Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также это руководство можно применить и к использованию в квартире. Сразу отмечу, что конкретно мое решение тех или иных узлов является оптимальным балансом между функциональностью и ценой, но без ущерба безопасности!
Я надеюсь нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять что такое переменный электрический ток. Также опустим моменты, как этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в линию электропередачи. Замечу лишь тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России является трехфазной. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке это лишь фазное напряжение на одной из трех фаз. А линейное напряжение будет составлять 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «перекос фаз», которое тем не менее актуально исключительно при старой проводке, не рассчитанной на современные нагрузки.
2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. По трём проводам приходит высокое напряжение 10 кВ. Дальше расходится 4 провода (3 фазных и один нулевой проводник) по СНТ. На фото вы видите современный трансформатор и отводы в виде СИП провода. В настоящий момент воздушные линии в нашем СНТ проходят модернизацию.
3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключается два проводника: фазный и нулевой. На фото вы можете видеть старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре. Отвод в дом уже сделан с помощью провода СИП. Особое внимание на тот факт, что все опоры воздушной линии должны иметь повторное заземление нулевого проводника (правое верхнее фото). Нужно это для того, чтобы исключить аварийные ситуации, как например «обрыв нуля». При этом следует с особым вниманием отнестись к своему собственному заземлению при отсутствии повторных заземлений на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации ваше собственное заземление может оказаться единственным для всего поселка.
4. Ближе к делу. Последний участок воздушной линии от ближайшего столба до здания протягивается проводом СИП, в нашем случае 2х16. Расшифровывается как самонесущий изолированный провод, он алюминиевый с сечением 16 мм². Для удобства монтажа и прокладки в месте анкерного крепления с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, на специальных зажимах гайка не находится под напряжением, а также имеет срывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затягивания) переходит в ВВГ сечением не менее 10 мм². Именно в таком виде два провода попадают в вводной щиток. В щитке у нас стоит вводной двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжений (обязательно на конечной опоре при воздушном вводе), которое защитит сеть при попадании молнии в фазный проводник воздушной линии. Подключается он перед автоматом к фазному проводнику. Здесь же в щитке происходит подключение заземления строго ДО вводного автомата. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, так как система ТТ все-таки создана для мобильных зданий, а не постоянных строений и у нее есть свои особенности по требованиям к безопасности. Недостатков у системы TN-C-S при правильном монтаже нет. Даже если углубляться в эту тему, если вы сделаете ТТ, то это будет только ваш конечный участок, в то время как вся воздушная линия от трансформатора будет TN-C.
5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной по 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются между с собой в форме треугольника. До стены дома идет стальная полоса шириной 40 мм. Последний метр до щитка делается с помощью медного проводника сечением не менее 16 мм². Занижать сечение категорически нельзя, в случае какой-либо аварии на линии ваше заземление может стать единственным для всей линии/улицы/квартала. Коммутация в щитке такова. Совмещенный PEN (Protected Earth + Neutral) проводник с воздушной линии разделяется на двух шинах на N и PE. После этого коммутируется вводной автомат, рядом с ним ограничитель перенапряжений. С автомата силовая линия идет на электрический счетчик. Непосредственно в дом уходит трехжильный медный провод с сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нулевой проводник идут со счетчика, заземляющий с соответствующей шины.
6. Переходим к внутренней проводке дома. Повторюсь, что при проектировании электрической сети использовался принцип разумной достаточности. Конечно можно было сделать в 2 раза больше розеток и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю что в этом совершенно нет необходимости. Пояснения к схеме: красные квадраты - распределительные коробки, желтые круги - лампы. Синим обозначена проводка в стяжке, красным - в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех включенных одновременно ламп не дотягивает и до 300 ватт). Освещение запитано от силовой линии на конкретную комнату, не вижу практической необходимости в разделении, к тому же это существенно увеличивает объем монтажных работ. На схеме отмечены все существующие в доме потребители. Если есть вопросы - спрашивайте.
7. Итак, приступим. Это временная электрика на период строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Всего их 10 шт. Часть из них пойдет по стенам, часть в полу в гофре.
8. Начнём с напольных силовых линий. Используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра не горит вообще, черная не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета - в стяжке особо не принципиально что использовать, найти прочную серую не так просто, а мягкую я бы затоптал пока велись подготовительные работы). Часто задаваемый вопрос - почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но NYM имеет преимущество в виде тройной изоляции, в то время как и имеет недостаток - не стойкая к ультрафиолету оболочка. Поэтому для открытой проводки ВВГ предпочтительнее. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглый ВВГ тоже существует, но найти его в наличии крайне затруднительно). В гофру диаметром 16 мм круглый NYM протягивается элементарно, что крайне удобно. На память стоит задокументировать трассы прокладки линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности, что вам потребуется что-то вбить в бетонную стяжку пола.
9. Уголок кухонной зоны. Газобетон просто превосходный материал для обработки - штробить стены можно хоть обыкновенной отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Провод в стенах из НЕГОРЮЧИХ оснований прокладывается в том виде, в каком он есть. Никакие гофры не требуются. Всё внимание на трассы. Силовые линии прокладываются только под прямыми углами. Основная линия идет вдоль пола на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Диагональная прокладка запрещена и опасна риском попасть в провод, например при вбивании гвоздя в стену (а так вы точно знаете что нельзя вбивать гвозди ровно под розетками и над выключателями). К стене кабель крепится с помощью пластиковых круглых скоб (сверлится два отверстия, вставляется скоба).
10. Напольная стяжка залита. Вопрос на каком этапе прокладывать кабель по стене - исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала штукатурит стены, потом делает штробу, прокладывает кабель и заделывает штробу обратно. Я предпочитаю делать проводку до оштукатуривания стен. Этот способ может показаться неудобным т.к. потребуется повышенное внимание во время штукатурных работ к точкам с монтажными коробками (надо их чем-то заткнуть, а потом расковырять). Обратите внимание на левый угол - все коммутации на проходных линиях розеток сделаны не в подрозетниках, а в отдельных распределительных коробках.
