Сладкую, сочную и ароматную дыню любят все. Поэтому способы выращивания южанки осваивают огородники почти всех регионов страны. Даже если у вас нет кусочка земли, не беда. Дыня может стать украшением вашего балкона, а вкус её плодов совсем не будет уступать выращенным на открытом грунте.
Родиной дыни принято считать Среднюю и Малую Азию. Предполагается, что окультуривание дикороса произошло в Северной Индии и окружающих её районах Ирана и Средней Азии. Произошло это ещё за много веков до нашей эры. В России этот плод появился в XV-XVI веках.
Дыня - выходец из знойной Азии
В настоящее время дыня возделывается почти во всех тёплых странах мира. Но считается, что самые вкусные плоды выращиваются именно в Средней Азии.
В Туркменистане с 1994 года отмечают ежегодный праздник «День туркменской дыни». На Украине, где эту культуру тоже любят, проводят «Дынную ярмарку».
В Турменистане ежегодно празднуют «День туркменской дыни»
Дыня обыкновенная представляет собой однолетнее травянистое растение. Округло-гранёный и слегка опушённый ползучий стебель, снабжённый усиками, вырастает от 1,5 до 2 м, а иногда и больше. Листья очень крупные, очерёдно расположенные, имеют округло-яйцевидную или пальчато-лопастную форму. Крепятся к стеблю длинными черешками. Листовая пластина также имеет опушение, поэтому на ощупь кажется немного шершавой. В пазухах листьев расположены цветы и усики.
Дыня - растение плетистое, достигающее в длину 2 м
Корневая система мощная, ведь растение родом из засушливых мест, где вода в большом дефиците. Разветвление корневой системы может охватывать диаметр от 1 до 2 м, а в глубину стержневой корень проникает до 1,5 м.
Плод дыни называется тыквиной, имеет шаровидную или цилиндрическую форму. Наружная плодовая оболочка (экзокарпий) - кожистая и упругая. Её цвет может быть разным - белым, жёлтым, зелёным или коричневатым, с полосками или без них. Поверхность также различная - от абсолютно гладкой до шероховатой. Одно растение может сформировать от 2 до 8 плодов, масса которых колеблется от 1,5 до 10 кг.
Мякоть очень сочная, ароматная, сладкая. У некоторых сортов уровень сахаристости достигает 20%. Консистенция средней плотности. Цвет может иметь разнообразные оттенки от белого до зеленоватого (зависит от сорта).
Цвет мякоти дыни зависит от сорта
Внутри плода скрывается полость, наполненная семенами. Их довольно много. Плоские, узкие или широкоовальные семена имеют белый или желтоватый оттенок. Поверхность внешнего покрова бывает глянцевой или матовой.
Внутри дыни прячутся многочисленные семена
Дыня - растение однодомное. На нём могут одновременно развиваться мужские и женские цветки. Пыльца дыни тяжёлая и липкая, поэтому для опыления нужны помощники - пчёлы или муравьи. Но иногда пригодится и сноровка рук - в парниках или при плохой погоде насекомые помочь не смогут.
Первые цветы, появляющиеся на дыне - мужские. Их количество зависит от срока созревания сорта. У скороспелых дынь цветы закладываются в пазухах 2-го или 3-го листа, у поздних сортов - 4-го или 5-го. До появления первого женского цветка дыня успевает заложить от 6 до 30 мужских цветков.
Цветки дыни делятся на мужские и женские
Отличие мужских и женских цветков - в их строении. У мужского имеется 5 тычинок, на которых образуется пыльца. У женского цветка - хорошо развитый пестик, образующий после опыления завязь.
Часто дыня используется как десерт. Но сочная мякоть хороша не только в сыром виде, это прекрасный продукт для приготовления повидла, варенья, дынного мёда, янтарных цукатов. Также дыню вялят, консервируют.
В Средние века дыня была самым популярным продуктом питания в Азии, особенно в период длительного поста перед празднованием Рамазана.
Дыня - замечательный и полезный десерт
Целебные свойства дыни были хорошо известны и широко использовались в медицине ещё со времён Авиценны.
Дыня - низкокалорийный продукт. В 100 г мякоти в среднем содержится 35 ккал, поэтому плод не противопоказан даже страдающим от ожирения.
Настоящей «аптечкой» дыню можно назвать благодаря большому содержанию в мякоти различных полезных веществ. Кожура и семена также активно используются для приготовления целебных напитков и отваров.
Дыню можно смело назвать настоящей кладовой полезных веществ
С давних пор дыня используется как средство, помогающее восстановиться после тяжёлой болезни. Мякоть стимулирует работу кишечника и улучшает его микрофлору. Дыня полезна при:
Применяется как:
Косметологи активно пользуются свойствами дыни для приготовления тонизирующих и питательных масок. Мякоть плода, растёртая в кашицу и нанесённая на лицо, сделает кожу упругой, избавит от жирного блеска и придаст нежный цвет. Наносить такую маску нужно регулярно в течение месяца.
