Кирпич был и остается самым популярным строительным материалом благодаря таким своим качествам, как: прочность, огнестойкость, низкая теплопроводность, морозоустойчивость, экологичность.
Перечислять его достоинства можно бесконечно долго, однако факт есть факт - из кирпича возводятся самые добротные постройки, которые прослужат не одно десятилетие.
Реально ли самому сделать кладку стен из кирпича? Это возможно, если придерживаться некоторых правил. СНиП по различным условиям проектирования, архитектуры и конструкций дают определенные рекомендации по строительству кирпичных домов.
А сколько стоит кирпичная кладка у специалистов? Вам ответят одинаково: цены колеблются в зависимости от времени года, сложности и скорости укладки. Но всегда было так - цена одного кирпича будет равняться цене работы с ним. Т.е., если кирпич стоит 100 руб., то за работу каменщик возьмет 100 руб./шт (при условии, что весь строительный материал и инструменты предоставите вы).
Поскольку кирпичи укладываются не «абы как», а в определенной последовательности, то разновидности кирпичной кладки тоже имеют свои названия.
Важно! Полностью полую стенку возводить не рекомендуется, во избежание проседания и осыпания конструкции.
Кирпичная кладка угла в 1 кирпич: «Многорядная система перевязки», видео:
В 1,5 кирпича: «Многорядная система перевязки», видео:
В 2 кирпича: «Цепная система перевязки», видео:
Первая подразумевает последовательную каждорядную перевязку вертикальных стыков. При этом тычковые и ложковые ряды желательно чередовать, закрывая нижние стыки на половину длины кирпича.
Вторая представляет собой асимметричное закрытие стыков на половину длины кирпича.
Третья заключается в асимметричном закрытии стыков.
Вам понадобится:
Раствор готовят из расчета 1:4 (расход цемента на кирпичную кладку по схеме «цемент - песок»). Порошкообразную смесь заливают водой, постепенно помешивая до получения сметанообразной консистенции. Можно добавить известь для пластичности раствора.
Совет! Если выполняется кладка в четверть ширины, то вместо приготовления цементного раствора можно использовать обычный плиточный клей. При этом швы будут намного меньше и тоньше.
Распределение раствора по поверхности следует производить равномерно, тогда кирпичи будут находиться на одном уровне, не выступая за стену.
Важно! Если кирпичи используются вторично, то их следует хорошенько увлажнять. Это необходимо, поскольку сухие кирпичи «вытягивают» всю воду из раствора, быстро высушивая его, а это снижает качество раствора и плохо влияет на саму кладку.
Для тех, кто берется за подобную работу впервые, можно порекомендовать положить пробный («пристрелочный») ряд без нанесения раствора на кирпичи. Так можно наглядно увидеть расчет кирпичной кладки, сколько материала расходуется на один ряд и как он располагается в ряду.
Совет! Кирпичи следует выкладывать целыми, обращая особое внимание на вертикальные швы. Шов между ними можно сделать, используя деревянный брусок небольшой толщины: кирпич - брусок - кирпич. При этом расстояние между кирпичами будет одинаковым, а при необходимости (уже во время кладки на раствор) можно отрегулировать толщину шва. Еще один брусок позволит регулировать толщину горизонтального шва.
Будем считать, что фундамент дома идеально ровный. В первый ряд кладется кирпич, к его граням (см. фото) прикладываются бруски (два к «тычку»). Затем на середину кирпича укладывается раствор цемента и распределяется по всей грани «постели». Для более прочного схватывания раствора с гранью кирпича можно простучать кладку.
Излишек раствора «выйдет» через открытые стороны, его можно собрать мастерком. После этого бруски снимаются и перекладываются на следующий кирпич. Если применяется уровень и правило, то швы с лицевой стороны будут смотреться более чем идеально.
После выкладки первого ряда следует оформление углов.
Важно! На этом этапе следует класть кирпич особенно внимательно и аккуратно, поскольку следующие ограждения буду возводиться с ориентиром на углы.
Для выкладки углов потребуются уровень, отвес и деревянная рейка - очень прочная и ровная, которая будет выполнять роль «маяка».
Один конец маяка вертикально устанавливается в землю, второй закрепляется у начала будущего угла. Так следует закрепить все четыре маяка, обязательно контролируя отвесом вертикальность рейки. Если все маяки установлены идеально прямо, можно смело выложить углы.
Кирпичная кладка угла в 1х1/2 кирпича Видео:
Если стыковые швы сделаны некачественно, то в результате получится плохая герметизация швов и большие теплопотери. Кроме того, потребуется очень много раствора для замазки швов, а это дополнительный расход цемента и песка. Что можно сделать, чтобы получились аккуратные небольшие швы?