11. Повторюсь с типом проводов. NYM идеальный и универсальный кабель. Сечение выбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3х2,5 мм². Для мощных потребителей, типа электрической варочной панели может потребоваться провод с сечением жил 4 мм². Для линий освещения, где в моём случае используются светодиоды (максимальное энергопотребление в самой большой комнате 80 ватт) я использую кабель ПУНП 2х1,5 мм² (заземление в осветительной сети не нужно, его некуда подключать). Вообще, нормативы запрещают применять ПУНП по причине того, что технические условия допускают занижать сечение жил до 30% по сравнению с нормативами, а при повальной экономии везде и во всём это может являться причиной пожара из-за превышения допустимой нагрузки. В моём случае, моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем способен безопасно пропустить кабель с сечением 1,5 мм². Поэтому большее сечение не требуется, а для монтажа осветительной линии этот кабель удобнее всего. Да, имейте ввиду, что для стационарной проводки используют только жесткий кабель с моножилой. Подрозетники и распределительные коробки монтируются в стену на строительный гипс (алебастр), как самый быстросохнущий раствор.
12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа силовых линий. Потребуется несколько удобных инструментов. Самый верхний используется для обжимки наконечников многожильных кабелей, например ПВ3 (в настоящее время заменяется ПуГВ), которые применяются при сборке электрического щитка. Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM - зажал, провернул, потянул. Внизу простой инструмент для зачистки конечных жил, не совсем удобный, но для разовой работы более, чем достаточно.
13. Еще обязательно иметь такую вещь, как индикаторная отвертка. Их есть две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампочкой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Это же простой китайский прибор с источником питания имеет более расширенный функционал и позволяет определять не только фазу (важно! для определения фазы нельзя касаться пальцами колпачка отвертки), но и целостность линии, а также место обрыва проводника. Справа первоначальная заготовка для электрического щитка. При коммутации важно распределить все таким образом, чтобы было интуитивно понятно где что находится.
14. Сразу отмечу нюанс, к которому обязательно докопаются «специалисты» - нулевой проводник должен быть синего цвета, а у меня он черного так как в нашей дереве под названием Москва никогда нет ничего в наличии в тот момент, когда мне это нужно (поскольку щиток заведомо однофазный, явной катастрофы и ошибки спутать ноль со второй фазой здесь нет). Для коммутации в электрическом щитке я использую провод ПВ3 (можно брать современный ПуГВ) сечением 6 мм². Также к нему понадобятся специальные наконечники НШВИ (наконечник штыревой втулочный изолированный), они нужны для того, чтобы собрать воедино многожильный провод перед коммутацией под винт (жилы расползутся - может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для соединения ряда автоматических выключателей.
15. Коммутация в распределительных коробках выглядит следующим образом. Используются клеммы WAGO 2273 (слева) на проводниках с сечением 3х1,5 мм² (почему и зачем - далее) и WAGO 222 (справа) на проводниках с сечением 3х2,5 мм². Обязательно всегда соблюдать цветовую маркировку проводников. WAGO 222 серии пожалуй оптимальный вариант, если нет желания возится с пайкой и опрессовкой.
16. Монтаж розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica. Выключатели по современным нормам надо включать вниз. Включение вверх это старая школа еще со времен рубильников, включение которых вверх было обусловлено их конструкцией. Выключатели серии Unica включаются вниз, это их штатное положение.
17. Коммутация двойных розеток стоящих рядом следующая. Силовой провод приходит на клеммы одной розетки, а затем делается ответвление на соседнюю. Правила хорошего тона предписывают при монтаже розеток подключать фазный проводник справа.
18. Возвращаемся к электрическому щитку. Сразу хочу обратить внимание - всегда берите щиток с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде по минимуму всё сделал, а практически все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) оказались заняты. Обязательно оставляйте запас проводов силовых линий равные минимум полуторной высоте щитка. Справа можно видеть первую версию коммутации, а по сути это момент когда дом был переключен с временной электрической схемы на постоянную. В процессе появилась парочка потребителей и схема была немного доработана.
Итак, подробно рассказываю что, как и зачем. Поехали!
Несколько слов о компонентах щитка.
Автоматический выключатель или же просто автомат. Обеспечивает защиту от короткого замыкания, а также обеспечивает защиту электрической проводки. Следовательно содержит два расцепителя - электромагнитный и тепловой, соответственно. Первый срабатывает в случае короткого замыкания на линии, время срабатывания определяется время-токовой характеристикой, которая в любом случае в несколько раз выше действующего номинала автомата. Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электрической проводки. Именно в соответствии с сечением кабеля и используемых розеток выбирается номинал автомата. Самая популярная ошибка поставить на силовую линию с проводом 2,5 мм² автомат на 25А из расчета, что кабель выдержит. Нет - нельзя. И причина кроется в розетках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Поэтому именно таким должен быть номинал автомата. Да и вообще в целом лучше перестраховаться и уменьшить номинал автомата, тк именно он сможет защитить проводку от перегрева или, что еще хуже - пожара.