Но есть у дыни и противопоказания:
К самым популярным сортам дыни относятся:
Торпеда. Удлинённая тыквина покрыта корой сероватого оттенка, испещрённого узором в виде сетки средней плотности. Масса плода - от 2,5 до 6 кг. Зеленовато-белая сочная мякоть имеет отличный вкус и нежную консистенцию. Кремово-жёлтого цвета семена не слишком широкие и слегка удлинённые. Растение плетистое, с рассечённой зелёной листовой пластиной среднего размера. Относится к среднеспелым сортам. Урожайность - 1,8 кг/м 2 . Сорванная тыквина в течение 15–20 дней не теряет товарных качеств;
Самым известным среднеазиатским сортом является дыня Торпеда
Медовка. Тыквина эллиптической формы, от 2,5 до 4,2 кг. Корка окрашена в светло-жёлтый цвет, имеет слегка морщинистую поверхность. Сетчатый узор отсутствует. Мякоть средней толщины, окрашена в приятный светло-кремовый цвет. Вкусовые качества отличные, сочность на среднем уровне. Консистенция нежная, тающая. Аромат слабо выражен. Узкоовальные и острозаострённые семена имеют средний размер и окрашены в цвет слоновой кости. У растения сильные плети. Лист рассечённый, среднего размера, зелёного цвета. Урожайность - 1,2–2 кг/м 2 . Сохраняет товарные качества 10–12 дней после сбора. Сорт среднеспелый;
Дружное созревание плодов и прекрасные вкусовые качества - вот за что ценят дыню Медовку
Оксана. Тыквина эллиптической формы, окрашена в жёлтый цвет. Масса плода - от 2 до 2,6 кг (некоторые экземпляры вырастают до 4,5 кг). Поверхность ровная, покрыта плотным сетчатым узором. Мякоть светло-кремового цвета. Хрустящая, нежная и сочная консистенция сочетается с отличным вкусом. Семена крупные, тупозаострённые, жёлто-кремовые. Растение плетистое, листья рассечённые, среднего размера. Сорт среднеранний. Урожайность 141–202 ц/га. В течение 8–10 дней после съёма прекрасно сохраняет вкусовые качества;
Дыня Оксана - прекрасный среднеспелый сорт
Карамель. Тыквина овальной формы, масса её - от 1,2 до 1,9 кг. Корка темно-жёлтого цвета с гладкой поверхностью, на которой проступает сплошной сетчатый узор. Толстая мякоть имеет нежную и тающую консистенцию. На вкус отличная, сочная. Аромат ярко выражен. Семечки средние, тупозаострённые, овальной формы, кремово-жёлтого цвета. Относится к среднеранним сортам. Растение отличается хорошим ростом плетей, листья не слишком резные, среднего размера. Плодоношение хорошее, со средним показателем 94–156 ц/га. Ценится за устойчивость к фузариозу и высокий показатель транспортабельности;
Устойчивость к фузариозу - ценное качество дыни Карамель
Бизан. Эллиптическая тыквина массой от 2 до 2,8 кг покрыта жёлтой гладкой корой. Сетчатый узор плотный, средней толщины. Мякоть светло-кремовая, хорошего вкуса, нежная и сочная. Хрустящей консистенции. Вкусовые качества оцениваются как хорошие. Имеет ярко выраженный дынный аромат. Семена среднего размера, тупозаострённые, кремово-жёлтого цвета. Растение длинно-плетистое, с небольшими рассечёнными листьями. Среднеранний сорт. Средняя урожайность 126–256 ц/га. Товарные качества прекрасно сохраняются 8–10 дней;
Дыня сорта Бизан имеет хрустящую и сочную мякоть
Эфиопка. Тыквина широкоокруглая, с жёлто-оранжевой кожицей, поверхность слабосигментирована, гладкая. Сетчатый рисунок средний по плотности и толщине. Сочная, тающая, нежной консистенции мякоть окрашена в оранжевый цвет. Вкус хороший и отличный, аромат сильно выражен. Плоды довольно крупные - 2,3–2,8 кг. Относится к среднеспелым сортам с урожайностью 89–145 ц/га. Стелющееся плетями растение имеет среднего размера слаборассеченный зелёный лист. Тыквина способна 2 недели сохранять товарные качества. Ценится за жароустойчивость;
Дыня сорта Эфиопка прекрасно переносит жару
Колхозница. Сорт проверенный и очень популярный, несмотря на небольшую массу плодов - 0,7–1,3 кг. Форма тыквины шаровидная, кожица жёлто-оранжевая, поверхность гладкая. Иногда поверхность украшает крупноячеистый сетчатый рисунок. Мякоть сочная и сладкая. Консистенция плотная, слегка хрустящая и волокнистая. Вкус оценивается как хороший и отличный. Относится к среднеспелым сортам. Растение плетистое, обладает средними размерами и тонкими стеблями. Листовая пластина округлая, с тупой выемкой у основания, имеет средние размеры. Урожайность составляет 14,6–22,7 т/га. Ценится за прекрасную транспортабельность. Имеет устойчивость к бактериозу.
Дыня сорта Колхозница проверена временем и очень популярна
Выращивая дыню рассадным способом, можно получить ароматные тыквины несколько раньше обычного. Кроме того, это поможет огородникам более прохладных регионов культивировать нежную культуру.
Качество семян у недозревших дынь очень низкое, на хороший урожай в этом случае надежды нет. Семена собирают только со спелых плодов:
Нельзя сушить семена дыни в духовке.
Собрать дынные семена совсем несложно
Посадка семян на рассаду проводится в середине или конце апреля, в зависимости от климатических условий региона. В качестве ёмкости используются небольшие горшочки, лучше торфяные. В увлажнённый грунт высейте 3 семечка. Накройте пакетом и поставьте в светлое и тёплое место. Прорастание происходит при температуре 20–25 о С днём, ночью - не ниже 18 о С.
Чтобы дынные семечки проросли, нужно поставить горшочки в светлое и тёплое место
Семена прорастают быстро, уже через неделю появляются всходы. Внимательно их осмотрите, и выберите самый крепкий. Остальные обрежьте на уровне почвы. Выдёргивать нельзя, чтобы не повредить корневую систему оставшегося росточка.
Порядок действий:
Для рассады дыни, как и для всех тыквенных, процедура пикировки не проводится. Сеянцы очень плохо переносят процесс пересадки, поэтому и выращиваются сразу в отдельных ёмкостях.
Посадка дыни в открытый грунт проводится семенами или рассадой. Первый способ обычно практикуется в южных регионах. Семена высаживают в начале или конце мая, при условии, что подготовленная грядка была накрыта укрывным материалом. При посадке его не снимают, семена заглубляют, проделывая в ткани крестообразные надрезы.