Опять использовать бруски. С их помощью кирпичная кладка наружных стен выйдет не просто идеально ровной, но и будет иметь одинаковые зазоры. Кладочные кирпичи желательно простукивать молотком после нанесения раствора.
После разметки стыковых углов можно приступать к устройству стен. Для контроля вертикальности плоскости ограждающих поверхностей можно использовать шнур. В шов самого верхнего ряда угла вбить гвоздь, на который привязать конец шнура, затем веревку протянуть с небольшим провисанием до соседнего угла.
Совет! Провисание будет необходимо для того, чтобы шнур наматывался на каждый гвоздь, закрепленный в шве. Закрепляя веревку с шагом как можно более частым, можно чаще контролировать ровность плоскости возводимой стены и меньше сил и времени затрачивать на выравнивание кирпичей.
После того, как уложено несколько рядов, нужно произвести расшивку швов с помощью специального инструмента - это нужно сделать сразу, пока цементный раствор окончательно не затвердел. Правильно сделанная расшивка швов поможет придать завершенный вид вашей конструкции, а армирование кирпичной кладки усилит конструкцию.
В заключение хочется добавить, что хорошо укладывать кирпичную кладку, когда температура воздуха не снижается ниже +10 С. При этом рекомендуется выполнять работы в сухую погоду и только в теплое время года. Бывалые каменщики советуют замешивать раствор ровно на то количество материала, которое в состоянии «осилить» за раз. В противном случае, структура песчано-цементной смеси будет нарушена добавлением воды и потеряет свои связующие свойства.
В остальном следует придерживаться советов и рекомендаций, данных выше.
Кирпичная кладка является конструкцией из уложенных в точном порядке и закрепленных между собою раствором кирпичей.
Кирпичная кладка - один из четырёх видов кладки из искусственных камней. При помощи кирпичной кладки возводят мостовые опоры, стены зданий.
Стоимость кирпичных кладок чаще всего зависит от состава раствора, сроков и общего объема работ. Чем толще сама кладка, тем выше стоимость.
Мотнаж кирпичных кладок осуществляют из различных типов кирпичей: поризованного, клинкерного, шамотного (огнеупорного), лицевого, рядового керамического и силикатного.
Силикатные кирпичи обладают наиболее высокой гигроскопичностью и теплопроводностью.
Каждый из них может подойти для определенных строительных работ. К примеру, силикатные кирпичи обладают наиболее высокой гигроскопичностью и теплопроводностью. Пустотелые имеют закрытые или сквозные полости. Это иногда уменьшает их теплопроводность или вес произведенных из них конструкций. Кладки наружных стен осуществляются силикатными или рядовыми керамическими кирпичами. Однако делаются иногда и из поризованного кирпича, так как он имеет небольшой вес. Благодаря этому вы сможете снизить толщину фундамента внутри вашего дома.
Необходимо различать и . Самыми распространенными считаются одинарный или обыкновенный (250х120х65 мм) и модульный, более известный как утолщенный (размер — 250х120х88 мм). При кирпичных кладках стен в один кирпич (около 250 мм) ложковые и тычковые части должны быть обращены наружу. может выполняться иногда толщиной и в полкирпича (в этом случае будет обращена наружу исключительно ложковая часть), и в четверть (обращена наружу постель), что может уменьшить потерю площади и расход самого материала. Если ваша длина — 4 м, разница в основной потере площади помещения при учете стены, возведенной в половину и один кирпич, достигнет 1 кв. м, а при стене, которая выполнена в четверть и один кирпич, превысит уже 1,5 кв. м.
Такой раствор приготавливается из цемента, песка и известкового теста.
Для полного закрепления кирпичей между собой используется специальный строительный раствор. Его получают при смешении песка и цемента (песок необходимо тщательно просеять). Большое содержание цемента влияет на пластичность () раствора. Чем менее раствор подвижен, тем труднее его будет расстилать и разравнивать. Определяют подвижность строительных растворов, погружая в них специальный эталонновый конус (на 7-14 см осадки конуса — о. к.). При выполнении кладки пустотелого кирпича чаще всего используют раствор с подвижностью около 8 см о. к. В жаркое время для укладки полнотелых кирпичей подвижность раствора рекомендуется доводить до 14 см о. к. Смесь тщательно перемешивают перед использованием, так как находящиеся в ней тяжелые частицы оседают с течением времени, а она сама расслаивается, приобретая неоднородность. По сравнению со смешанными цементно-глиняными, цементно-известковыми и известковыми растворами, цементный — менее подвижный. Применять высокопластичный раствор не рекомендуется при укладке пустотелого кирпича, так как это не совсем экономично (раствор затекает в щели, имеющиеся в кирпиче).
Самым распространённым типом кирпичной кладки считается крестовая кирпичная кладка, когда один ряд выполняется тычковый, а второй ложковый.