УЗО это защитное устройство, которое фиксирует ток утечки. Простейшее механическое устройство представляющее собой дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, то количество тока, которое «пришло» по фазному проводнику должно ровняться количеству тока, которое «ушло» по нулевому проводнику. Если «ушло» меньше, чем «пришло» - есть утечка, срабатывает защита. При наличии заземления УЗО сработает как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, если заземления нет - УЗО сработает как только до корпуса дотронется человек (его немного ударит током). Из этого следует, что УЗО нужно использовать всегда, а наличие заземления лишь повышает уровень безопасности. При этом категорически нельзя делать в квартире самодельное заземление при его отсутствии, последствия могут быть очень печальные. Про УЗО стоит отметить, что его само нужно защищать от тока короткого замыкания, поэтому после него в линии должен быть автомат(ы) с меньшим номиналом, чем само УЗО. Номинал же самого УЗО подразумевает на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на 20-30% запас от постоянной нагрузки. Простейший способ проверить работоспособность УЗО и правильность заземления - замкнуть в розетке нулевой и заземляющий проводники. УЗО должно моментально отключиться.
Подводя итог: автоматический выключатель защищает проводку и оборудование, УЗО - защищает человека. Еще существуют дифавтоматы (здесь и ранее я пользуюсь сложившейся в нашей стране терминологией, хотя она не совсем точна), устройство которое совмещает в себе функции автомата и УЗО.
Теперь переходим к щитку:
Начинаем с левого верхнего угла. Сюда приходит кабель 3х6 мм² с уличного щитка. Вводное УЗО с током утечки 300 мА. В народе называется «противопожарным». Используется в комплексе с УЗО на меньший ток утечки во-первых для обеспечения селективности при отключении (в первую очередь выбьет «младшее» УЗО), во-вторых для повышения отказоустойчивости. Следом за ним стоит счётчик ABB C11 используемый мной исключительно для технического учета электроэнергии (докладывать вам цифры потребления воздушного теплового насоса и не бегать для этого к уличному щитку). После него стоит два двухполюсных автомата выполняющих также роль рубильников. Левый, с номиналом на 40А используется для обесточивания всей электрической системы дома за исключением воздушного теплового насоса. Правый, соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Правее находится терморегулятор антиоблединительной системы (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для нее и двух линий уличных розеток (которые в свою очередь запитаны от одного УЗО из следующего ряда).
Второй ряд. В левом углу находится общая заземляющая шина для всех линий. Обратите внимание на коммутацию. Не стоит прокладывать провода за рейками, лучше проводить их максимально открыто. Далее у нас идет линейка УЗО в количество 6 шт, по которым равномерно разделены все потребители в доме. Ток утечки всех УЗО 30 мА, хотя в идеале для санузла стоит использовать УЗО с током утечки на 10 мА.
Третий ряд. Конечные автоматы потребителей по линиям. Слева, справа и снизу располагаются соответствующие нулевые шины отходящие от конкретного УЗО для каждой линии. Они должны быть отдельными, иначе смысла разделения УЗО по отдельным линиям не будет. Автоматы объединены в группы по типам нагрузки.
Как выбирать номинальный ток автомата? Как мы уяснили выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный проводник сечением 2,5 мм² выдерживает 25А долговременной нагрузки) и коммутационных устройств (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Перевести амперы в ватты все знают как - умножить на напряжение (220 вольт).
20. Крупным планом нижний ряд автоматов. Одножильные кабели коммутируются напрямую под винты, многожильные нужно сначала опрессовать наконечником. Много необоснованных претензий «специалистов» к продукции IEK и очень зря. Это отличный вариант по соотношению цена/качество. Их делают в Китае, России и Турции. И свою функцию они выполняют не хуже «расово-верных» ABB и Legrand. Не верите? Спросите реальных электриков, а не шарлатанов, впаривающих что подороже. Вся Москва после недавней модернизации электрифицирована на автоматике ИЕК, разумеется в миллионных масштабах количественная статистика отказов будет выше, чем в случае иных брендов, которых используется в жилом фонде на несколько порядков меньше. Что плохого может произойти с ИЕКом? А ничего, что может причинить вред человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включатся обратно и потребуют замены. Вот и все.
21. Собранный щиток в сборе.
22. И раскладка по линиям с подписями. Просто и функционально. Цветом выделены группы по линиям. Если произойдет авария, например на линии с насосом, то отключится только она, а электроснабжение всего дома не пострадает. Многим может показаться избыточным такое количество УЗО. Действительно, достаточный минимум это одно вводное УЗО на весь объект с током утечки на 30 мА. Запомните - УЗО должно быть всегда. Даже если у вас в квартире не модернизированный ввод и используется подключение по TN-C с двумя проводами. Да у вас нет отдельного заземления, да УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.
23. Ну и финальные виды розеток в помещениях. Напомню, что на розеточных линиях автомат не должен превышать номинал в 16А (у меня, например линия в спальню сделана кабелем NYM 3x1,5 мм² (я не вижу необходимости включать там нагрузку более 2 кВт), и следовательно автомат на этой линии имеет номинал по току 10А.
24. И про освещение пара слов. Везде в доме стоят недорогие светильники под патрон GU10. Из светодиодных ламп я для тестов заказал несколько моделей из китая, а также взял «российский китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последних около 230 рублей за лампу - честно скажу, что покупать что либо из китая бессмысленно. Все образцы по цене менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс по цветовой температуре, не говоря о слишком низком (Ra<70) индексе цветопередачи.
Все, что касается электрических сетей подробно и понятно описано в ПУЭ (Правила устройства электроустановок) . Там есть некоторые разногласия между главами, но в целом все верно.
Есть вопросы? Спрашивайте!
Нужна помощь по электромонтажным работам? Обращайтесь!
Партнеры строительства:
Неважно строите Вы дом своими руками или нанимаете для этого бригаду строителей, основными знаниями овладеть рано или поздно придется. Это непосредственно касается и проектирования с последующим монтажом системы электроснабжения своего будущего жилья. На самом деле правильный монтаж электропроводки в частном доме своими руками – совсем не такое сложное дело, как кажется на первый взгляд.