В открытый грунт дыню можно высаживать семенами и рассадой
Закалённую рассаду высаживают под плёночное укрытие, когда ей исполнилось не менее 25 дней. По срокам это должно совпасть с концом мая или началом июня. Дальнейший уход за посажеными семенами или рассадой дыней практически не отличается.
Дыня - требовательная культура, она любит поливы. Но проводить их нужно, соблюдая определённые правила:
Когда на дыне сформируются плоды, полив постепенно начинают сокращать и полностью прекращают его в период спелости. Это помогает набрать максимальный уровень сахаристости. Если в этот период увлажнения проводить и дальше, плоды получатся водянистые и безвкусные.
Для полива дыни больше всего подходит капельная система
Требовательность дынь к питательным веществам должна поддерживаться регулярным внесением удобрений. Особенно нуждается растение в азотно-фосфорных подкормках.
| Сроки внесения | Нормы внесения |
| Через неделю после массовых всходов или через 2 недели после посадки рассады в грунт. | 20 г аммиачной селитры разводят в ведре воды. Под один корень достаточно 2 л. |
| Процесс бутонизации. |
|
| В период разрастания завязи (примерно через 2–3 недели после предыдущей подкормки). |
|
Чтобы удобрения не навредили корневой системе, их сочетают с поливом.
Правильная подкормка увеличивает шансы на хороший урожай
Прищипывание обязательно проводят для ограничения развития зелёной массы и получения полноценного урожая. В открытом грунте дыня выращивается горизонтально, в расстил. При таком способе проводят следующую процедуру.
У разных сортов дыни прищипка проводится по-разному
Чтобы культура росла здоровой и урожайной, опытные огородники всегда учитывают предшественников. Для дыни наиболее удачными станут:
После тыквенных и моркови посадить дыню будет не самым удачным вариантом. Выращивать несколько лет подряд на одном и том же месте культуру также не стоит.
К этой операции прибегают редко только лишь потому, что о ней знают немногие. А между тем эта процедура помогает увеличить урожай почти в 2 раза.
Но для дыни нужно подобрать идеальный подвой. От этого зависит, насколько хорошо будет в дальнейшем плодоносить растение. Самыми подходящими для этого считаются тыквы и лагенарии.
Как проходит процедура:
Стебельки растений надрезаются в зеркальном порядке
Стебли вставляются друг в друга
После прививки поставьте растение в тёмное место до утра
Для тех, кто любит экспериментировать, нет никаких преград, и вырастить дыню на балконе или подоконнике не составит большого труда. Ведь всем, что любят дыни - теплом и светом, можно обеспечить растения в домашних условиях. Для выращивания на балконе или лоджии вполне подойдут сорта с небольшими тыквинами:
Приступать к посеву дыни в домашних условиях можно начиная с марта, но не позднее первых чисел июня. Для этого нужно:
Для выращиваемой в домашних условиях дыни выбирайте самые светлые и тёплые уголки
Созревающий плод упакуйте в сетку и подвяжите
Способов выращивания сочного десерта существует множество. От традиционных - расстилом или на шпалере, до необычных - в мешке или бочке.
Этот способ отлично подойдёт для средней полосы России, где лето не очень балует теплом. Для дыни простая бочка не совсем удобна. Слишком мало места, ведь плети желательно не выпускать наружу, так как разница температур может негативно сказаться на урожае. Да и в случае непогоды неженку легко нужно прикрыть плёнкой или другим укрывным материалом. Поэтому соединённые вместе листы железа или большая ёмкость - в самый раз.
Устанавливают такую грядку заранее:
Такой способ пригодится для тех, кто выращивает дыню на балконе. Но, если взять мешок побольше, то вполне можно получить урожай и на небольшом участке. Конечно же, в качестве материала тонкие целлофановые мешки не подойдут. Нужны большие, из прочного полиэтилена. Для балконной культуры подойдёт плодородная универсальная земля. Не забудьте установить шпалеру. В огородной конструкции заполнить объём можно тем же способом, что и при выращивании в бочке.
Такая конструкция - точная копия описанного выше способа выращивания в бочке. Разница лишь в том, что короб сооружается не из металла, а из досок.
Высокие грядки - отличная возможность выращивать теплолюбивые культуры
Метод применяется при выращивании культуры на балконе или в теплице. Он позволяет существенно экономить место, обеспечивает растениям качественный уход, что обязательно выгодно обернётся высоким урожаем и низкими показателями заболеваемости.
При выращивании дынь шпалерным способом можно между опорами натягивать крупноячеистую прочную сетку.
За дыней, выращиваемой на шпалере, легко ухаживать
Этот способ считается самым естественным и простым. Он применяется при выращивании сладких плодов в открытом грунте. Схема посадки при таком способе: расстояние между растениями в ряду - не меньше 60 см, междурядья - 1 м. Стебли растения не должны переплетаться. Чтобы побеги не сдувал ветер, пришпиливайте их к почве с помощью проволочных скоб.
Выращивание дыни в расстил - самый простой и естественный способ
Любящую солнечное тепло южанку хотят выращивать огородники не только тёплых регионов. Поэтому дыня продвигается даже на север - на Урал и в Сибирь. Но каждый климатический регион имеет свои особенности, которые нужно учитывать при выращивании дынь.
Выращивая дыни в прохладных районах, старайтесь подкладывать под плоды дощечки, чтобы дыня не сгнила от влаги. Также плоды нужно поворачивать время от времени на другой бочок.
Теплица выручит огородников, живущих в условиях холодного климата. Этот вариант подойдёт и для тех, кто хочет получить более ранний урожай ароматных плодов. Главная задача - обеспечить дыню достаточной площадью питания, позаботиться о стабильной температуре, нормальном увлажнении и воздухообмене.