Процесс устройства кирпичных кладок может показаться очень легким и простым, но это совсем не так. Кладка осуществляется в обязательном порядке с помощью определенных перевязей (схем). Существует три основных вида кирпичных кладок: цепная, крестовая и ложковая. Перевязи в любом случае осуществляют закрытие швов между кирпичами в нижнем ряду. Благодаря этому повышается прочность, надежность ваших стен, снижается отток тепла. Чтобы выполнить кладку качественно, вы должны равномерно распределить строительный раствор на постели. Именно от верного расстилания раствора зависят прочность и плотность швов. Выполняя , нужно расстилать строительный раствор грядкой (слоем) шириной 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм. Основная толщина грядки по правилам должна составлять примерно 15-20 мм, так как таким образом обеспечивается толщина шва, равная 10-12 мм. До начала работы кирпичи следует замочить на некоторое время в воде, так как в сухом виде они забирают из раствора всю воду, снижая его качество и прочность.
Кладка способом вприжим ложкового ряда наружной версты: 1-4 - последовательность действий.
Имеется несколько правил или способов ведения кладки. Основными являются — вприжим и впритык. Их определяют степенью пластичности раствора. К примеру, способ вприжим пригодится для кладки с жестким раствором (7-9 см о. к.) и полного заполнения шва, а также последующей расшивки. Раствор в этом случае расстилается с отступом от лицевой поверхности стен на 10-15 мм. Позже он разравнивается кельмой для подготовки растворной постели сразу же для нескольких глиняных брусков. В конце ребром кельмы необходимо подгрести часть раствора к кирпичу, уложенному ранее, и прижать смесь к вертикальной грани.
Последующие бруски необходимо опустить на постель и прижать к полотну кельмы. Дальше, кельма резко вынимается, а сам раствор будет зафиксирован между вертикальной гранью кирпича. Они осядут на постели, ну а лишний раствор можно подрезать кельмой. В результате у нас получается достаточно прочная кирпичная кладка с абсолютным заполнением шва.
Следующий способ — впритык — используют при укладке на подвижном растворе (примерно 12-13 см о. к.) впустошовку, то есть при неполном заполнением шва с лицевой стороны стен. Раствор при этом загребается с грядки гранью самого кирпича, начиная с расстояния от уложенного ранее кирпича в 8-12 см. Метод «впустошовку» можно использовать в случае дальнейшего оштукатуривания ваших стен. Глиняный брусок прижимают к постели, а лишняя часть раствора (с постели) заполнит вертикальный шов. Позже кирпич аккуратно осаживается на постели, а раствор расстилается с отступом на 20-30 мм от лицевой части стен и не выжимается наружу.
Под способом впритык с подрезкой можно понимать комбинацию описанных выше методов. Кирпичная стена в этом случае получается уже с полным заполнением шва. Раствор расстилают как при способе вприжим, но при этом сами кирпичные кладки производятся впритык. Здесь подвижность раствора доводят до 10-12 см о. к. Кирпичная кладка «вприжим» сама по себе является наиболее трудоемкой, а «впритык», наоборот, самая легкая.
Расшивка представляет собой придание лицевым швам каменной либо кирпичной кладки определенной формы.
Расшивка шва производится сразу же после укладки необходимого количества рядов, но непосредственно до засыхания раствора. Подобный порядок необходим для придания более четкого рисунка поверхности и для полного уплотнения смеси в швах. Для подобных операций применяют расшивку с рабочей частью самой различной конфигурации. Таким образом могут получиться треугольная двухсрезная, выпуклая, вогнутая, прямоугольная заглубленная кирпичные кладки.
По окончании основной работы и расшивки шва кирпичная стена может дополнительно быть облицована. Наилучшим вариантом облицовки послужит покрытие штукатуркой (вспомните метод «впустошовку») с последующими огрунтовкой и окраской. Кроме того, можно воспользоваться и различными декоративными отделочными материалами.
Для придания необходимой монолитности и прочности используется система перевязок, т. е. определенный порядок в кирпичных кладках. Существуют перевязки продольного, вертикального и поперечного швов. Перевязки поперечных швов чаще всего выполняются для создания между кирпичами продольной связи. Более того, поперечные перевязки служат и для распределения основной нагрузки. Кирпичная стена нуждается в перевязке продольных швов и для предотвращения так называемых «расслаиваний» кладки в вертикальном положении, и для наиболее равномерного распределения нагрузок.
Кладка способом впритык ложкового (а) и тычкового (б) рядов наружной версты: 1-3 - последовательность действий.
Среди всех видов перевязок наиболее часто встречаются цепная (однорядная) и многорядная системы перевязок. Однорядную перевязку можно охарактеризовать как чередование тычкового и ложкового рядов кладки кирпичей. Поперечные швы в соседнем ряду при этом будут сдвинуты друг к другу на четверть, а продольные уже на половину кирпича. Вертикальный шов нижележащего ряда в этом случае перекроется кирпичами верхнего ряда. Ну а при многорядных перевязках тычковые ряды нужно класть через ложковые ряды.
