμηλού μοριακού βάρους, μερικές φορές ακόμη και αέριοι, είναι ευρέως διαδεδομένοι χλωρίδα. Μερικά από αυτά βρίσκονται σε φρούτα, δίνοντάς τους βαλσάμικο, πικάντικο ή έλατο. Το καροτένιο (C40H56) είναι επίσης ένας ακόρεστος υδρογονάνθρακας. Πολλά φυτικά κεριά τα περιέχουν, π.χ. Κηρήθρα(15%), κερί candelia (45%) και κερί καρναούμπα (2%). Εκτός από τις παραφίνες, οι υδρογονάνθρακες περιέχουν συχνά τερπένια ή παράγωγά τους. Άλλοι υδρογονάνθρακες, κορεσμένοι και επομένως αδρανείς, αποτελούν μάλλον εξαίρεση στον κανόνα. Εκτός από εστέρες, αλκοόλες και λιπαρά οξέα από κεριά, οι φλούδες φρούτων περιέχουν και υδρογονάνθρακες.
Οι κορεσμένοι και αδρανείς ορυκτοί υδρογονάνθρακες περιλαμβάνουν παραφίνες (στερεό κερί), παραφινέλαια (ιξώδεις και υγρές παραφίνες) και βαζελίνη, που λαμβάνεται από ακατέργαστο πετρέλαιο και ορυκτά κεριά. Τέτοιες ουσίες χαρακτηρίζονται από ένα ευρύ φάσμα μεμονωμένων συστατικών, παράγονται από αργό πετρέλαιο με κλασματική απόσταξη ή απομόνωση και στη συνέχεια καθαρίζονται από ανεπιθύμητα, μερικώς καρκινογόνα και μεταλλαξιογόνα συστατικά χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, υδρογόνωση, αφαίρεση αρωματικών υδρογονανθράκων και αποθείωση. Τα κλάσματα υψηλής καθαρότητας χρησιμοποιούνται ως βάση για αλοιφές και υπόθετα στη φαρμακοποιία. Τέτοια προϊόντα είναι καλά ανεκτά, αλλά η καθαρή λευκή βαζελίνη αυξάνει τον κίνδυνο ακάνθωσης (μελαγχρωστική θηλώδης δυστροφία του δέρματος). Με απλά λόγια, μετά από 10 ημέρες χρήσης, μπορείτε να παρατηρήσετε μια αισθητή πάχυνση της κεράτινης στιβάδας της επιδερμίδας. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν πρόκειται για αντίδραση σε απόφραξη του δέρματος και επακόλουθο οίδημα. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται όταν χρησιμοποιούνται ορισμένα φυτικά έλαια, για παράδειγμα, καστορ. Επειδή όμως τα λίπη και τα έλαια χρησιμοποιούνται εξαιρετικά σπάνια σε 100% καθαρή μορφή, τέτοιες ανακαλύψεις δεν έχουν σχεδόν καμία επίδραση στη χρήση αυτών των ουσιών σε καλλυντικές κρέμες. Στο παρελθόν, η περιεκτικότητα σε πολυπυρηνικές αρωματικές παραφίνες ήταν κρίσιμη λόγω των πιθανών καρκινογόνων ιδιοτήτων τους. Χάρη στις σύγχρονες εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου, αυτές παρενέργειεςέμεινε στην ιστορία.
Ποια είναι τα επιχειρήματα κατά της χρήσης φθηνών ορυκτών υδρογονανθράκων σε καλλυντικά προϊόντα αντί για ευαίσθητα φυτικά έλαια, εάν τα πρώτα παράγονται ακόμη και στον οργανισμό μας; Για να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση, εξετάστε τα χαρακτηριστικά των τριγλυκεριδίων που λαμβάνονται από φυτικά έλαια και χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων περιποίησης δέρματος:
Επομένως, τα τριγλυκερίδια έχουν πολλαπλές επιδράσεις στο δέρμα, όχι μόνο θετικές. Όλα εξαρτώνται από τον τύπο του λαδιού. Το μειονέκτημα των ακόρεστων φυτικών ελαίων είναι η ευαισθησία τους στο ατμοσφαιρικό οξυγόνο, επομένως σταθεροποιούνται με αντιοξειδωτικές βιταμίνες ή παράγωγά τους. Τα προϊόντα τριγλυκεριδίων με βάση το νερό έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής επειδή υποβάλλονται σε αργή διαδικασία υδρόλυσης, η οποία προκαλεί άσχημη μυρωδιά. Και μια διάρκεια ζωής 30 μηνών μπορεί να γίνει περιορισμός για την πώληση ενός καλλυντικού προϊόντος.
Συγκριτικά, τα παραφινέλαια και τα παράγωγά τους είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στο ατμοσφαιρικό οξυγόνο και στην υδατική και μικροβιακή αποικοδόμηση. Οι ορυκτοί υδρογονάνθρακες δεν έχουν ενεργές ιδιότητες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι κατάλληλοι μόνο για μακράς διάρκειας και φθηνά προϊόντα με μία μόνο ιδιότητα - να μαλακώνουν το δέρμα.
Τα ορυκτέλαια δεν προάγουν την αναγέννηση του κατεστραμμένου δερματικού φραγμού. Τι είναι λοιπόν η αποκατάσταση δέρματος; Από την άποψη της κοσμετολογίας, αυτή είναι μια ενδογενής διαδικασία. Οι υδρογονάνθρακες προάγουν την εξωγενή αναγέννηση: τα ορυκτέλαια είναι ενσωματωμένα στη δομή των επιφανειακών στρωμάτων του δέρματος, ενώ οι γαλακτωματοποιητές κατανέμουν αυτές τις ουσίες στην επιδερμίδα. Και παρόλο που το περιγραφόμενο μοντέλο δεν έχει καμία σχέση με φυσικές φυσιολογικές διεργασίες, εξακολουθεί να βοηθά στη μείωση του TPV και διατηρεί το δέρμα ενυδατωμένο. Ο βαθμός απόφραξης του δέρματος και η μείωση του TPV εξαρτάται από την ποσότητα του ορυκτελαίου που εφαρμόζεται. Η βαζελίνη «κλείνει» περισσότερο το δέρμα, έτσι το TPV μειώνεται απότομα.