Небольшие секреты успешного плодоношения:
Теплица - залог успешного урожая дынь в холодном климате
Независимо от того, выращивается дыня в открытом или закрытом грунте, она может подвергнуться различным заболеваниям, если не будет получать должного ухода. Не застрахована южная культура и от нашествия вредных насекомых.
| Болезни и
вредители | Симптомы | Лечение | Профилактика |
| Мучнистая роса | Проявляется в виде белесых пятен на листьях и стеблях. Расползаясь по поверхности, пятна приобретают бурый цвет. Лист усыхает, становится хрупким, сворачивается. Замедляется рост, плоды мельчают, теряют сахаристость. | Обработать дынные грядки 80%-м серным порошком. Норма - 4 г на 1 м 2 . Через 20 дней можно повторить обработку. Последнюю процедуру проводят не позже чем за 20 дней до сбора урожая. |
|
| Фузариоз | Начинается заболевание с побурения стеблей и корневой шейки. В тёплую погоду желтеют и сохнут листья. Плоды не завязываются, а уже образовавшиеся - не растут. Растение погибает очень быстро - в течение 7–10 дней. | Обнаружить болезнь на ранней стадии почти невозможно. Поэтому лучше всего выкопать и сжечь больное растение. Лунку обработать раствором медного купороса. |
|
| Бахчевая тля | Сосущие насекомые скапливаются на нижней стороне листа, питаются соком растения. Листья начинают сохнуть, цветы опадать. Тля может стать переносчиком вирусных болезней, которые не лечатся. |
|
|
Иногда неопытных огородников постигают неудачи в процессе выращивания дыни. Но ничего непоправимого нет.
| Проблема | Как её устранить |
| На дыне образуются одни мужские цветы и пустоцветы | Дыню обязательно нужно прищипнуть над 4–5-м листом. На появившихся боковых плетях образуются женские цветы. |
| Дыня цветёт, а завязи нет | Такое часто случается при выращивании дынь в теплицах. Туда редко залетают насекомые-опылители. Поэтому опылить цветы нужно вручную. |
| У растения желтеют листья | Такое может случаться по нескольким причинам:
Внимательно осмотрите растения и устраните ошибки. |
| На листьях дыни появились пятна |
|
| Трескаются плоды | Во время созревания плодов прекратите вносить подкормку и увлажнять растения. |
| Плоды гниют на грядке |
|
Когда дыня начинает поспевать, прекращайте полив и подкормки, иначе плод может потрескаться
Перед тем как приступить к сбору дынных плодов, убедитесь в их спелости. Это легко сделать по следующим признакам:
Сорванный недозревший плод не дойдёт до нужной спелости, не будет долго храниться. Переспевший - также не пролежит долго, его лучше съесть сразу. Лучше всего хранится плод, сорванный в первой стадии зрелости.
Дыни снимают с плодоножкой. Хранить их нужно на стеллажах в один слой. Можно подвесить плоды в хлопчатобумажных сетках. Место хранения должно иметь вентиляцию, оптимальную температуру в 1–3 о С, влажность от 70 до 80%. Лучшую лежкость показывают среднеспелые и поздние сорта. Они способны сохранить вкус и товарные качества до конца зимы.
Нельзя хранить дыни в одном помещении с другими овощами. Плоды легко впитывают посторонние запахи, из-за чего вкус может испортиться.
Дыни хорошо хранить в подвешенном состоянии
На первый взгляд кажется, что дыня - очень капризная культура. Но, если соблюсти все правила выращивания, то призом для вас станут ароматные, сладкие и полезные плоды. И неважно, живёте вы на юге или на севере, вырастить нежный плод под силу каждому. Тем более что селекционеры вывели немало сортов, которые без труда переносят сложный климат и устойчивы к заболеваниям.
Дыня – однолетнее травянистое растение, семейства «Тыквенные», попавшее в Европу из Средней или Малой Азии. Дикорастущих дынь в природе практически не осталось. Все были окультурены еще до н. э., и лишь единицы растут в естественных условиях.
Ароматные плоды дыни пользуются значительной популярностью. Их употребляют в сыром, вяленном и сушеном виде, используют для приготовления меда и повидла. Растут дыни практически всюду, но для нормального роста им нужны особые условия.
Обыкновенная дыня – это стелющееся по земле растение с округло-гранеными стеблями и отходящими от них усиками. Листья зеленые, большие, круглые или пальчатые, очередные, прилистников нет. Цветет дыня в середине июня — начале июля (все зависит от климата), цветки бледно-желтые, делятся на мужские и женские.
Дыни растут на освещенных участках. Для получения хорошего урожая дыни высаживают в солнечных, защищенных от ветра местах.
Растение чрезвычайно теплолюбиво, посев семян в открытый грунт на даче производится после прогрева почвы и установления плюсовой температуры ночью. Бахча (поле, где растут дыня и арбуз) нуждается в регулярном, но умеренном поливе. При создании благоприятных условий дыни неплохо растут в средней полосе, в том числе , на Урале и даже в Сибири.
Все бахчевые довольно хрупкие, потому многие овощеводы заблаговременной высадкой их не занимаются, что в корне неверно.
Чтобы уже в начале августа получить сладкие плоды дыни, семена лучше посадить в специальные торфяные таблетки или небольшие стаканчики . В этом случае удастся избежать гибели из-за внезапного понижения температуры грунта. В стаканчиках дыни растут так же, как и на открытом грунте.
Для посадки выбирают семена, собранные 2 или 3 года тому назад. Из прошлогодних семян вырастают растения с мощными стеблями, но минимальным количеством завязей (цветки преимущественно мужского типа). Получить хороший урожай дынь едва ли удастся.
Прежде чем производить посадку нужно:
Для проверки качества семена опускают в раствор поваренной соли и держат в нем не менее 25 минут. Непригодными к посадке считаются всплывшие семечки.
Чтобы защитить будущую рассаду от перемены погоды, обеспечить лучшую всхожесть и скорость роста, семена закаливают.
Для этого:
Если погода на улице стоит теплая или высадка семян производится в условиях теплицы, то закаливать необязательно.