В зависимости от самой толщины бруска различают ограничения в количестве между тычковыми ложковых рядов. Для кладок одинарного кирпича (65 мм) один тычковый ряд необходим на шесть рядов кладки. Для кирпичных кладок из наиболее утолщенного типа (88 мм) — потребуется один тычковый ряд только на пять рядов. Стоит отметить, что в 4-х ложковых рядах вертикальные швы должны перекрываться на полкирпича ложками смежных рядов, а вот швы самого верхнего ряда перекрываются на четверть кирпича тычками 6-го ряда. Такая кладка кирпичей носит название пятирядной. Эта перевязка осуществима только при стене в один кирпич. Если ваша кирпичная кладка выполнена в четверть или в половину кирпича, ее нужно будет армировать. Для этого через 4-6 рядов укладывают в швы арматурную проволоку, металлическую сетку.
Кельма — стальная лопатка с деревянной ручкой, предназначенная для разравнивания раствора; для заполнения раствором вертикальных швов.
Для кирпичной кладки потребуются следующие инструменты:
Чтобы определить качество кладки применяются:
Для проверки вертикальности кладки нам потребуется отвес, а для горизонтальности — уровень. При помощи правила (гладкая деревянная рейка длиной 1,2-2 м) вы сможете проконтролировать лицевую поверхность кирпичной кладки. Порядовка представляет собой 2 металлические или деревянные рейки, на которые засечки (для одинарного пустотелого кирпича) нанесены через 77 мм. В это расстояние входит сумма толщины швов (12 мм) и толщины самого кирпича (65 мм). Порядовкой пользуются для разметки ряда кирпичной кладки и определения размеров уже имеющихся проемов. Она закрепляется на кладке специальными стальными держателями (скобы с поперечной планкой). Шнур-причалка — это обычный крученый шнур (диаметр примерно 3 мм), натянутый между порядовками. В основном его используют для обеспечения горизонтальности и прямолинейности ряда кладки и чтобы контролировать толщину горизонтального швов. Если следовать инструкции то кирпичная кладка получится крепкой и надежной.
При строительстве дома важную роль играет выбранный вид кирпичной кладки. От него напрямую зависит прочность, теплопроводность, долговечность стен.
В статье мы расскажем о том, какие существуют виды кирпичной кладки, где и когда их можно применять. Поговорим о способах перевязки швов, разновидностях лицевой отделки фасада кирпичом, а также рассмотрим основные характеристики каждого вида кладки.
У кирпича есть несколько плоскостей, и, в соответствии с ГОСТом, у каждой имеется свое название. Это облегчает описание работ в различных строительных документах.
Опытный каменщик знает, что при устройстве стен или перегородок необходимо строго выполнять некоторые базовые правила, названные правилами разрезки.
Их всего три:
| Правило разрезки | Для чего это нужно |
| Ряды кирпичей в кладке (плоскости первого порядка) должны быть горизонтальны и параллельны между собой. | Поскольку кирпич хорошо работает на сжатие и плохо на изгиб, то только строгое выполнение этого правила обеспечит перпендикулярность действия силы сжатия. В противном случае отдельные камни, подвергшиеся изгибающему моменту, могут деформироваться. |
| Тычок и ложок (плоскости второго и третьего порядка) должны быть перпендикулярны постели (плоскости первого ряда), а также друг другу. | Если геометрия кирпича нарушена, не выдерживается толщина шва или горизонтальность и вертикальность рядов, то сложно четко выполнить данное правило. А это опять же чревато трещинами в стене. |
| Нагрузку от каждого камня должны принимать, как минимум, два нижележащих. | Только так можно избежать возникновения изгибающего усилия в отдельных кирпичах. |
Иными словами, если вертикальные и горизонтальные швы кладки имеют одинаковую толщину и расположены строго параллельно друг другу, то и технология кладки не нарушена. Невозможно сделать идеальные швы без соблюдения правил разрезки. Все дефекты будут отлично видны на лицевой части стен после окончания работ.
Плохо то, что если все-таки каменщик не придерживался базовых правил, и швы получились кривыми и неровными, то исправить дефекты без полного демонтажа кладки будет невозможно.
Важно! Строгое выполнение этих трех основных правил разрезки при возведении здания своими руками, обеспечит прочность и долговечность строения.
Толщина стен здания рассчитывается, исходя из кратности к ширине тычка кирпича.
Она может быть:
Толщина кладки более последнего значения для жилых домов не применяется, так как это нецелесообразно, и требует больших затрат как в физическом, так и в финансовом отношении.
В толщине стены более одного кирпича учитывается ширина продольных швов между соседними камнями, поэтому размер в чистоте берется немного больше, чем просто сумма габаритов кирпичей.