Вводный кабель выбирается исключительно с алюминиевыми жилами. Причина этому довольно проста, так как провода линии электропередачи с алюминиевыми жилами, а медь с алюминием очень плохие соседи и при непосредственном контакте довольно таки быстро окисляются самым, то есть безобразным образом. Спустя некоторое время большой риск отключения питания по простой причине: резкого возрастания сопротивления непосредственно вместе их соединения, не исключаем и перегорание вводного кабеля или, куда хуже – магистрального провода линии электропередачи. Следующим шагом монтажа электропроводки в частном доме будет: расчет суммарной мощности электроприборов, планируемых использовать в частном доме, и есть ли среди таковых приборов, те которые требуют трехфазного подключения.
Как правило, суммарная мощность нагрузки всех бытовых электроприборов не превышает 30-35 кВт. После того как вы подсчитаете суммарную мощность нагрузки всех приборов выберите площадь сечения жил алюминиевого вводного кабеля из следующих расчетов:
Расчеты выше представленные являются самыми ходовыми сечениями вводного кабеля для правильного монтажа электропроводки в частном доме. Кабель с большим сечением с этой целью для среднестатистической семьи просто не понадобится.
При расчете суммарной нагрузки не забываем и о периферийных потребителях таких как: баня, сауна, гараж, прочие хозяйственные постройки и наружное освещение.
Использование алюминиевых проводов при выполнении внутреннего монтажа электропроводки в частном доме не оправдывается абсолютно ничем, ну или кроме сомнительной экономии на материале. Правильный монтаж электропроводки в «современном» частном доме выполняется исключительно медными проводами. Исходя из того, что все розетки в частном доме, согласно правилам электробезопасности, должны обладать заземлением, правильней ну и, конечно же, удобней всего делать разводку трехжильным медным проводом («фаза», «ноль», «земля») в двойной термоизоляции. К заземлению линий освещения конкретных требований нет, исключение составляют только световые приборы, которые используются в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная, баня, сауна, и к наружному освещению. Правильным монтажом электропроводки в частном доме будет, когда линии питания осветительных приборов и розеток выполняются раздельно.
Прежде чем приступить непосредственно к, разводке проводов по дому, необходимо составить план расположения основных (мощных) потребителей электроэнергии и разбить их на группы, следуя таким правилам:
1. Монтаж электропроводки для домашних осветительных приборов общепринято выполнять проводом 1.5 мм² сечением, и потому суммарная потребляемая мощность одной осветительной группы не должна превышать - 4.0 кВт. А максимальная суммарная мощность для группы розеток, подключенной с использованием провода сечением 2.5 мм² – не должна превышать 5.8 кВт.
2. Основные электроприборы, такие как: электрическая плита, стиральная машина, электрический водонагреватель, подключаются к электросети исключительно через отдельные (собственные) розетки, с отдельной электропроводкой и желательно с защитным прибором от перепада напряжения.
3. Соединить розетки, расположены по соседству, технически очень сложно осуществить шлейфом, так как, согласно требованиям электробезопасности, все провода заземления по всей длине не должен иметь никаких разрывов, соединений и тем более скруток.
Электрическая проводка каждой группы потребителей подключается в распределительном щитке к отдельному (собственному) автоматическому выключателю, ток срабатывания которых обычно составляет для групп осветительных приборов – 16А, а для групп розеток – 25А.
Электрический автомат это очень ответственный прибор, по этой же причине не стоит экономить на собственной и безопасности близких вам людей: покупайте приборы только известных производителей пускай даже и цена на них немного больше.
Если в вашем регионе часто случаются перебои с подачей электричества, то дополнительное автономное электроснабжение при помощи дизельного или бензинового генератора будет очень кстати. Если Вы приобрели себе генератор, а у него отсутствует функция автозапуска при отключении основного питания от аварийного щитка, то в этом нет ничего страшного. Вам просто нужно будет установить на распределительном щитке еще один дополнительный рубильник для резервного ввода. Прежде чем запускать генератор нужно будет отключить основной ввод и подключить резервный или наоборот.
А о том, как подключить , или сделать можете почитать, перейдя по ссылкам.
Правильный монтаж электропроводки в частном доме главным образом зависит от материалов, из которых были изготовлены стены вашего дома. К примеру, для деревянных домов чаще всего применяется открытый способ монтажа электропроводки . Скрытый способ монтажа электропроводки обычно осуществляется внутри стен выполненных из негорючих стройматериалов таких как: кирпич, шлакоблок, бетон и т. д.
Старинный способ монтажа открытой электропроводки по асбестовой подкладке на сегодняшний день мало кого вдохновит, ведь всем известны канцерогенные свойства асбеста как материала. Электрическая проводка, проложенная внутри гофрированного пластикового рукава, соответствует всем требованиям и правилам пожарной безопасности, но вот эстетически такой способ годится, разве что, для хозяйственных зданий или подсобных помещений. Пользующийся сегодня широким распространением способ монтажа электропроводки внутри кабельного канала из негорючего пластика, пожалуй, наиболее приемлемый для деревянного строения как из эстетических и экономических так и, пожалуй, из пожарных соображений. Лично я уже довольно давно использую при монтаже открытой электропроводки в частных домах французский «Legrand» - скажу вам отличный продукт. «Legrand», помимо кабельных каналов, они выпускают довольно таки широкий спектр и другой электротехнической продукции не менее высокого качества и по приемлемым ценам. Вообще-то, большинство продукции этого производителя французской можно считать лишь условно, так как основная часть производственных мощностей концерна на сегодняшний день располагается в Турции, но это никак не сказывается на качестве их продукции, а на цене – довольно таки заметно.
Скрытый способ монтажа электропроводки более трудоемок: еще перед выполнением штукатурных работ необходимо прорезать каналы под проводку, кстати, легче и быстрее всего это делать специальным штроборезом , затем сделать углубления под установку розеток и выключателей, а после этого закрепить внутри этих углублений монтажные пластиковые коробки.