Достаточно за 12 часов до планируемой посадки залить, используя и сернокислого цинка (или использовать другой стимулятор роста).
Чтобы обезопасить семена от загнивания в процессе роста, их помещают на 15-20 минут в 2% раствор марганцовки (1 ч. ложка на 0.3 литра воды).
Технология посадки семян в домашних условиях:
Важно помнить о том, что дыня теплолюбива, пока не появились первые всходы температуру в помещении нужно поддерживать на уровне 27-30 градусов. На холоде семена растут плохо.
При посадке семян в емкости особое значение придают качеству почвенной смеси.
Лучше всего рассада растет на почвах, состоящих из элементов:
Все берется в равном количестве и должны быть обогащены минеральными удобрениями, предназначенными специально для дынь.
Уход включает следующее:
Любому садоводу и дачнику приятно получать большой урожай с крупными плодами. К сожалению, далеко не всегда удается получить желаемый результат.
Часто растениям не хватает питания и полезных минералов
Оно обладает следующими свойствами:
В открытый грунт рассаду из стаканчиков высаживают после появления на каждом растении от 3 до 5 листиков. Грунт под посадку готовят с осени, перекапывая его и удобряя перегноем. Весной почвенный слой насыщают кальцием, фосфором и калием.
Чтобы рассада хорошо росла и не болела, обустраивают «паровые» грядки, для этого:
Выращенные на теплой грядке дыни не будут испытывать недостатка в тепле, что благотворно отразиться на их росте и формировании максимально большого количества завязей.
Для теплолюбивых дынь выбирают хорошо освещенное, укрытое от ветра и сквозняка место. Рассада не любит много влаги, предпочтительней высаживать ее на небольшой возвышенности, где не будет застаиваться вода. Лучше всего дыни растут на суглинистых и суспенчатых почвах.
Дыни крайне привередливы к соседям по огороду. Чтобы вырастить сочные и сладкие плоды нельзя сажать ее рядом с огурцами и кабачками. Хорошими соседями станут и .
Сажать дыню также следует исключительно после культур:
Дыня и арбуз уживаются плохо, близкое их соседство для хорошего роста нежелательно, урожай и тех, и других будет небольшим.
При желании можно высадить дыни рядом с тыквой. В этом случае потребуется дополнительная прививка растений, но результат приложенного труда порадует. И у дыни, и у будет необычный вкус и аромат.
Рассмотрим особенности пересадки рассады в грунт:
Схема посадки семян:
Дыня нуждается в постоянном уходе.
После прорастания семян грядки прореживают, оставляя в каждой лунке по 1-2 наиболее крепких стебля.
Чтобы уменьшить площадь, занимаемую бахчевыми, и обезопасить плоды от гниения при соприкосновении с землей, используют шпалеры:
Вертикально расположенные плети дынь освещаются лучше, что способствует образованию на них большего количества плодоносящих завязей.
Варианты обустройства вертикальных грядок
Дыни любят свет, недостаток освещения — частая причина плохого роста, опадания завязей и отсутствия сладости в плодах. Чтобы дыни лучше росли, получая максимум тепла и влаги, землю вокруг них регулярно рыхлят. Делают это осторожно, чтобы не повредить корни, близкорасположенные у поверхности.
Истощающие землю сорняки также регулярно удаляются. Растения хорошо переносят засуху . При правильном уходе получить неплохой урожай можно даже с небольшой грядки в 3-4 лунки.
После прищипки верхушек на шпалерах дыни начинают сильно ветвиться. Чтобы сформировать куст отбирают 2 наиболее развитых побега, остальные срезают. Оставшиеся побеги подвязывают к шпалере. В итоге растение приобретает красивую форму.
Истории наших читателей!
"Я - дачница с многолетним опытом, а это удобрение начала использовать только в прошлом году. Протестировала его на самом капризном овоще моего огорода - на помидорах. Росли и зацвели кусты дружно, урожая дали больше обычного. И фитофторозом не болели, это главное.
Удобрение действительно дает более интенсивный рост садовых растений, и плодоносят они гораздо лучше. Сейчас без удобрения нормальный урожай не вырастишь, и эта подкормка увеличивает количество овощей, так что результатом я очень довольна."
Как и все бахчевые, дыни не отличаются устойчивостью к болезням и вредителям. Нередко хорошо растущий урожай погибает вследствие поражения посадок бактериальными, вирусными или грибковыми инфекциями, также могут напасть , паутинный клещ и другие вредители.
Недостаток внимания к высаженной рассаде может привести к гибели всех насаждений из-за нападения опасных для бахчевых культур вредителей.
| Вредитель | Описание |
| Бахчевая тля | Небольшое сосущее насекомое, поселяющееся на обратной стороне листа и питающееся соками растения. Подвергшиеся нападению вредителя листы скручиваются и засыхают, цветы опадают.
Как бороться:
|
| Вредитель селится на обратной стороне листа, питается соками растения. О его появлении сигнализирует паутина. Лишенные большей части жизненно необходимых соков, растения желтеют и увядают.
Как бороться:
|
|
| Проволочники | Жуки питаются семенами и подземными частями стебля, проникают в плоды, на которых появляются неприглядного вида отверстия. С целью соблюдения профилактики появления жука соблюдают севооборот
. Проволочники не питаются культурами, высаженными на грядке в первый раз.
Как бороться:
|
| Подгрызающие совки | Дыне вредны не сами бабочки, а их гусеницы, обитающие в верхнем слое почвы и подгрызающие молодые стебли. Чтобы обезопасить растение почву вокруг него постоянно рыхлят.
Для борьбы с гусеницей пользуются такими препаратами, как:
Указанные препараты применяют согласно инструкции. |
Не получающие необходимого ухода дыни часто болеют. Недостаточно сильные растения поражаются мучнистой росой, фузариозом, антракнозом и пероноспорозом.
| Болезнь | Описание |
| Мучнистая роса | Поражает листья растения, они покрываются небольшими белыми пятнами, буреют и иссыхают на стебле. Заражение происходит непосредственно из почвы. Переносчиком болезни являются остатки сорняков и культурных растений, выращиваемых на грядке в прошлом году.