Типы кирпича могут быть также различными:
Важно! Кирпич может иметь различные габариты по высоте и ширине, но длина постели у всех типов остается неизменной (250 мм). Это нужно для того, чтобы использовать в строительстве разный кирпич одновременно. Например, комбинировать красный и белый для декорирования фасада без необходимости подгонки каждого камня.
Такой способ применяют в основном при устройстве облицовки дома. Хотя, если при возведении используется кирпич с фасадной стороной, то дополнительная облицовка не требуется.
Кирпичная стена здания должна в полной мере обладать основными положительными техническими и эксплуатационными качествами:
Виды кладки кирпича включают в себя способы его укладки, армирование, декорирование.
Для возведения стен жилого дома в зависимости от его типа и эксплуатационных особенностей применяют в основном два вида:
Разберем каждую в отдельности.
Она представляет собой единый монолит без пустот внутри. Кирпич кладется плотно друг к другу по всей толще стены. Такой вид устройства хорош для стен подвала, цоколя, несущих конструкций многоэтажного дома.
Состоит кладка (как видно на рисунке) из внутренней и наружной версты и забутки, в качестве которой можно применять как целый, так и половинчатый кирпич, но в разумных пределах. Количество укладываемых половинок не должно превышать 10 % от общей массы кирпичей.
Из всех положительных качеств данной кладки, можно стопроцентно отметить прочность и устойчивость.
По другим параметрам сплошная кладка значительно уступает облегченной:
Увеличить теплоизоляционные свойства сплошной кладки можно, применив воздушный вентилируемый зазор 50 мм между ней и облицовочным слоем кирпича.
Кроме того, связями можно крепко зафиксировать утеплитель во избежание его сдвига.
Важно! Благодаря зазору с помещенным в него утеплителем, толщину стены можно уменьшить до 510 мм без потери основных положительных качеств.
В настоящее время специалисты по возможности стараются применять облегченный вид кладки кирпича, чтобы максимально уменьшить нагрузку на фундамент и значительно удешевить само строительство.
Суть устройства кладки в том, что забутка в ней выполняется не полноценным кирпичом, а альтернативными теплоизоляционными материалами. Подобная кладка в отличие от сплошной, при толщине стены в 42 см легко выдерживает мороз -30 градусов. Помните, что для сплошной кладки этом показатель составил 64 см?
Эту кладку еще называют колодцевой, так как пустоты в ней имеют вид колодца, окруженного так называемыми ребрами жесткости – перемычками в полкирпича, установленными через каждый метр и соединяющими наружную и внутреннюю версты, расположенные друг от друга на расстоянии 14–34 мм.
Типы кирпичной кладки облегченной различаются способом заполнения пустот в стенах, для забутки которых применяют следующие теплоизолирующие материалы:
Для уменьшения осадки сухие заполнители (например, шлак) через каждые 50 см по высоте рекомендуется проливать жидким цементно-песчаным раствором и уплотнять.
На фото вверху показана цементная смесь с добавлением опилок, служащая отличным утеплительным слоем для облегченной кладки.
Для украшения фасада современный рынок предлагает множество специальных типов декоративного камня. Лицевая кладка кирпича, обладающего улучшенными характеристиками, способна длительное время противостоять негативным атмосферным явлениям и механическим нагрузкам.
Использование в строительстве дома специального декоративного кирпича позволяет отказаться от устройства дополнительной отделки. Укрепленная и улучшенная лицевая кладка кирпича не только украсит здание, но и надежно защитит стены от дождя, снега, сезонных перепадов и прочее.
Кстати, если дом снаружи отделывается кирпичом, то надо знать, что наиболее выигрышно и эффектно будут смотреться не все стены, а именно некоторые части фасада, контрастно выделенные декором. На фото ниже показано, какие элементы рекомендуется декорировать облицовочным кирпичом для достижения максимального результата.
Теперь давайте поговорим о том, как выбрать лучший тип кладки кирпича.
Для того, чтобы превратить стену из кирпича в единую монолитную конструкцию и не допустить сдвига или выпадения отдельных камней под действием нагрузки, применяют перевязку швов. Суть ее заключается в том, что кирпич следующего ряда минимум на четверть своей длины перекрывает шов нижележащего.
Существует множество способов красиво и надежно перевязать швы кладки, но используются они далеко не все. Некоторые из-за сложности, другие из-за особенностей конструкций.
В основном, особо эффектные применяются в процессе облицовки здания кирпичом контрастных расцветок, чтобы выделить красоту рисунка, придать фасаду эстетический и оригинальный вид.
В строительстве же основных стен самыми распространенными являются всего три вида кладки:
Самой простой и прочной считается цепная кладка, но интересней и аккуратней смотрятся трех- и многоуровневые перевязки.