При любом из способов монтажа электропроводки в частном доме - как открытом, так и скрытом, все соединения проводов следует выполнять исключительно в распределительных коробках, доступ к которым необходимо оставить свободным для дальнейшего проведения ревизий, если на то возникает необходимость, а она рано или поздно возникнет, поверьте на слово. Соединение проводов электропроводки методом скрутки, а тем более – без использования распределительных коробок, крайне критически и недопустимо при скрытом монтаже электропроводки в частном доме: определение и дальнейшее устранение причин отсутствия электричества в таком случае становится «геморроем вселенского масштаба».
Естественно практически все эти требования к правильному монтажу электропроводки в частном доме касаются и городской квартиры, но монтаж электропроводки в квартире это уже наша следующая статья.
И, наконец, то мы пришли к главному: если прежде при проведении работ с электричеством высшим пилотажем для вас было – вкручивание лампочек, то приступать к монтажу электропроводки в частном доме своими руками, наверное, не стоит – обратитесь к специалистам пожалейте себя и свой дом!!!
Разбираемся в электрической начинке дома
И вот вы уже присматриваете ламинат, советуетесь с дизайнером по поводу плитки в ванную комнату и думаете, а не поменять ли всю электрическую начинку. Давайте пока оставим кафель и ламинат в покое и пойдем по порядку - начнем с электрической составляющей жилища.
Если вы живёте в относительно новом доме, можно особо не заморачиваться: проводка здесь спланирована и разведена с учетом потребностей современного человека. В новостройках даже на этапе проектирования часто учитывается, что в кухне будет установлена мощная бытовая техника, и одной розетки маловато.
Жильё, которому более 10 - 15 лет, строилось еще по старым, сохранившимся с советских времен проектам. По этим стандартам на каждую комнату приходилось по две электрических розетки. Ну, правда, что такого мощного электрического было в квартирах наших пап и мам? Стиральная машина, которую включали по выходным, телевизор да холодильник. Соответственно, вся электропроводка в тех квартирах была рассчитана лишь на освещение и бытовую технику невысокой мощности.
В девяностые и двухтысячные годы ситуация в корне изменилась - техника оказалась доступна каждому. И именно в это время резко увеличилось число пожаров и возгораний, происходивших из-за того, что горела проводка, не выдержавшая большой нагрузки. Поэтому, если вы уж затеяли перепланировку или ремонт, не поленитесь и поменяйте старые кабели на новые, большего сечения, или вообще на медные - они лучше и выдерживают большие нагрузки, хоть и дороже.
Сначала сядьте и вместе с дизайнером подумайте, сколько розеток вам нужно для счастья. Как правило, такие вопросы как-то выпадают, теряются в общем списке того, что нужно сделать. А после ремонта квартира внезапно обрастает электрическими удлинителями, и даже удлинителями, воткнутыми в удлинители с разветвителями. Нарисуйте план квартиры вместе с расставленной мебелью и бытовой техникой. Подумайте, где бы вам было удобно подключать тот или иной электроприбор. Определите высоту розеток и их расстояние от стен и окон. Но обо всем по порядку: давайте пробежимся по комнатам, от прихожей до туалета, и вместе подумаем, как лучше разместить розетки.
В коридоре или прихожей будет достаточно двух-трех штук. Чаще всего их используют для того, чтобы включить термосушилку для обуви. Поэтому не поднимайте разъемы слишком высоко. Конечно, не надо прятать их за вешалку или за дверь, лучше всего расположить по углам. Настенные светильники лучше включать напрямую, через отдельный выключатель, подсоединенный к электросети.
Эта комната, в которой семья проводит большую часть времени, когда находится дома. Здесь, как правило, стоит телевизор, приставка кабельного или спутникового телевидения, медиацентр или еще какая-то аудио-видео аппаратура, вроде игровых приставок для детей. Часто в гостиной находится база для трубки городского телефона, wi-fi роутер. Уже пять-шесть точек. Плюс, к этому нужно оставить пару свободных разъемов на всякий случай: зарядить мобильник, включить ноутбук. Да мало ли!
Чтобы правильно разместить розетки, вместе с планированием электросети нужно сразу продумать расстановку мебели в комнате. Иначе окажется, что они расположены за диваном или шкафом. Большая часть электроприборов в гостиной всегда включена, например, кондиционер, телевизор, приставки, роутер, телефон. Розетки для них могут быть заслонены креслом или, например, декоративным вазоном. Свободные точки должны быть легкодоступны.
Если розетки для всех электронных гаджетов гостиной можно оставить на уровне 30 см от пола, то к разъему для телевизора, висящего на стене, или кондиционера нужен отдельный подход. В этом случае предусмотрите место прямо за экраном телеприемника или возле кондиционера, чтобы свисающие провода не портили картину.
Что делать в спальне? Спать? Конечно. Но и тут есть техника, поэтому стоит заранее прикинуть, где разместить розекти в комнате.
Если ваша спальня имеет классический формат с двуспальной кроватью и тумбочками по краям, возле каждой из них неплохо бы иметь по две точки: подключить лампу-ночник и поставить на зарядку мобильник или планшет. Такое же количество разъемов нужно и для двух отдельных кроватей. Если в спальне есть еще и туалетный столик, то возле него непременно должны быть розетки, лучше две или три. Фен включить, например.
Телевизор в спальне - обычное явление. Чаще всего он вешается на стену так, чтобы было удобно смотреть его, лёжа на кровати. Поэтому и для него нужна точка. Принцип ее установки - тот же, что и для подвесного телевизора в гостиной - за экраном. Кондиционер в спальне требует еще одну розетку, которая должна быть установлена вверху, рядом с местом монтажа кондиционера. Помните про свисающие некрасивые провода? Как раз тот самый случай.
Детская комната - та же спальня, только для младших членов семьи. Пока они совсем малы, им не нужно много электроприборов: ночника у кроватки вполне достаточно.