Η εφαρμογή αδιαπέραστων μεμβρανών σε κατεστραμμένο δέρμα αποτρέπει τη σύνθεση λιπαρών οξέων στην επιδερμίδα και διεγείρει τη φυσική διέγερση του DNA και του mRNA. Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ουσίες που μειώνουν το TPV, όπως η βαζελίνη, δρουν στο δέρμα με τον ίδιο τρόπο. Αυτό εξηγεί γιατί όσοι χρησιμοποιούν προϊόντα με ορυκτέλαια βιώνουν... Ακόμα κι αν τα ορυκτέλαια σχηματίσουν μικροσκοπικά εγκλείσματα στο δέρμα, δεν θα απορροφηθούν από την επιδερμίδα όπως τα φυτικά έλαια. Η σχετικά γρήγορη διείσδυση των τριγλυκεριδίων των φυτών οφείλεται στην ενζυμική διάσπασή τους σε γλυκερίνη και λιπαρά οξέα. Αυτό σημαίνει ότι οι υδρογονάνθρακες από τα ορυκτέλαια συσσωρεύονται στα επιφανειακά στρώματα του δέρματος, όπου μπορούν να επιμείνουν πολύ περισσότερο από τα τριγλυκερίδια των φυτών. Η αίσθηση του λείου δέρματος θα διαρκέσει περισσότερο, κάτι που σίγουρα μπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτημα όσον αφορά την εφαρμογή και την αίσθηση. Ωστόσο, αυτό επηρεάζει τη φυσική ισορροπία του δέρματος και την ικανότητά του να αναγεννάται. Λόγω μείωσης της TPL λόγω απόφραξης των ανώτερων στιβάδων της επιδερμίδας, ο εκφυλισμός των κυττάρων της επιβραδύνεται και το επίπεδο του pH μειώνεται. Φυσικά, δεν περιέχουν όλα τα προϊόντα τόσο καταστροφική ποσότητα υδρογονανθράκων, ωστόσο, αξίζει να ελέγξετε για την παρουσία τους στο προϊόν.
Ωστόσο, τα φυσικά λιπίδια και τα ορυκτέλαια χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς. Εάν το δέρμα χρειάζεται προστασία, τα ορυκτέλαια είναι η καλύτερη επιλογή από άποψη τιμής και αίσθησης, αν και θα πληρώσετε για τη χρήση τους αργότερα, αφού το δέρμα αργά ή γρήγορα θα γίνει πιο «τεμπέλικο». Τελευταία, στην κοσμετολογία παρατηρείται μια τάση για διατήρηση των αναπλαστικών ιδιοτήτων του δέρματος και όχι απλώς για την προστασία του. Ως εκ τούτου, άρχισαν να εμφανίζονται νέα προϊόντα με φυτικά τριγλυκερίδια και χωρίς γαλακτωματοποιητές, παρόμοια σε δομή με τα εξωτερικά στρώματα του δέρματος. Έχει σημειωθεί ότι δεν είναι τα προστατευτικά στρώματα που είναι ευαίσθητα στις διαταραχές κερατινοποίησης, αλλά και το δέρμα στο σύνολό του, επομένως, για παράδειγμα, η κατάσταση του δέρματος με τάση ακμής θα βελτιωθεί αισθητά εάν χρησιμοποιήσετε λινολεϊκό οξύ, τα τριγλυκερίδια του που χρησιμεύουν ως βάση για το κεραμίδιο I.
Το μικροκρυσταλλικό κερί και τα μεταλλικά κεριά παραφίνης, όπως ο οζοκερίτης και η κερεσίνη, είναι προϊόντα παραφίνης. Το πεδίο εφαρμογής τους είναι παρόμοιο με τη βαζελίνη. Μια ενδιαφέρουσα ομάδα ουσιών με παρόμοια χαρακτηριστικά είναι οι πολυαλφαολεφίνες (PAO). Πρόκειται για συνθετικούς υδρογονάνθρακες όπως πολυπροπυλένιο, πολυβουτένιο, πολυδεκένιο. Κατά τη διαδικασία πολυμερισμού, αυτές οι ουσίες μπορούν να ληφθούν σε οποιαδήποτε σύσταση - από ελαφρώς παχιά έως ημιστερεά. Φυσικά, βασίζονται στο αργό πετρέλαιο, αλλά τα τελικά προϊόντα μετά τη διαδικασία πυρόλυσης είναι ολόκληροι υδρογονάνθρακες με συγκεκριμένο μήκος μοριακής αλυσίδας και χωρίς ερεθιστικές ακαθαρσίες. Σήμερα, τα PAO χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τη λίπανση σφαιρικών και απλών ρουλεμάν στη βιομηχανία τροφίμων, όπου έχουν αντικαταστήσει τα ιατρικά παραφινέλαια. Παρεμπιπτόντως, πιστεύεται ότι η καθημερινή κατανάλωση PAO έχει μικρότερο αντίκτυπο στην υγεία. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κραγιόν.