Любые виды перевязки кирпичной кладки всегда начинают с тычкового ряда, вторым рядом кладут ложок, дальше – по схеме.
Мы рассказали о различных способах возведения кирпичных стен, перевязке швов, декоративной отделке дома. Если вы еще не решили, какая будет вам больше нравится кладка кирпича, видео уроки на любом строительном сайте помогут сделать выбор.
Как правильно класть кирпичные стены, перегородки и фундаменты?
В статье читатель обнаружит как виды кирпичной кладки в картинках, так и изложение общих принципов, которых стоит придерживаться начинающему каменщику.
Начнем с более тесного знакомства с избранным нами материалом. Итак, каким бывает строительный кирпич?
Один из самых дешевых в производстве, силикатный кирпич популярен именно благодаря низкой стоимости. Сырьем для него служат известь и песок; технология производства — насыщение смеси водяным паром в автоклаве или просто замешивание раствора на воде с последующими формовкой и сушкой.
В качестве строительного материала, однако, этот вид кирпича имеет несколько довольно неприятных недостатков.
Впрочем: понятно, что при строительстве одно- и двухэтажных сооружений массой стен можно пренебречь.
Сырьем для красного кирпича служит… обыкновенная глина. Она формуется и проходит обжиг с постепенным нагревом до 800-1000 градусов. При этом вода выпаривается, а все органические вещества выгорают; отсюда пористая структура материала.
Залог его прочности — спекание частиц глины между собой. При нагреве они образуют подобие сплошного камня.
От предыдущего этот вид отличается лишь большей температурой обжига и, как следствие, более надежным спеканием частиц. Цена клинкерного кирпича, разумеется, несколько выше: высокая температура при обработке означает больший расход энергии и более быстрый износ оборудования.
Сырьем для него служат особые огнеупорные глины.
Характерных особенности две:
Области применения вполне предсказуемы — облицовка топок печей, плит и каминов.
Особняком стоит упомянуть еще три, так сказать, подвида.
В этом случае речь идет не о сырье и способе производства, а об особенностях формовки изделий и их внешнем виде.
Капитан Очевидность подсказывает: двойные кирпичи ускоряют возведение стен большой площади. При строительстве небольших перегородок они невыгодны: будет больше отходов.
На фото — двойной силикатный кирпич М-150.
Итак, мы решились класть стену своими руками.
Что из инструментов нам понадобится?
Полезно: для кладки используется сравнительно тощий раствор — от 1:4 до 1:6. Это связано с отсутствием нагрузок на разрыв. Для печей и каминов применяются исключительно глиняные растворы.
Принципы кладки вытекают из физических особенностей материала, о котором мы говорим. Кирпич прекрасно переносит нагрузки на сжатие, а вот значительное усилие на изгиб может оказаться губительным для него.
Разумеется, стоит учитывать и ряд других свойств.
Уточнение: в арках и сводах допустима кладка с взаимным углом плоскостей до 17 градусов.
Давайте познакомимся и с некоторым количеством устоявшейся в среде каменщиков терминологии.
Какие виды кладок кирпича могут применяться в строительстве? Давайте разберем несколько наиболее популярных схем.
Простейшая кладка в полкирпича выполняется со смещением вертикальных швов от ряда к ряду. Размер смещения — четверть или половина длины кирпича.
При кладке в кирпич два горизонтальных слоя кладки нужно, как мы помним, связать между собой. Цепная перевязка — надежнейший способ сделать стену цельной и крайне прочной конструкцией. Схема проста и понятна: один горизонтальный ряд — ложковый, с параллельной укладкой двух кирпичей и обязательной разбежкой швов; второй — тычковый.
Внимание: вертикальные швы ложкового и тычкового рядов не должны совпадать.
При толщине стены в полтора кирпича используется несколько более сложная схема: элемент ряда представляет собой два тычковых и один ложковый кирпич. Тоже, разумеется, со смещением швов от ряда к ряду.
На практике в большинстве случаев нет необходимости делать тычковым каждый второй ряд. Прочность стены пострадает весьма незначительно, если чередовать с одним тычковым три, четыре, пять или даже шесть ложковых рядов.
Однако есть определенные ограничения.
Тычком обязательно должны быть выполнены:
Она используется при строительстве малоэтажных домов. Ее особенность — наличие внутри стены больших полостей, которые часто заполняются теплоизоляционным материалом (например, засыпаются керамзитом).
Стена облегченной кладки — это, фактически, две стены (чаще всего в полкирпича); виды кладок из кирпича облегченного типа могут сильно различаться реализацией.
Кладка с диафрагмами. 1-керамзит или пенобетон, 2 — стяжка, 3-сплошная угловая кладка, 4-диафрагма.