Но позднее вашим отпрыскам будут нужны дополнительные места для зарядки: для игровых гаджетов, персонального компьютера и компьютерной периферии, игровой приставки. Двух положенных по строительным нормам явно не хватит, особенно, если ребенок не один.Разъемы в детской часто делают «безопасными», то есть со специальными крышками и заглушками, которые малыш не может вытащить самостоятельно. Если ребенок маленький, имеет смысл устанавливать именно такие. И никаких свисающих проводов, за которые ребенок может потянуть!
Необходимо также продумать количество розеток в месте, которое вы планируете отвести под рабочий стол. Вся компьютерная техника и настольное освещение требует по одной точке на каждую единицу техники. И, как всегда, еще одна про запас.
По количеству электрических приборов на единицу площади кухня даст фору любому помещению. Давайте просто посчитаем: холодильник, электроплита или плита газовая, но с электроподжигом, духовой шкаф, вытяжка над плитой, микроволновка, электрочайник. И это только те приборы, которые включены в сеть постоянно. Плюс, на кухне могут поселиться стиральная и посудомоечная машины.
Кроме них есть еще миксер, блендер, кофемолка и кофеварка, электромясорубка и соковыжималка, блинница, сендвичница и куча всяких приборов, которые достаются и включаются регулярно. Считаем еще раз: для включенных постоянно - восемь, и минимум пять надо «на всякий случай». Поэтому у вопроса, как правильно разместить розекти на кухне, есть свои технические нюансы.
Разъемы для холодильника и плиты могут располагаться прямо за ними: часто ли мы делаем перестановки в кухне? Включили и забыли. Если микроволновка у вас стоит на холодильнике, а такое часто бывает, ее точка там же - за холодильником. То же касается стиралки и посудомойки: разъемы для них, как правило, прячутся за кухонным гарнитуром.Многие не знают, где разместить розетку для постоянно включенной вытяжки. На наш взгляд, самое подходящее место - под потолком. Если вы собираетесь использовать электрическую плиту и электрический духовой шкаф, для них нужна отдельная проводка, более толстого сечения.
Мелкую и нечасто используемую технику удобно включать в разъемы, которые расположены над рабочей столешницей. Удобно использовать две группы по три штуки: многие дизайнеры предлагают своим клиентам именно такое расположение. Еще один вариант - встроить их в столешницу.
В домах, которые построены более тридцати лет назад, подобных электрических коммуникаций в ванной комнате и туалете не предусматривалось вообще. Люди тогда и слыхом не слыхивал о таких чудесах, как джакузи или душевая кабинка, поэтому вопроса, как разместить розетки в ванной, никто перед собой не ставил.Некоторые умельцы самостоятельно протягивали в ванную провода, крепили разъемы, в которые включали электробритву «Харьков» или фен. Сегодня все знают про эти чудеса, все они доступны и приятны. Поэтому проектируя ванную комнату, нужно сразу же присмотреть и места для розеток.
Всё это, конечно, на первый взгляд понятно и вроде бы выглядит несложно. Кажется, что можно справиться самому. И правда: купить отвертку, пассатижи, пару мотков кабеля, и готов новый самодельный электрик. Можно погуглить еще пару статей на тему «как правильно втыкать розетки». Нарисовать схему и воткнуть все розетки, сэкономив некоторое количество денег на дизайнере, проектировщике и профессиональной бригаде. Но вы наверняка уже представляете себе, что из этого выйдет. Кстати, телефон пожарной службы 101.
В наше время ни один частный дом не обходится без электроснабжения. Правильный монтаж электропроводки в частном доме является сложным процессом, который включает в себя несколько обязательных этапов.
Это разработка идеи, определение подходов и технических решений, которые будут использоваться, создание проекта, подключение частного дома к электросети, выбор необходимых электромонтажных изделий и материалов, проводов и кабелей, аппаратов защиты, монтаж контура заземления, комплектация и монтаж вводного электрощита, прокладка электропроводки, правильное выполнение контактных соединений, установка розеток и выключателей, подключение различных бытовых электроприборов. Монтаж электропроводки в частном доме требует тщательного выполнения всех этапов.
В этом разделе собраны лучшие статьи сайта , прочитав которые вы сможете технически грамотно электрифицировать частный дом. В статьях собрана только конкретная практическая информация, без "воды". При этом важно помнить, что монтаж электропроводки в частном доме могут выполнять только профессиональные электрики в строгом соответствии с проектом.
Если вы не не являетесь таким специалистом, то приведенная в статьях информация тоже будет очень полезна, так как она позволит вам полностью понимать как должен проходить процесс электрификации дома, какое оборудование и материалы для этого нужны, на что нужно обязательно обращать внимание, каких результатов ждать, т.е. вы со знанием дела сможете вести личный надзор и контроль за работой наемных специалистов.
Итак, избранные статьи сайта Электрик Инфо по теме "Электропроводка в частном доме":
В чем преимущества и недостатки трехфазного ввода в частный дом? Почему перевод частного дома на трехфазную сеть может стать причиной лишней головной боли? В каких случаях целесообразно выполнение трехфазного ввода, а в каких можно ограничится и однофазным?
В статье подробно рассмотрено устройство воздушного ввода в частный дом при помощи современного и набирающего популярность самонесущего изолированного провода. Почему именно СИП, как монтировать, как завести во внутрь? Ответы на эти вопросы, а также основные моменты на которые следует обратить внимание при монтаже воздушного ввода в частный дом с помощью СИП описаны в этой статье.
Выбор проводки и электрооборудования для современной кухни, основанный на практическом опыте. Какая проводка на кухне предпочтительнее? Подсчет суммарной мощности электроприборов. Расчет электропроводки для кухни. Для чего на кухне нужен электрощиток? Розетки и выключатели для кухни и многое другое.