Όταν πρόκειται για μαλακτικά στα καλλυντικά, οι σιλικόνες τοποθετούνται συνήθως στο ίδιο επίπεδο με τα ορυκτά προϊόντα. Οι σιλικόνες - παρεμπιπτόντως, μιλάμε για τις λεγόμενες πολυσιλοξάνες - είναι μια μεγάλη ομάδα συνθετικών ουσιών για διάφορες εφαρμογές. Υπάρχουν πτητικές και υγρές σιλικόνες, που σας επιτρέπουν να απλώνετε εύκολα καλλυντικά στο δέρμα και υψηλού μοριακού χαρακτήρα σιλικόνες, οι οποίες, αφενός, δημιουργούν μια ευχάριστη αίσθηση στο δέρμα και, αφετέρου, σχηματίζουν ένα φιλμ πάνω του, όπως τα ορυκτέλαια. Για το λόγο αυτό, τέτοιες σιλικόνες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στη νοσηλευτική φροντίδα. Οι ενέσεις σιλικόνης (για τη μείωση των ρυτίδων, στην πλαστική χειρουργική) είναι μια πολύ αμφισβητήσιμη διαδικασία, αλλά όταν χρησιμοποιούνται εξωτερικά συμπεριφέρονται ουδέτερα, είναι καλά ανεκτές και θεωρούνται ασφαλείς. Λόγω της υψηλής απόδοσης τους, μόνο μια μικρή ποσότητα είναι αρκετή. Οι καταναλωτές λατρεύουν την υδατοαπωθητική δράση της σιλικόνης και τη βελούδινη αίσθηση στο δέρμα. Όμως, όπως τα ορυκτέλαια, δεν έχουν καμία σχέση με την ανθρώπινη φυσιολογία. Οι σιλικόνες δεν έχουν καμία επίδραση στη φυσική ισορροπία του δέρματος, πράγμα που σημαίνει ότι η ευχάριστη αίσθηση μετά την εφαρμογή τους δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με τη διαδικασία της ενδογενούς ανάπλασης. Επιπλέον, οι σιλικόνες έχουν σχεδόν απεριόριστη διάρκεια ζωής και δεν αποσυντίθενται όταν εκτίθενται στην ατμόσφαιρα, το νερό ή τα μικρόβια.
Τα φυτικά έλαια αποτελούν μέρος της καθημερινής ανθρώπινης διατροφής, αλλά η ακούσια κατανάλωση μη φυσιολογικών υδρογονανθράκων και σιλικόνης εγείρει αμφιβολίες. Κάθε κλάδος και χώρα έχει τους δικούς της κανόνες και οδηγίες σχετικά με αυτό το θέμα.
Πώς επηρεάζει το σώμα η συνεχής, μακροχρόνια χρήση μικρών ποσοτήτων τους, όπως στην περίπτωση του κραγιόν; Έτσι, η μακροχρόνια χρήση παραφινέλαιων που περιέχουν καθαρτικά προκαλεί το σχηματισμό κοκκιωμάτων στην πεπτική οδό. Ωστόσο, τα πρότυπα ποιότητας αλλάζουν συνεχώς, επιπλέον, οι ακριβείς συνθέσεις των ελαίων σε συνεχείς μελέτες είναι άγνωστες, επομένως τα δεδομένα σχετικά με αυτό το ζήτημα ποικίλλουν.
Μεταξύ άλλων, υπήρξε και κρούσμα πνευμονίας μετά από εισπνοή υδρογονανθράκων στο σπρέι. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι τυχόν μη αποικοδομήσιμες ουσίες μπορεί να προκαλέσουν απρόβλεπτες αντιδράσεις στον οργανισμό. Με άλλα λόγια, η αιτία της πνευμονίας δεν ήταν απαραίτητα οι υδρογονάνθρακες. Ωστόσο, συστατικά που δεν μπορούν να απορροφηθούν από το ανθρώπινο σώμα δεν είναι αποδεκτά για χρήση στη βιομηχανία καλλυντικών.
Τα λεγόμενα «άλλα συστατικά που περιέχουν υδρογονάνθρακες» - ο υποτύπος στον οποίο ταξινομούνται ορισμένα λάδια - παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Ως εκ τούτου, οι επαγγελματικές ενώσεις ανησυχούν σοβαρά για τον κίνδυνο ανθρώπινης επαφής με αυτές τις ουσίες. Το πρόβλημα είναι ότι η σύνθεση αυτών των ελαίων ποικίλλει ανάλογα με την προέλευση και τη διαδικασία παραγωγής, και η ανάλυση τόσων πολλών παραλλαγών είναι εξαιρετικά δαπανηρή.
Υπολείμματα υδρογονανθράκων και σιλικόνης με βάση την παραφίνη εισέρχονται στο σώμα μέσω της εισπνοής ή μέσω του δέρματος. Εκεί δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία, αλλά συσσωρεύονται στους λιπώδεις ιστούς ή απελευθερώνονται αναλλοίωτα κατά τη διάρκεια της ζωής. Τα δεδομένα για αυτές τις διαδικασίες είναι ετερογενή. Επομένως, δεν υπάρχουν ακόμη ρυθμιστικά πρότυπα για τους κατασκευαστές καλλυντικών. Όπως συμβαίνει με πολλές άλλες ομάδες ουσιών, μικρές ποσότητες στοιχείων χαμηλού μοριακού βάρους μπορεί να είναι πιο σημαντικές από στοιχεία υψηλού μοριακού βάρους.
Το δέρμα είναι ένα φυσικό περιβάλλον για τη μικροχλωρίδα, η οποία υφίσταται σημαντικές αλλαγές όταν φράζει. Με τη βοήθεια της λιπάσης και της εστεράσης, η μικροχλωρίδα λαμβάνει λιπαρά οξέα από τα τριγλυκερίδια, τα οποία δημιουργούν χαμηλό επίπεδο pH, που προστατεύει τον οργανισμό μας από εξωτερικές μολύνσεις που προκαλούνται από παθογόνους μικροοργανισμούς. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα φωσφολιπίδια που συμμετέχουν στη διαδικασία της κερατινοποίησης αποτελούν σημαντική πηγή ελεύθερων οξέων.
Αυτό είναι το πλεονέκτημα μιας στρατηγικής φυσιολογικής φροντίδας του δέρματος και της επιλογής τριγλυκεριδίων (και όχι υδρογονανθράκων) για τη θρέψη του και την υποστήριξη της φυσικής μικροχλωρίδας. Σύγχρονα μέσαχωρίς γαλακτωματοποιητές, περιέχουν λεκιθίνη, η οποία ανήκει στην ομάδα των φωσφολιπιδίων και δημιουργεί μια δομή παρόμοια με τα στρώματα φραγμού του δέρματος.