Что предпринять:
|
| Фузариозное увядание | Бактерия поражает рассаду и растения с уже готовыми к созреванию плодами. Листья и стебли приобретают неестественно светлый оттенок, покрываются серым налетом. Растение погибает в течение недели.
Что предпринять:
|
Антракноз
|
Листья покрываются постепенно разрастающимися бурыми или розовыми пятнами. Со временем на месте пятен появляются дырки, листья скручиваются и засыхают. Стебли истончаются, пораженные бактерией плоды, сморщиваются и гниют.
Что предпринять:
|
| Пероноспороз | Бактерия губительно воздействует на молодые листочки. О заболевании сигнализирует появление желто-зеленых постоянно увеличивающихся в размерах пятен. При повышенной влажности нижняя часть листа покрывается серым налетом.
Что предпринять:
|
Примерно в 10 числах мая начинают подготовку теплицы или парника к высадке рассады. Для этого:
Дыни могут расти и в квартире:
При выборе сорта дынь учитывают климатические условия, качество почвы, наличие у растения соседей по грядке, скорость роста.
Для теплиц можно выбрать любой сорт, но в условиях Подмосковного климата лучше всего чувствуют себя такие сорта:
«Айкидо»
Вьетнамская дыня
Мускусная дыня
«Кубанская Колхозница»
«Торпеда»
«Мечта сибарита»
Алтайская дыня
«Эфиопка»
«Криничанка»
«Лада»
«Кассаба»
Созревание дынь начинается в середине августа и продолжается до первых чисел сентября.
Сроки хранения дынь отличаются для разных сортов:
Собранные дыни оставляют на грядках в течение 2 недель, переворачивая каждые 4-5 дней. Такой способ сбора позволяет безопасно транспортировать и дольше хранить спелые плоды.
Дыня – вкусное и полезное растение, растущее не только на огороде и в теплице, но и в квартире на обычном подоконнике. Она любит тепло и свет. Для получения хорошего урожая почву нужно рыхлить, а растение подкармливать.
Не следует допускать заболачивания почвенного слоя. Созревшие плоды употребляются, в большинстве своем, употребляются в свежем виде. Срок хранения их зависит от степени зрелости, способа сбора и сорта.
Выращивание дыни в открытом грунте Посадка дыни в открытый грунт проводится после того, как были выбракованы слабые растения, а у хороших появилось 5-7 настоящих листков. Когда заморозки окончательно пройдут (в конце мая – начале июня), в подготовленной грядке сделайте лунки, влейте воду и очень аккуратно высадите сеянцы вместе с комом земли из горшочка на расстоянии 70×70 см. Сильно заглублять не стоит – ком должен немного (на 1-2 см) возвышаться над поверхностью грядки. Вокруг кома сформируйте поливочную ямку, снова полейте (0,5 л на растение) и присыпьте лунки сухой землей. Первое время дыне нужно быть в тени, поэтому грядки с растениями укройте белым спанбондом, натянув его на дуги. Спанбонд – экологически чистый, легкий и прочный материал с отличной свето- и воздухопроницаемостью. С его помощью создают прекрасный микроклимат, он защищает растения от ветра и палящего солнца. Спустя 20-22 дня, когда дыня зацветет, спанбонд можно убрать (чтобы дать насекомым опылить растения), накрывая им грядки только в прохладную погоду и на ночь. После снятия укрытия грядку прополите и прорыхлите, а побеги осторожно разложите по поверхности. Если дыня цветет, а завязей все нет, проведите ручное опыление. Для этого утром в сухую погоду аккуратно срежьте "мужские" цветки (цветки на обычной цветоножке), оборвите лепестки и прикоснитесь серединкой каждого к "женским" цветкам (у основания цветка есть заметное утолщение) 3-5 раз, через несколько часов процедуру повторите. Если "мужских" цветков нет, для опыления можно использовать аналогичные цветки огурца. Когда появятся 3-5 плодов, остальные завязи удалите и проведите прищипывание дынь (верхушек растения). Обрежьте и боковые побеги, на которых нет плодов. Поливать дыню нужно очень умеренно, так как большую влажность она переносит с трудом. Полив теплой водой в поливную лунку производят после просыхания почвы, чтобы вода не попадала на стебли и листья.Чтобы плоды не загнили от соприкосновения с землей, подложите под завязи дощечки. Этот полив можно совместить с корневой подкормкой: на 10 л воды возьмите 20 г аммиачной селитры и вылейте в каждую лунку по 2 л раствора. Выращивание дыни в теплице Посадка дыни в теплице практически не отличается от посадки рассады в открытый грунт. Для начала подготовьте саму теплицу. Она должна быть высокой – не менее 1,7 м, чтобы побегам было удобно расти после подвязывания. В качестве подстилки используйте навоз (слой 20-25 см), сверху уложите слой не слишком жирного нейтрального грунта (15-20 см).Когда сажать дыню, зависит от того, насколько хорошо ваша теплица держит тепло. Обычно это середина апреля.Если теплица оборудована отопительным прибором и почва прогрета да 20-26°С (а воздух до 19-25°С), то уже в конце января можно высадить рассаду в грунт Спустя 7-10 дней после высадки подвяжите самый крепкий побег каждого растения к шпалерам теплицы, задавая направление, поскольку сами побеги виться не будут. Остальные побеги удалите. В жаркую погоду при температуре воздуха около 30°С теплицу обязательно проветривайте. Первая подкормка производится одновременно с первым поливом, дальнейшие поливы проводят еженедельно, а подкормку комплексным удобрением проводят дважды с интервалом 2-3 недели (как и при выращивании в открытом грунте). Подкормки для хорошего урожая дыни Обычно проводят как минимум 5-7 подкормок дыни. В первый раз подкармливают рассаду после появления 3-его листка: 1 ст.л. мочевины разводят в 10 л воды и вливают под корень. Вторая подкормка – после высадки рассады и появления 5-6 листков: навоз заливают водой 1:1 и настаивают 3 дня, затем в 10 л воды разводят 0,5 литра настоя и этим раствором поливают землю. Далее раз в 1-2 недели дыню подкармливают растворами биогумуса (50 мл на 10 л воды) или куриного помета (1:15).Корневая подкормка дыниБахчевые любят калий, поэтому обязательно нужно подкормить дыню и таким раствором: 10-15 г азофоски на ведро воды, расход – 0,5 л раствора под куст. Эту подкормку совмещают с еженедельным поливом вплоть до появления первого "женского" цветка. Когда на приятный аромат дыни начнут слетаться насекомые (да вы и сами не сможете не почувствовать этот медовый аромат), пришло время убирать урожай. Легонько надавите на основание плода – если оно мягкое и остаются вмятины от пальцев, то смело снимайте. Имейте в виду, что хранить долго дыню не получится. Если вам все еще кажется, что выращивание бахчевых не для вас, то представьте, как здорово будет осенью наслаждаться вкусом домашней дыни! Посадка и уход за ней не так уж и сложны.