В статье описаны правила безопасного устройства и монтажа электропроводки в ванной комнате. Какой кабель использовать, как его правильно уложить, где располагать ответвительные коробки, выключатели и розетки? Какие светильники лучше всего использовать для освещения ванной комнаты? Для чего обязательно нужно устанавливать УЗО и создавать систему уравнивания потенциалов? Как правильно это сделать?
В этой статье разобрано как правильно произвести монтаж электропроводки в подвале и на чердаке частного дома , какие требования предъявляются к электропроводке в таких помещениях и как эти требования выполнить.
Схемы управления освещением, схемы подключения выключателей. Примеры использования импульсных реле, датчиков движения, сумеречных выключателей, регуляторов мощности для плавного включения ламп, светорегуляторов, электронных таймеров. Автоматизация управления освещением с использованием технологии Х10.
Почему алюминий постепенно изымается из обихода при монтаже электроустановок? Чем он плох и опасен? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно вспомнить кое-что из физики и немного из школьного курса химии...
В статье описаны провода и кабели, которые можно использовать в электропроводке в частном доме (ВВГ, NYM , ПУНП, ПВ и другие), приведены их преимущественные области применения, описаны требования ПУЭ по окраске изоляции проводов и кабелей.
Классификация скрытой электропроводки по способу прокладки кабеля. Требования к скрытой электропроводке и каким образом эти требования выполняются. Необходимые материалы и оборудование, особенности и основные этапы монтажа скрытой электропроводки.
В подавляющем большинстве случаев при монтаже скрытой электропроводки никак не обойтись без такой грязной и шумной процедуры, как штробление. В этой статье рассказано о том, как правильно сделать штробу, какие инструменты для этого нужны, как правильно положить и закрепить в штробе кабель.
Достоинства и недостатки открытой электропроводки, целесообразные области применения. Способы прокладки, варианты комбинирования различных способов. Материалы, используемые при монтаже открытой электропроводки .
Рассмотрены различные способы монтажа открытой электропроводки: прокладка кабелем с креплением скобами, ретро-стиль на роликах из фарфора РШ-4, пластиковые короба-каналы, гофрированная труба из металлорукава с пластиковой гофрой, европейские плинтуса.
Монтаж проводки в пластиковых коробах - задача сложная и трудозатратная. Но при грамотном и аккуратном подходе результат может превзойти все ожидания, как в плане эстетики, так и с технической стороны. В статье приведены советы по выбору, описана технология их монтажа, необходимый инструмент и материалы.
Что такое ретро проводка? Как простыми средствами выполнить имитацию проводки под ретро? Где можно купить специальный ретро провод заводского исполнения и специальную арматуру, розетки и выключатели? Как правильно выполнить ретро монтаж электропроводки в деревянных домах? Как соединить жилы ретро проводов?
Что нужно учитывать при выборе сечения вводного кабеля, а также сечения проводов и кабелей для розеточных групп и освещения? В статье приведена таблица зависимости сечения кабеля от мощности и тока потребителей и даны рекомендации по работе с ней.
Практически все проблемы связанные с электричеством возникают по причине некачественно сделанных контактов. Как же лучше соединить провода, чтобы был надежный контакт и чтоб не иметь в дальнейшем проблем? В статье описаны самые распространенные способы соединения проводов, приведены их достоинства и недостатки, области использования.
Пожалуй, в настоящее время, наиболее острые дискуссии и споры среди электриков вызывает вопрос использования для соединения проводов клеммников с плоско-пружинными зажимами. Думается, что если бы все электрики были хорошо знакомы с клеммниками WAGO, этих споров было бы меньше. Какие же преимущества у этих клеммников, и чем они хороши?
Очень часто приходится подключать электроустановку к уже существующей линии, проходящей мимо в относительной близости. Иными словами, необходимо создать ответвление проводов. Существует много вариантов и способов решения этой проблемы. В этой статье рассмотрены самые распространенные способы ответвления проводов, описаны достоинства и недостатки каждого способа.
Для чего нужны ответвительные коробки? Виды ответвительных коробок. Ответвительные коробки для наружной и скрытой проводки, технология их монтажа.
Разбираемся с типами и возможностями электросчетчиков и выбираем, какой можно и нужно купить.
Классификация и опыт практического применения систем защиты электропроводки. Классификация автоматов, УЗО. Как правильно выбрать электрические аппараты защиты.
В статье описано, как правильно выбрать стабилизатор, на какую мощность необходимо выбрать стабилизатор, чтоб он и работал надежно, и не переплачивать за лишние киловатты, количество которых напрямую влияет на стоимость прибора.
Ни розетки, ни выключатели в воздухе не висят - их нужно как-то крепить на стену. В статье рассмотрены способы монтажа розеток и выключателей в зависимости от типа проводки.
В статье рассказано, как правильно и грамотно подвести электричество к светильникам во дворе и на участке частного дома, какой кабель необходимо использовать, как правильно произвести его монтаж и что для этого необходимо знать.
Практика прокладки электропроводки для деревянных строений с влажными помещениями. В статье описаны два способа проводки кабеля в баню. Как правильно установить розетки и выключатели, проложить электропроводку.
Устройство ввода и подключение электропроводки в гараже частного дома, особенности устройства электропроводки в гараже. В статье также приведены рекомендации как правильно сделать электрификацию смотровой ямы.
В случае, когда электропроводку монтировать в вашем доме будет специалист, данная информация для Вас не станет бесполезной.
Подобные знания вам понадобятся для того, чтобы контролировать правильно и качественно ли осуществляется монтаж, а также помогут понять, что необходимо для проведения таких работ: материалы, инструменты и оборудование.