Από τη σκοπιά της σύγχρονης κερατοθεραπευτικής, συνιστάται η χρήση καλλυντικών με φυσικά έλαια και λιπίδια, ακόμη κι αν αισθάνονται κατώτερα από τα πετροχημικά προϊόντα. Ωστόσο, η επιλογή των φυτικών ελαίων θα πρέπει να γίνεται με βάση την ανάλυση του δέρματος. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η ατομική δυσανεξία στα συστατικά. Ανάλογα με την προέλευση και τη μέθοδο καθαρισμού, τα έλαια με το ίδιο όνομα μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικές ιδιότητες.
Όμως ο πλήρης αποκλεισμός των ορυκτελαίων από τα καλλυντικά είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, από τεχνολογικής άποψης. Οι υδρογονάνθρακες και οι σιλικόνες μακράς αλυσίδας είναι οι κύριοι φορείς χρωστικής στα διακοσμητικά καλλυντικά. Ωστόσο, για παράδειγμα, τα foundation για μακιγιάζ περιέχουν τριγλυκερίδια. Το δέρμα χρειάζεται λιπίδια. Επιπλέον, προϊόντα που περιέχουν νερό, όπως τα προϊόντα που δεν περιέχουν καθόλου νερό, χρησιμοποιούνται στο δέρμα, καθώς δεν περιέχουν γαλακτωματοποιητές που ξεπλένουν τα συστατικά του από το δέρμα και ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ουσιεςκρέμα. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις με βάση τα τριγλυκερίδια για τη βαζελίνη στην αγορά τώρα. Για παράδειγμα, τα oleogels (τζελ για πολύ ξηρό δέρμα) περιέχουν λεκιθίνη, η οποία εξασφαλίζει ταχεία διείσδυση του προϊόντος στην επιδερμίδα.
Ζωικά λίπη- φυσικά προϊόντα που λαμβάνονται από τους λιπώδεις ιστούς ορισμένων ζώων, πτηνών, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών.
Ως προς τη χημική τους σύσταση, όλα τα ζωικά λίπη είναι τριγλυκερίδιαανώτερα λιπαρά οξέα, δηλαδή εστέρες γλυκερίνης και καρβοξυλικά οξέα:
Εκτός από τα τριγλυκερίδια, τα ζωικά λίπη περιέχουν επίσης φωσφατίδια, χοληστερόλη, βαφές, βιταμίνες Α (ρετινόλη), D (καλσιφερόλη), Ε (τοκοφερόλη), F (απαραίτητα λιπαρά οξέα) κ.λπ.
Η σύνθεση των λιπών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του ζώου. Έτσι, τα τριγλυκερίδια των κορεσμένων οξέων - παλμιτικού και στεατικού - κυριαρχούν στη σύνθεση των λιπών των χερσαίων θηλαστικών.
Η σύνθεση των λιπών των πτηνών διαφέρει σημαντικά από τη σύνθεση των λιπών των χερσαίων σπονδυλωτών. Το λίπος πουλερικών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου παλμιτικό και στεατικό οξύ και περιέχει ελαϊκά (40-45%) και λινολεϊκά (10-20%) τριγλυκερίδια ως κύρια συστατικά.
Τα λίπη των ερπετών και των ψαριών περιέχουν μεγάλες ποσότητες τριγλυκεριδίων μονοακόρεστων λιπαρών οξέων.
Με βάση τη συνοχή, τα ζωικά λίπη χωρίζονται σε στερεά και υγρά.
Η συνοχή των λιπών σχετίζεται με τη χημική τους σύσταση. Τα τριγλυκερίδια των κορεσμένων λιπαρών οξέων κυριαρχούν στη σύνθεση των στερεών λιπών. Αντίθετα, τα κύρια συστατικά των υγρών λιπών είναι τα τριγλυκερίδια των μονοακόρεστων λιπαρών οξέων.
Τα λίπη των χερσαίων θηλαστικών και πτηνών είναι συνήθως στερεά.
Τα λίπη των αμφιβίων, των ερπετών και των ψαριών είναι συνήθως υγρά.
Τα ζωικά λίπη λαμβάνουν:
Οι πρώτες ύλες για τη λήψη ζωικών λιπών είναι:
Τα ζωικά λίπη έχουν συγγένεια με το ανθρώπινο σμήγμα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάσεις στην παραγωγή κρεμών. Μαλακώνουν το δέρμα, το προστατεύουν από την ξηρότητα και αναπληρώνουν την ανεπάρκεια ή την υπερβολική απώλεια φυσικού λίπους. Επίσης, μπορούν να διευκολύνουν τη διείσδυση βιολογικά δραστικών ουσιών στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας.
Τα ζωικά λίπη χρησιμοποιούνται ενεργά στα αντιρυτιδικά καλλυντικά.
Επίσης, η χρήση ζωικών λιπών έχει γίνει ευρέως διαδεδομένη ως πρόσθετο λιπαντικό για το δέρμα σε κρύες και ανέμους εποχές για την πρόληψη της εξάτμισης του νερού.
Η βιομηχανία καλλυντικών χρησιμοποιεί μια ποικιλία λιπαρών οξέων που λαμβάνονται από πρώτες ύλες που περιέχουν ζωικά λίπη.
Μεταξύ των κορεσμένων λιπαρών οξέων, χρησιμοποιούνται στεατικό, παλμιτικό και μυριστικό οξέα.
Από τα ακόρεστα λιπαρά οξέα χρησιμοποιούνται ελαϊκό, λινολεϊκό και λινολενικό οξύ. Ελλείψει αυτών των οξέων στη διατροφή ενός ατόμου, το δέρμα αρχίζει να κοκκινίζει και να ξεφλουδίζει. Μερικά από αυτά δεν μπορούν να συντεθούν στον οργανισμό (λινελαϊκό, άλφα-λινελαϊκό).
Τα ζωικά λίπη μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή σαπουνιού.