Коренная жительница Центральной и Средней Азии, дыня постепенно осваивает и более северные территории. Благодаря успехам селекционеров медовые плоды можно выращивать не только в южных районах страны, но и в средней полосе. Причем плоды с прекрасными вкусовыми качествами вызревают даже не в теплицах, а в открытом грунте и на балконе.
Конечно, дыня капризнее и требовательнее к условиям содержания, чем ближайшие родственники – огурцы и тыквы, но при должном уходе и этот вид покоряется усердному огороднику. В чем особенности выращивания дыни в открытом грунте? С какими трудностями можно столкнуться, и как добиться плодоношения растений в домашних условиях?
Для посева используют сильные, хорошо сформированные семена, при этом знатоки советуют брать посевной материал, полученный от урожая два или три года назад.
Наблюдая, как, на фото, растет дыня, можно заметить:
Для повышения всхожести семян их на 12 часов погружают в раствор борной кислоты и сернокислого цинка или другого стимулятора роста.
Если выращивать дыни в открытом грунте предстоит в средней полосе, лучше заранее побеспокоиться о закаливании семян, для чего их:
Набухшие семена готовы к посеву в открытый грунт или на рассаду.
Поскольку все представители семейства тыквенных из-за риска повреждения корней не любят пересадки, а культура является весьма теплолюбивой, нужно учитывать, что:
Например, для средней полосы на рассаду семена приемлемо высевать в последних числах апреля, тогда уже к июню молодые растения должны переехать на постоянное место.
Использование торфяных горшочков позволяет избежать болезненности пересадки и сэкономить до трех недель при выращивании дыни в открытом грунте.
Для выращивания рассады делают почвенную смесь из равных частей:
Перед посевом почву увлажняют и обогащают комплексным удобрением, содержащим микроэлементы для роста дыни. В каждый горшочек, диаметром 10–11 см сажают по два семени, чтобы смотря, как растет дыня, на фото, выбрать более сильный росток, а слабый срезать, не повреждая корневую систему.
Чтобы предупредить гниль молодых стеблей, поверхность грунта в рассадных горшках присыпают слоем чистого песка.
Для выращивания дыни в домашних условиях поддерживают дневную температуру около 20 °C, ночью же воздух может охлаждаться до 15 °C. Полив для бахчевых культур, включая дыню, нужен умеренный, по мере того, как подсыхает верхний слой почвы.
Для южной культуры, любящей тепло и солнечный свет в открытом грунте выбирают максимально освещенные, но закрытые от сквозняка и холодного ветра участки.
Важно, чтобы на участке для дынь не застаивалась влага, иначе не избежать гнили и грибковых заболеваний растений.
При этом для выращивания дыни в открытом грунте почву готовят заранее. Еще осенью будущую бахчу:
Дыня любит рыхлые почвы, поэтому на суглинистых грунтах рекомендуют на грядки добавлять речной песок. Весной в бахчу под перекопку вносят
Основные правила выращивания дыни в открытом грунте очень просты:
Высадку рассады и семян проводят на расстоянии не менее 60 см друг от друга.
Семена заглубляют на 5 см, причем, как и при рассадном способе, в лунку кладут по 2–3 семени. В лунку и под семена, и под рассаду вносят дополнительно по чайной ложке нитрофоски или другого содержащего азот удобрения.
Если на бахчу высаживают растения в торфяных горшочках, земляной ком нельзя заглублять. После присыпания землей, он должен немного подниматься над общим уровнем, только после этого растения поливают и уже влажную почву мульчируют сухим грунтом.
В дальнейшем рассаду дыни лучше на первое время, пока идет акклиматизация, укрыть от солнца, дождя и возможного похолодания. По мере привыкания парник на дневные часы снимают, а на ночь растения снова прячут под укрывным материалом.
Выращивая дыни в открытом грунте, бахчевод должен уделить внимание , рыхлению грунта, подкормкам и прополке грядок. Кроме этого, хорошего урожая не дождаться, если вовремя не прищипывать плети, на которых уже есть завязь, и не удалять пустые побеги, отбирающие у куста силы.
Рыхление проводят очень аккуратно, на глубину до 10–12 см, не повреждая корни. При отрастании плетей дыню окучивают. Прополка проводится по мере необходимости.
Особую роль в успехе выращивания дыни в открытом грунте играет полив бахчи. Если растения недополучают влагу, они хуже развиваются, цветут и дают завязь. Избыточный полив приводит к загниванию плетей и плодов, да и сами дыни теряют сахаристость и становятся водянистыми.