Армирование применяется при возведении кирпичных стен в разных целях:
Если наружная поверхность стены не будет штукатуриться, вполне логично постараться сделать ее по возможности красивой. Все виды кладки кирпича с формированием декоративной поверхности фасада трудно перечислить; упомянем лишь несколько простых методов.
На стене с цепной перевязкой сформирован узор из кирпичей разного цвета. Простейшее решение — комбинация красного и силикатного кирпича.
Так называемая баварская кладка — чередование в каждом ряду нескольких оттенков темного тона.
Здесь использован декоративный кирпич необычной формы
Материал, применение которого мы обсуждаем, привычно ассоциируется с капитальными сплошными стенами. Однако из него можно строить и невесомые с виду, ажурные ограждения и стены.
При строительстве переходящего в стену дома ограждения использована обычная ложковая кладка в полкирпича. Изюминка конструкции — в пятисантиметровых просветах и аккуратно разделанных швах.
Стены и ограждения вовсе не обязаны быть прямыми. При строительстве древних крепостей часто использовались обтесанные на скос камни; однако и из прямоугольных элементов можно выполнить криволинейные конструкции, причем не только монолитные.
Любопытно: на последней фотографии стена сложена вовсе не человеческими руками.
Она представляет собой демонстрацию возможностей промышленного робота R/O/B на архитектурном фестивале в Нью-Йорке в 2009 году.
Разумеется, мы перечислили лишь наиболее популярные способы класть кирпичные стены. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Успехов в строительстве!
Кирпич существует уже далеко не первое столетие. Из него строили дома в разных странах и даже частях света, придумав много разных способов и видов кирпичной кладки. И хоть секретов и особенностей в самой технологии немало, разобраться во всем можно. Для начала необходимо ознакомиться с основными положениями и терминологией, без которой невозможно будет понять о чем идет речь. Затем, выбрать технику кладки и тип перевязки, а после начнете практическое освоение навыков. Кирпичная кладка своими руками может быть выполнена, по крайней мере, не хуже чем у профессионалов. Единственное, в чем любитель будет точно уступать — это в скорости. Все остальные параметры, при соблюдении технологии, уж точно будут не хуже.
Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.
Самая большая грань называется «пастель «, средняя — боковая — «ложок «, и самая маленькая — «тычок «.
Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.
Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться.
Стены из кирпича могут выполнять разную роль. В некоторых случаях это только отделка, в некоторых — перегородки, а иногда — несущие стены. Исходят из назначения, а также требуемой теплопроводности стен, выбирается вид кирпичной кладки:
Хотя стена из кирпича сложена из множества небольших элементов, работать она должна как монолит. Чтобы обеспечить повышенную прочность, швы, которые являются слабым местом в данной системе, делают со смещением. Специалисты называют этот прием «перевязкой». Он как-будто связывает разные элементы в единое целое, позволяя перераспределять нагрузку на большие поверхности.
Чтобы обеспечить необходимое смещение швов, кирпича располагают по-разному:
Причем первый в кладке — на фундаменте — лежит тычковый, им же заканчивают кладку. Причем для него обязательно использование цельных кирпичей.
Попеременное чередование таких рядов дает очень неплохой результат. Такой способ перевязки называется однорядной или цепной перевязкой. Он практикуется на стенах, которые не планируется отделывать: выглядит аккуратно. По такой системе могут быть сложены как наружные, так и несущие стены.
Примеры однорядной кирпичной стены в 1,5 и 2 кирпича показаны на фото ниже.
Однорядная перевязка в стене из 1,5 и 2 крипича
В случае кладки стены в два кирпича, появляется еще два термина. Два наружный ложковых ряда называются верстами — наружная верста направлена на улицу, внутренняя верста — в помещение. Для них используют ровный, хороший материал, особенно тщательно подбирая те, которые направлены наружу. Пространство между ними называется забутка . Так как этот элемент закрыт со всех сторон, использовать можно более низкосортный материал, например, б/у.
Обратите внимание, что при такой кладке требуются и пиленный кирпич: половинки и трехчетвертные. Трехчетвертные на схеме перечеркнуты крест на крест, половинки — одной диагональной полосой. Как сделать примыкание перегородок к стенам, выполненным в такой технике, показано на фото ниже.
Кладка угла в таком случае очень важна. По методике выгоняются сначала углы, между ними натягивается шнур, и далее кладка стены ведется по схеме. Но первыми ставят углы, от того, насколько правильно и ровно выгнаны они, зависит насколько ровной будет все здание. Схема кладки угла в 1 кирпич с однорядной перевязкой расположена иже. Начинается кладка с установки двух 3/4 кусков, далее идут целые.
Последовательность действий смотрите в видео. Очень подробное объяснение с пошаговой демонстрацией порядка действий.
Та же система, но в стене в 1,5 кирпича. Кроме целых, требуются куски 3/4 и четвертушки. Ложковый ряд попеременно то на внутренней, то на внешней версте.