Παραδείγματα λιπών και ελαίων που χρησιμοποιούνται ευρέως στα καλλυντικά:
Τα μειονεκτήματα της χρήσης ζωικών λιπών στα καλλυντικά είναι από πολλές απόψεις παρόμοια με αυτά της χρήσης φυτικών ελαίων.
Έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Υπό την επίδραση του φωτός και του οξυγόνου, οξειδώνονται, σχηματίζοντας δυσάρεστες, πτητικές ουσίες με πικρή γεύση (τάγγες).
Προκειμένου να μειωθεί η οξείδωση του λίπους, προστίθενται αντιοξειδωτικά στα καλλυντικά προϊόντα.
Τα ζωικά λίπη σχηματίζουν ένα πυκνό λιπώδες φιλμ στην επιφάνεια του δέρματος, δυσκολεύοντας την αναπνοή του δέρματος και φράζοντας τους πόρους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακμή.
Η χρήση ζωικών λιπών μπορεί να έχει Αρνητική επιρροήστη φυσική σύνθεση των επιδερμικών λιπιδίων.
Στις ετικέτες πολλών σύγχρονων καλλυντικών μπορείτε να διαβάσετε oil free, που σημαίνει «δεν περιέχει λάδι». Είναι καλό ή κακό; Και αν τα καλλυντικά δεν περιέχουν λάδι, τι περιέχει αντ 'αυτού και το χρειάζεται το δέρμα μας; Άλλωστε, από αμνημονεύτων χρόνων, έλαια έχουν χρησιμοποιηθεί για να απαλύνουν το δέρμα και να το προστατεύουν από την αφυδάτωση. Τι άλλαξε;
Στη δεκαετία του '90οι συμπάθειες των καταναλωτών και των κατασκευαστών καλλυντικών απομακρύνθηκαν από τα φυσικά έλαια, και αυτό συνέβη για δύο λόγους. Πρώτα, η επιστήμη έχει δείξει ότι το λίπος είναι κακό, καθώς η υπερβολική κατανάλωση λίπους οδηγεί σε αθηροσκλήρωση, παχυσαρκία και μια σειρά από άλλα προβλήματα υγείας. κατα δευτερον, οι σιλικόνες έχουν μπει στην παραγωγή καλλυντικών (στην λίστα των συστατικών διακρίνονται από την κατάληξη «con», για παράδειγμα, σιμεθικόνη, κυκλοδιμεθικόνη κ.λπ.) και συνθετικά παράγωγα λιπαρών οξέων (συνήθως έχουν σύνθετες ονομασίες, όπως ισοπροπύλιο μυριστικός κ.λπ.) και άλλα επιτεύγματα της καλλυντικής χημείας. Με αυτές τις ουσίες κατέστη δυνατή η δημιουργία καλλυντικών με επακριβώς καθορισμένα χαρακτηριστικά, κάτι που είναι πολύ δύσκολο με τα φυσικά έλαια.
Τώρα οι καταναλωτές έχουν ήδη συνηθίσει σε σύγχρονες κρέμες που δεν αφήνουν λιπαρή γυαλάδα και βελτιώνουν σχεδόν αμέσως την εμφάνιση του δέρματος, στην οποία τα καλλυντικά εφαρμόζουν καλά και έχουν ελκυστική εμφάνιση, επομένως, ανεξάρτητα από το πώς αντιμετωπίζουμε τις σιλικόνες και άλλα «συνθετικά» καλλυντικά, το αντίθετο δεν υπάρχει περίπτωση, η δημιουργία σύγχρονων καλλυντικών χωρίς αυτά είναι αδύνατη.
Τι γίνεται λοιπόν με τα λάδια;Πρέπει να τα αποφεύγω όταν επιλέγω καλλυντικά «χωρίς λάδι» ή εξακολουθούν να χρειάζονται για κάποιο λόγο; Αποδεικνύεται ότι το δέρμα χρειάζεται κάποια πολύ συγκεκριμένα λίπη και, επιπλέον, τα χρειάζεται. Επειδή τα καλλυντικά έλαια όχι μόνο απλώνονται στο δέρμα, το λιπαίνουν και, σε κάποιο βαθμό, μειώνουν την απώλεια νερού, αλλά παρέχουν επίσης ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣγια τα λιπίδια (ουσίες που μοιάζουν με λίπος) του δέρματος. Έχει αποδειχθεί ότι το δέρμα είναι σε θέση να διασπάσει τα λιπίδια που αποτελούν τα καλλυντικά και να χρησιμοποιεί τα θραύσματα που προκύπτουν για να χτίσει τα λιπίδια που χρειάζεται.
Έλαια και λίπη,που περιλαμβάνονται στα καλλυντικά μπορούν να χωριστούν σε κορεσμένα και ακόρεστα. Οι ιδιότητες των ελαίων καθορίζονται από τα δομικά στοιχεία από τα οποία κατασκευάζονται - τα λιπαρά οξέα. Εάν υπάρχουν πολλά κορεσμένα οξέα στο λάδι, τότε θα είναι στερεό σε θερμοκρασία δωματίου, και εάν κυριαρχούν τα ακόρεστα οξέα, τότε το λάδι θα είναι υγρό.
Γενικά, το δέρμα χρειάζεται τόσο κορεσμένα όσο και ακόρεστα λιπαρά οξέα. Αλλά μπορεί να συνθέσει η ίδια κορεσμένα λιπαρά οξέα, αν και, έχοντας τα λάβει σε τελική μορφή, τα χρησιμοποιεί εύκολα. Αλλά μεταξύ των ακόρεστων λιπαρών οξέων υπάρχουν εκείνα που το σώμα μπορεί να λάβει μόνο από το εξωτερικό - με το φαγητό ή μέσω του δέρματος. Γι' αυτό ονομάζονται απαραίτητα λιπαρά οξέα. Αυτά περιλαμβάνουν λινολεϊκό και λινολενικό οξύ, καθώς και τα παράγωγά τους - γάμμα-λινολενικό, αραχιδονικό και μερικά άλλα.