Помимо всего прочего, при проживании в доме, происходят ситуации, при которых требуется ремонт или замена отдельных звеньев электропроводки в доме, но ведь не всегда есть возможность вызвать электрика. Именно в этом случае вам понадобится эта информация. Зная, как осуществлялся монтаж электропроводки, у вас обязательно сложится образ, путь, где она проложена, из какого материала, какое сечение проводов, на какую нагрузку они рассчитаны.
Определить подходящее сечение провода можно путём деления максимального тока нагрузки на определённом участке электропроводки на плотность тока для этого вида проводника, а можно выбрать его по специальной таблице. Т.е. при силе тока равной 22,7 А, а плотности проводника 9 А/мм2 подойдёт сечение 2,5 мм2.
Подсчитывая общую мощность энергопотребителей по всему дому нужно учитывать тот факт, что обычно одновременно всё не включается. В этом случае используют поправочный коэффициент спроса. В случае, когда общая мощность менее либо равна 14 кВт он равен 0,8, до 20 кВт – 0,65, до 50 – 0,5.
Рассчет мощности
Работу по разметке для монтажа электропроводки начинают, с разметки основного пути проводов от электро-щитка, а также всех их поворотов, ответвлений и проходов сквозь . При разметке соблюдаем следующие правила:
Разметка проводки с отступами
Чтобы разметить трассу, можно прибегнуть к помощи , его можно купить, а можно изготовить самому, путём окрашивания обычного шнура краской, углём либо мелом.
Размечая, один конец шнура закрепляется в начальной пункте, а другой натягивается параллельно стене либо потолку, прижимая к конечной точке отрезка. Другой рукой средину шнура отводят и бросают. Ударяясь о стену или потолка, шнур оставляет четкий след.
После того как разметка закончена, не спешите выбрасывать монтажную схему электропроводки, она может пригодиться в случае ремонта.
Соединительная коробка
Установку соединительных коробок размечают в местах разветвлений электропроводки, спуска к розеткам или выключателям.
Если вы планируете монтировать скрытую электропроводку, в этом случае размечают точки для установочных коробок, куда будут помещены выключатели и розетки скрытого исполнения.
Выключатели, как правило, помещают у входа в комнату со стороны нахождения дверной ручки, можно внутри, а можно и снаружи её.
Выключатели монтируют на высоте 1,5 м либо 0,5-0,8 м от пола- это стандарт. Наиболее популярный вариант номер два. Размечая путь проводов к выключателю, следует помнить, что расстояние до косяка двери не может быть менее 0,1м.
Для стиральной машины, электроплиты, электро-водонагревателя, и электро-котла необходимо предусмотреть индивидуальные розетки, с отдельной проводкой от распределительного щитка.
Проводя разметку установки розеток и выключателей в комнате, санузле, душевой либо сауне, не забывайте, что эти помещения имеют повышенную влажность.
Вторая зона определяет пространство в радиусе 60 см вокруг самих ванной, душа, умывальника, раковины, даже если они имеют стационарные перегородки; третьей зоной называют пространство в радиусе 240 см вокруг второй зоны.
Устанавливать выключатели и розетки можно только в третьей зоне, они должны быть защищены УЗО на ток до 30 мА.
Разметка светильников
Светильник на потолке, как правило, монтируется по центру комнаты.
Чтобы определить местоположения светильника на полу комнаты размечаем две диагонали, место их пересечения и есть центр. При помощи отвеса переносим центральную точку на и затем размечаем к ней путь монтирования электропроводки от соединительной коробки.
Если вы решили установить на потолке данной комнаты несколько светильников, то первым делом определяют осевую линию на центре в длину комнаты, а затем на этой линии отмечают пункты размещения светильников, которые затем переносятся на потолок.
До начала монтажа электропроводки, стоит провести нарезку провода на куски, длина их будет равна пространству между соединительной и установочной коробками, светильниками и другими устройствами. Провод нарезать на куски нужно с небольшим запасом 0,1-0,15 м, который необходим для того, чтобы соединить их между собой и подключить к электроприборам.
Закрепить гофрорукав к стене или потолку можно при помощи пластиковых держателей, которые крепятся при помощи шурупов, саморезов или дюбелей — это зависит от материала или стены.
Чтобы прикрепить кабель-канал, необходимо сразу закрепить нижнюю часть, затем уложить в неё электропроводку и закрыть верхней частью короба, путем прижатия к нижней до щелчка замка. При возникновении необходимости проверить провода верхняя часть короба легко отщёлкивается.
В местах разветвления электропроводки, устанавливают специальные соединительные коробки.
Открытый способ
Монтаж розеток и выключателей, при открытом способе, производится на «подрозетниках» из изоляционного материала, коим может служить сухое дерево, оргстекло, текстолит или пластик.
Подрозетник вырезается в форме круга, диаметром 6-7 см и толщиной примерно 10 см. Сначала к прикрепляют подрозетник при помощи шурупов с потайной шляпкой либо клея, а потом на него крепят розетку или выключатель, не имеющие наружного пластмассового корпуса.
После этого к розетке подсоединяют «фазу» и «ноль», а в защищенных розетках и «заземление».
Выключатель подсоединяют в разрыв «фазы», это значит, что из соединительной коробки к нему ведут лишь «фазу», которая проходя через выключатель, опять вернётся к соединительной коробке по другому проводу и в ней соединяется с «фазой», которая идёт к светильнику, а «ноль» подводят прямо к светильнику, обходя выключатель.
Определить «фазу» можно обозначив проводки биркой либо запомнить цвета изоляции проводов. Когда электропроводка смонтирована и подключена, определить «фазу» поможет индикатор.
Выполнение монтажа скрытой электропроводки производится в монолитных домах, домах из ,а также искусственных и природных камней и т.д.
Скрытая проводка в каркасном доме
В домах из камня или кирпича монтаж скрытой электропроводки производят в специальных каналах, так называемые штробы, их прорезают по пути будущей проводки, по окончанию монтажа заделывают