Как эта схема кладется на практике, смотрите в видео.
При кладке угла в 2 кирпича в первом ряду требуются все те же два трехчетвертных куска, а еще 6 четвертин или, как говорят, чекушек. Во втором — уже требуется один на 3/4 и две чекушки.
При многорядной перевязке несколько ложковых рядов — 6 (для одинарного кирпича) или 5 (для полуторного) — перемежаются одним тычковым. Первый и последний тоже кладут тычками. Этот способ также подходит для кладки наружных и внутренних стен. Только их обычно планируют под утепление или отделку.
Чтобы при такой системе не получились отдельно стоящие колонны, ложковые ряды внутри тоже перевязываются. Для обеспечения смещения швов используют дробленые кирпичи.
Кирпичная кладка своими руками: схема многорядной перевязки в 2 и 2,5 кирпича
Примыкание стен при таком способе тоже происходит с первязкой. Так обеспечивается повышенная прочность примыкания простенков. Схемы — на фото ниже.
И снова о том, как класть углы, но уже при многорядной перевязке. Если стена в один кирпич, четные и нечетные ряды (кроме первого) одинаковые.
Все это вы увидите в видео.
Если стена в 1,5 кирпича, в первый и второй ряды с тычковыми, но расположенными то в наружной, то во внутренней версте. Третий и четвертый ряды — исключительно кладутся на ложок.
Пятый ряд кладут аналогично третьему, шестой — четвертому. Далее система повторяется. Временами требуется не многорядная (с 5-ю ложковыми ядами), а трехрядная система. Тогда с пятого ряда клака повторяется.
Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.
Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.
Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.
Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.
Примерный расход раствор
Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.
Перед использованием раствор перемешивают, так как тяжелые частицы могут опуститься вниз, а вода подняться наверх. Перемешанный раствор накладывают в ведра и переносят к месту кладки, где его распределяют. Сразу кладут полосу раствора — постель — для одного ряда. Под тычковый ряд ширина постели 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм. Если шов заполняется полностью, от края отступают порядка 10-15 мм, высота раствора — 20-25 мм, что при кладке обеспечивает шов в 10-12 мм. Перед установкой кирпича, раствор выравнивается кельмой.
Есть три техники ведения кирпичной кладки. На жестком малопластичном растворе используют технику «вприжим». При этом швы заполняются полностью. Если раствор пластичный, используют технику «вприсык».
Как уже говорили, этот способ кладки кирпича используют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, легко наносится и смещаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сразу на вся поверхность стены: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.
Постель кладется толщиной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Такой отступ позволяет избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при этом края швов остаются часто незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, потому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (наружного и внутреннего) таким методом запрещена.
При кладке ложкового ряда берут кирпич, держа его с небольшим наклоном. Подводя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают краем (тычком) подгребать раствор. При стыковке получается, что шов уже частично заполнен. Кирпич придавливается немного вниз (осаживается), прижимая его к постели. Излишки снимаются кельмой и отправляются или в ведро, или на стену.
Техника кладки кирпича «вприсык»
При такой технике часто получается, что вертикальные швы заполнены лишь частично. Потому этот метод называется еще «пустошовка». Их заполняют при укладке постели для следующего ряда. Если техника пока не очень отработана, заполнять швы лучше до укладки следующего ряда: пустоты снижают прочность и теплоизоляционных характеристики.
При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а потом прижимается ладонью. Необходимо следить чтобы все камни находились на одном уровне. Делают это при помощи строительного уровня, а вертикальность стены проверяют отвесом каждые 3-4 ряда.
При работе с пустотелым кирпичом используют, как правило, жесткие растворы. В этом случае используется кладут кирпич техникой «вприжим». В этом случае работать приходится еще и кельмой.
Постель укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина по-прежнему около 20 мм. Так как тянется такой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукой берут кирпич и прижимают его к кельме, одновременно выдергивая ее вверх. При этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).
Техника «впритык»
Излишки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.
Средний по производительности метод — вприсык с подрезкой швов. При этом методе постель раскладывается близко к краю (10 мм), как при кладке вприжим, а методика кладки — вприсык: загребли кирпичом раствор, поставили, придавили, сняли излишки. Если стену впоследствии не планируется ничем отделывать, через несколько рядов необходимо брать расшивку — специальный инструмент и придавать швам требуемую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).
Как видите, это своеобразный симбиоз. Чтобы работать было удобнее, раствор делают тоже с «промежуточной» пластичностью. Если он будет слишком жидким, он будет стекать по стене, оставляя потеки, потому его нужно замешивать чуть плотнее, чем при кладке вприсык.
Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.
Начнем с инструмента. Нужны будут:
Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.
Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.
Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.
Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.
Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится причалка. «Сажается» на угол на раствор.
Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.
Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.