Λινελαϊκό οξύδιαδεδομένη. Συνήθως, όσοι καταναλώνουν επαρκείς ποσότητες φυτικών ελαίων δεν αντιμετωπίζουν έλλειψη αυτού του οξέος. Δυστυχώς, η ικανότητα του δέρματος να λαμβάνει άλλα απαραίτητα λιπαρά οξέα από το λινολεϊκό οξύ είναι μερικές φορές μειωμένη. Οι λόγοι για αυτό μπορεί να είναι διαφορετικοί - στρες, αλκοόλ, ασθένειες, γήρανση κ.λπ. Το σημαντικό είναι ότι το δέρμα αρχίζει να χρειάζεται όχι μόνο το λινολεϊκό οξύ, αλλά και το παράγωγό του - γαμμαλινολενικό οξύ ή GLA. Βρίσκεται όμως μόνο σε ορισμένα λάδια. Οι κοινές πηγές GLA περιλαμβάνουν το έλαιο μποράγου, το έλαιο νυχτολούλουδου ή το έλαιο σπόρων μαύρου ρεύματος.
Μερικές φορές, τόσο με τα τρόφιμα όσο και με τα καλλυντικά, ο οργανισμός λαμβάνει τα λάθος λιπαρά οξέα που χρειάζεται. Αυτό συμβαίνει όταν η διατροφή κυριαρχείται από προϊόντα κρέατος, που περιέχουν κυρίως κορεσμένα λίπη, ή όταν τα καλλυντικά περιέχουν μη ζωντανά έλαια όπως παραφίνη, βαζελίνη και λάδι σιλικόνης αντί για φυσικά έλαια. Σε αυτή την περίπτωση, το δέρμα δεν έχει άλλη επιλογή από το να συνθέσει όλα τα λιπαρά οξέα μόνο του. Και, φυσικά, σχεδόν όλοι βγαίνουν πλούσιοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανεπάρκεια των απαραίτητων λιπαρών οξέων στο δέρμα, που επηρεάζει άμεσα την εμφάνισή του.
Τα συμπτώματα της ανεπάρκειας βασικών λιπαρών οξέων στο δέρμα περιγράφηκαν στη δεκαετία του '30. Πρόκειται για ξηρότητα, απολέπιση, αυξημένη ευαισθησία και ευερεθιστότητα του δέρματος, που εκδηλώνεται με ερυθρότητα και κνησμό. Έχει πλέον αποδειχθεί ότι με ανεπάρκεια βασικών λιπαρών οξέων, υπάρχει, πρώτον, παραβίαση των ιδιοτήτων φραγμού του δέρματος, με αποτέλεσμα ερεθιστικά, αλλεργιογόνα, μικροοργανισμοί να αρχίζουν να διεισδύουν πιο εύκολα σε αυτό και, δεύτερον, , μια αλλαγή στην αντιδραστικότητα του δέρματος προς μια μεγαλύτερη τάση για φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Η βλάβη στο στρώμα φραγμού του δέρματος που προκαλείται από ανεπάρκεια βασικών λιπαρών οξέων παίζει σημαντικό ρόλο στην έναρξη δερματικών παθήσεων όπως το έκζεμα, η ψωρίαση, η ατοπική δερματίτιδα και πολλά άλλα. Ακόμη και αλλεργίες ή μεταδοτικές ασθένειεςΟι δερματικές λοιμώξεις συμβαίνουν συχνά λόγω διάσπασης των ιδιοτήτων φραγμού του δέρματος, καθώς τα μικρόβια και τα αλλεργιογόνα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εισέλθουν στο δέρμα μέσω ενός κατεστραμμένου φραγμού. Από την άλλη πλευρά, το ξηρό και ευαίσθητο δέρμα που προκαλείται από ανεπάρκεια βασικών λιπαρών οξέων είναι ένα από τα λίγα αισθητικά προβλήματα που διορθώνονται σχετικά εύκολα.
Τώρα τα απαραίτητα λιπαρά οξέα είναι διαθέσιμα σε φυσικά έλαια (υγρό και κάψουλες), σε καθαρή μορφή (σύμπλεγμα αιθέριων λιπαρών οξέων), σε κρέμες και σύμπλοκα πρόσθετα τροφίμων. Το καλύτερο και πιο ισορροπημένο σε σύνθεση είναι το έλαιο φραγκοστάφυλου, το οποίο περιέχει όχι μόνο λινολεϊκό και γαμμαλινολενικό οξύ (τα λεγόμενα ωμέγα 6 οξέα), αλλά και λινολενικό οξύ (ωμέγα 3 οξύ). Ωστόσο, στο εξωτερικό, όπου τα πρόσθετα τροφίμων έρχονται κυρίως σε εμάς, παραδοσιακά το έλαιο νυχτολούλουδου και το λάδι μποράγου είναι πιο δημοφιλή. Εκτός από αυτά τα έλαια, θα πρέπει να πάρετε ένα λάδι που περιέχει λινολενικό οξύ, όπως λιναρέλαιο ή ιχθυέλαιο. Αυτά τα έλαια πρέπει να λαμβάνονται από το στόμα και να εφαρμόζονται στο δέρμα τα βράδια (ποτέ κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς οξειδώνονται εύκολα από τον ήλιο και μπορούν στη συνέχεια να γίνουν τοξικά για το δέρμα).
Για να ενθαρρύνετε το δέρμα σας να χρησιμοποιεί πιο ενεργά τα απαραίτητα λιπαρά οξέα, τα οποία προέρχονται από έλαια, καλλυντικά ή συμπληρώματα διατροφής, πρέπει να περιορίσετε την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών σε οποιαδήποτε μορφή (σε κρέμες ή μέσω τροφής). Είναι εξίσου σημαντικό να αποκλειστούν τα τρόφιμα που περιέχουν υδρογονωμένα λίπη (μαργαρίνες), καθώς περιέχουν επικίνδυνα διπλάσια απαραίτητα λιπαρά οξέα - trans-ισομερή λιπαρών οξέων. Τα κύτταρα του σώματος συχνά παραπλανούνται και παρερμηνεύοντας τα τρανς-ισομερή με φυσιολογικά, φυσικά οξέα, προσπαθούν να τα εμπλέξουν στο μεταβολισμό τους. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές δεν είναι ικανές να εκτελέσουν κάποια χρήσιμη βιολογική λειτουργία, αλλά, αντίθετα, παρεμβαίνουν σε όλους και προσπαθούν να πάρουν τη θέση των άλλων ανθρώπων, γεγονός που οδηγεί σε διάφορες διαταραχές στη λειτουργία των κυττάρων.
Το δέρμα χρειάζεται όχι μόνο να αποσυναρμολογήσει τα έλαια που λαμβάνονται από το εξωτερικό σε λιπαρά οξέα, αλλά και να συνθέσει τις παραλλαγές που χρειάζεται από αυτά τα λιπαρά οξέα. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει μια σειρά από ένζυμα που είναι πολύ ευαίσθητα σε βλάβες. Επομένως, κατά την περίοδο αποκατάστασης της βιολογικής ισορροπίας του δέρματός σας, πρέπει να περιορίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο. επιβλαβείς επιρροέςσε αυτό (ακτινοβολία UV, αλκοόλ, καπνός τσιγάρου, καλλυντικά που περιέχουν οινόπνευμα και ακετόνη, επιφανειοδραστικές ουσίες). Θα πρέπει να πλένετε το πρόσωπό σας με σαπούνι όχι περισσότερο από μία φορά την ημέρα, χρησιμοποιώντας σαπούνι με υπερλίπος (ή ειδικό σαπούνι για ευαίσθητο δέρμα) και μετά το πλύσιμο, να απλώνετε καλλυντικά έλαια ή ενυδατική κρέμα στο πρόσωπό σας.
Συμπερασματικά, τα απαραίτητα λιπαρά οξέα είναι σημαντικά όχι μόνο για το δέρμα, γιατί ο οργανισμός τα χρειάζεται όσο βιταμίνες και μέταλλα. Έρευνες δείχνουν ότι τα απαραίτητα λιπαρά οξέα συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, βελτιώνουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και νευρικό σύστημα, ακόμη και να μειώσει τα δυσάρεστα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Επομένως, τώρα, σε αντίθεση με το παλιό σύνθημα "το λίπος είναι κακό", το οποίο κάποτε οδήγησε στην εμφάνιση τροφών με χαμηλά λιπαρά και καλλυντικών χαμηλών λιπαρών στα ράφια των αμερικανικών καταστημάτων, προωθείται ένα νέο - " πάρε καλά». Αντίστοιχα, η περίοδος πάλης με όλα τα λιπαρά σε τρόφιμα και καλλυντικά θα πρέπει σύντομα να τελειώσει και να δώσει τη θέση της σε μια πιο λογική στάση.
32 33 34 35 36 37 38 39 ..Προϊόντα επεξεργασίας λίπους στην κοσμετολογία
Τα προϊόντα επεξεργασίας λίπους περιλαμβάνουν υδρογονωμένα λίπη (salomas), στεαρίνη, κ.λπ. Τα υδρογονωμένα λίπη είναι στερεά λίπη που λαμβάνονται τεχνητά από υγρά φυτικά ή ζωικά λίπη με προσθήκη υδρογόνου. Η διαδικασία προσθήκης του σε υγρά γλυκερίδια ονομάζεται υδρογόνωση. Αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα υπό την επίδραση ενός καταλύτη υπό ορισμένες συνθήκες (θερμοκρασία, πίεση, κ.λπ.).
Το έλαιο σπέρματος φάλαινας, που περιέχει λίπος και κερί, χρησιμοποιείται στην παραγωγή προϊόντων για την παρασκευή λιπαρών και γαλακτωμάτων κρεμών, καθώς και ως πρώτη ύλη για την παραγωγή διαφόρων λιπαρών συνθέσεων (No. 1, No. 2, No. 3). Επιπλέον, κατά τη σαπωνοποίηση του ελαίου φάλαινας με αλκάλια, απομονώνεται σπερματοζωάριο, το οποίο, στη σύνθεσή του, έχει χημικές ιδιότητες και εμφάνισηείναι κοντά στο φυσικό και είναι το πλήρες υποκατάστατό του. Όταν το έλαιο φαλαινών σαπωνοποιείται με καυστική σόδα, τα λιπαρά οξέα που περιέχονται στα λίπη σχηματίζουν σαπούνι και το ασαπωνοποιημένο κερί (spermaceti) διαχωρίζεται από το σαπούνι με καθίζηση. Το Spermaceti, που απομονώνεται από το σάλομα της φάλαινας, προστίθεται σε γαλάκτωμα και λιπαρές κρέμες, καθώς και σε κραγιόν.
Το σαπούνι που λαμβάνεται από σαπωνοποιημένο σαλόμα φάλαινας χρησιμοποιείται για την παραγωγή κρεμών γαλακτώματος και μετά από πρόσθετη επεξεργασία (που ονομάζεται σύνθεση Νο. 3) χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη ως υποκατάστατο της στεαρίνης σε σκευάσματα κρέμας λίπους. Ωστόσο, σε τα τελευταία χρόνιαΗ σφαγή των σπερματοφαλαινών έχει πρακτικά σταματήσει, έτσι δημιουργήθηκε μια σύνθεση από τεχνητό σπερματοζωάριο, που ονομάζεται kitalan. Περιέχει εστέρες υψηλών μοριακών αλκοολών και λιπαρών οξέων και μπορεί να αντικαταστήσει τα φυσικά σπερματοζωάρια και οι εστέρες που περιλαμβάνονται στη σύνθεσή του μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συστατικά που σχηματίζουν τη δομή.
Καστορσαλόμα (βαθιά υδρογονωμένο καστορέλαιο). Χρησιμοποιείται σε διάφορα καλλυντικά παρασκευάσματα, ιδιαίτερα σε κραγιόν, στα οποία χρησιμοποιούν ουσίες με υψηλό σημείο τήξης. Με τη μορφή ελαφρώς υδρογονωμένων σαλομά, χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του βουτύρου κακάο.
Στεατίνη. Αυτό είναι ένα μείγμα λιπαρών οξέων - στεατικού και έως 3-5% παλμιτικού. Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή της στεαρίνης είναι τα στερεά λίπη, καθώς και το βαθύ υδρογονωμένο βαμβακέλαιο, το οποίο μετά την υδρογόνωση διασπάται σε λιπαρά οξέα και γλυκερίνη. Τα λιπαρά οξέα (στεαρίνη) πλένονται, ξηραίνονται και καθαρίζονται με απόσταξη υπό κενό.
Όταν υποβάλλεται σε επεξεργασία με αλκάλια, η στεαρίνη σχηματίζει σαπούνια, τα οποία χρησιμεύουν ως γαλακτωματοποιητές στην παραγωγή κρεμών. Στα καλλυντικά, χρησιμοποιείται ευρέως η καλλυντική στεαρίνη, η οποία είναι τα ίδια οξέα στις ίδιες αναλογίες, αλλά πιο βαθιά υδρογονωμένη σε αριθμό ιωδίου 3.
Στα καλλυντικά, η καλλυντική στεαρίνη χρησιμοποιείται ευρέως για την παραγωγή λιπαρών και γαλακτωμάτων κρεμών, κρεμών ξυρίσματος και σκονών.
Αλκαλικά σαπούνια. Πρόκειται για άλατα λιπαρών οξέων και αλκαλίων (νάτριο και κάλιο), τα οποία έχουν απορρυπαντικές ιδιότητες και την ικανότητα να σχηματίζουν αφριστικά διαλύματα στο νερό. Οι κύριες τεχνικές ιδιότητες των διαλυμάτων σαπουνιού που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά είναι η ικανότητα γαλακτωματοποίησης, πλύσης και διαλυτοποίησης. Τα αλκαλικά σαπούνια και τα διαλύματά τους χρησιμοποιούνται σε κρέμες γαλακτώματος, υγρά σαπούνια, σαμπουάν και προϊόντα ξυρίσματος.
Τα υγρά λιπαρά συστατικά στην παραγωγή καλλυντικών προϊόντων περιλαμβάνουν επίσης εστέρες αλκοολών χαμηλού μοριακού βάρους και
λιπαρά οξέα - στεατικό, παλμιτικό, μυριστικό, ελαϊκό, λαυρικό και μερικά άλλα οξέα.
Αυτά τα προϊόντα εισάγονται ως υγρά συστατικά σε καλλυντικές κρέμες, κραγιόν, κρεμώδη σαμπουάν και χρησιμοποιούνται επίσης ως διαλύτες για βιολογικά δραστικές ουσίες, βαφές και προϊόντα στερεών λιπαρών. Συχνά χρησιμεύουν ως ρυθμιστές συνοχής και έχουν πλαστικοποιητικό αποτέλεσμα. Μερικά από αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση ορυκτών και φυτικών ελαίων.
Τα πιο κοινά υγρά λιπαρά συστατικά περιλαμβάνουν το στεατικό βουτύλιο, ένα προϊόν εστεροποίησης ενός μίγματος στεατικού και παλμιτικού οξέος με βουτυλική αλκοόλη, καθώς και διϊσοπροπυλεστέρας, που λαμβάνεται με εστεροποίηση αδιπικού οξέος με ισοπροπυλική αλκοόλη.
Η λανολίνη και τα παράγωγά της. Αυτά είναι μερικά από τα πιο πολύτιμα προϊόντα που περιλαμβάνονται στα περισσότερα καλλυντικά προϊόντα. Έχουν ισχυρή μαλακτική δράση στο δέρμα, εξαλείφουν την ξηρότητα, βοηθούν στη διατήρηση της ελαστικότητάς του, πολλά από αυτά είναι καλοί γαλακτωματοποιητές κ.λπ.
Ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών παραγώγων λανολίνης χρησιμοποιείται στην παγκόσμια πρακτική. Στην εγχώρια βιομηχανία, η λανολίνη χρησιμοποιείται κυρίως, αλλά οι δυνατότητες για ευρύτερη εισαγωγή της σε καλλυντικά προϊόντα είναι περιορισμένες λόγω της χαρακτηριστικής έντονης λιπαρής οσμής, του σκούρου χρώματος και της υψηλής κολλητικότητας.
Η VNIISNDV δημιούργησε ένα νέο προϊόν για την επεξεργασία λίπους από μαλλί - υδρολίνη, που λαμβάνεται με μερική υδρογόνωση της λανολίνης. Η σύνθεση της υδρολίνης είναι κοντά στη λανολίνη, αλλά δεν έχει τα μειονεκτήματά της. Κατά την αντικατάσταση της λανολίνης με υδρολίνη σε κρέμες γαλακτώματος με τύπο γαλακτώματος νερού-ελαίου, γίνονται πιο σταθερές στη θερμότητα και ελαφρύτερες. Οι χαμηλότερες τιμές πλαστικού ιξώδους των κρεμών νερού-ελαίου με υδρολίνη σε θερμοκρασία 20-35 ° C υποδεικνύουν ότι απλώνονται ευκολότερα και κατανέμονται πιο γρήγορα στην επιφάνεια του δέρματος. Η χρήση υδρολίνης θα βελτιώσει την ποιότητα των καλλυντικών κρεμών. Τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας έχει αναπτύξει μεθόδους για την παραγωγή δύο ακόμη παραγώγων λανολίνης - υγρής και στερεής λανολίνης (κρυολίνη και τερλάνη). Σε θερμοκρασία δωματίου, η υγρή λανολίνη εμφανίζεται ως ένα παχύρρευστο, διαυγές υγρό. Οι υγρές λανολίνες προστίθενται σε προϊόντα περιποίησης μαλλιών, προϊόντα αφαίρεσης λακ, παιδικά καλλυντικά, στη σύνθεση τζελ και προϊόντων διακοσμητικών καλλυντικών.