Понять потребности растений поможет наблюдение, как растет дыня, а на фото представлена система капельного полива, позволяющая максимально эффективно использовать влагу:
Часто у начинающих бахчеводов возникает вопрос: «Почему дыня на грядке трескается и начинает гнить? Очевидно, что ошибка кроется в графике полива и его интенсивности.
Чаще всего плоды растрескиваются, когда после засушливого периода уже сформированные завязи за один прием получают чрезмерное количество влаги.
Повреждения плодов также наблюдаются, если созревающая дыня лежит на влажной почве. Поэтому под каждую завязь бахчеводы советуют подставлять черепок или небольшую дощечку. Избежать порчи можно, если при выращивании дыни в открытом грунте использовать шпалеры и фиксировать тяжелеющие плоды с помощью сетки или ткани.
В первый раз растение дыни прищипывают после третьего или четвертого листа, чтобы вызвать ветвление и получить боковые плети. Когда на растении образуется по 5–6 завязей, свободные верхушки плетей обрезают, оставляя по 2–3 листа до последнего плода. Далее, по мере роста с растения обрывают ненужные цветы и пустующие побеги, чтобы все силы дыни шли на налив и созревание уже сформированных плодов.
В этом растениям должны помочь регулярные подкормки, первую их которых проводят еще при появлении первого настоящего листа. В это раз под дыни вносят содержащие азот и фосфор удобрения, а затем подкормки минеральными веществами и органикой чередуют. График подкормок можно регулировать. Чаще всего периодичность поливов растворами удобрений составляет 10–14 суток.
Во время массового цветения растениям лучше давать калийно-фосфорные смеси. А завершают подкормки при первых признаках начавшегося созревания дынь.
Не стоит забывать, что бахчевые легко накапливают излишки химикатов и, особенно при недостатке света, могут стать источником опасных нитратов. Поэтому с азотными удобрениями бахчеводу следует быть осторожным.
Если приложить немного стараний и запастись терпением, то сладкую дыню можно срезать с растения, выросшего на собственном подоконнике или балконе. Прежде всего, для дыни потребуется выбрать горшок или контейнер достаточной емкости, с диаметром не меньше 20 см. На дне горшка обязателен дренаж, а грунт можно использовать тот же, что и применялся для посадки рассады.
Если на просторных грядках отрастающие плети могут спокойно лежать на почве, то вырастить дыню в домашних условиях можно, лишь пользуясь шпалерой. По мере роста на нее закрепляют плети, но поскольку растение находится в ограниченном объеме грунта, будет резонно выращивать дыню в один стебель.
Нельзя забывать, что дыни крайне требовательны к освещению, поэтому основная причина неудач выращивания этой культуры на балконах, подоконниках или террасах заключается в недостатке света. Компенсировать его можно, организовав дополнительное , обеспечивающую потребности растений на 14–16 часов в сутки.
Чтобы сберечь влагу, не дать прорастать сорнякам и обеспечить дыне температуру почвы порядка 20–25 °C, поверхность грунта выстилают специальной пленкой или материалом. Снабжение влагой можно поручить системе капельного полива, прибавляя или уменьшая количество подаваемой воды в зависимости от того, как растет дыня.
Когда выращиваемые в домашних условиях дыни становятся размером с кулак, лишние побеги, цветы и верхушку основной плети прищипывают. В домашних условиях на одно растение лучше оставить не более трех завязей, которые подвязывают к шпалере с помощью сетки или мягкой ткани.
1. Хозяйственное значение возделывания дыни в защищенном грунте.
Дыня ценится за превосходные вкусовые качества и приятный аромат и используется главным образом в свежем виде как десерт. По рекомендациям Института питания норма потребления продукции бахчевых культур составляет 30 кг на человека в год, из них 25 % (6-8 кг) приходится на дыню. Однако распределение ее потребления очень неравномерно по зонам страны - от 60 кг в регионах возделывания до 1 кг в отдаленных северных районах. Кроме того дыни, завозимые в промышленные центры из Средней Азии, нередко низкого качества.
Пищевое значение дыни состоит в том, что в мякоти плодов содержится 12-18 % сахаров, а также витамины (С, группы B и другие), минеральные вещества, органические кислоты, ферменты и ароматические вещества. В одном килограмме мякоти содержится более 300 ккал. Мякоть плодов дыни быстро переваривается и легко усваивается организмом. Содержащаяся в плодах дыни фолиевая кислота способствует рассасыванию опухолей и оказывает антисклеротическое действие. По содержанию витамина С (12-40 мг %) дыня приравнивается к шпинату, спарже, зеленому луку и брюкве. Морковь, баклажан и репчатый лук значительно уступают дыне по содержанию витамина С. При этом в зимних теплицах, при меньшей освещенности, плоды накапливают аскорбиновой кислоты даже больше, чем летом в пленочных теплицах. Плоды с оранжевой мякотью содержат более 1 мг % каротина, а с белой - не содержат его совсем.
Лежкие сорта дыни хранятся до апреля - мая, а завоз дыни в северные районы России с юга продолжается с августа до ноября. В период с мая по август на рынке севера России свежие дыни практически отсутствуют. В этих условиях рационально организовать производство дыни в теплицах, так как при посадке дыни 1-5 марта плодоношение происходит с конца апреля до начала июня.
Считают, что вкус плодов дыни тесно коррелирует с содержанием сухих растворимых веществ в мякоти. Плоды хорошего вкуса должны содержать более 8-10% растворимых сухих веществ. При правильной агротехнике и рациональном подборе сортов вкусовые качества тепличных дынь почти не уступают качеству дынь из открытого грунта. Причем в районах с избыточным увлажнением внешний вид и вкусовые качества дынь полученных в пленочных теплицах значительно превосходят таковые дынь из открытого грунта.
В опытах Павловской станции ВИР, проводившихся в необогреваемых пленочных теплицах, сорта Колхозница 749/743, Pearl и гибрид F1 Pearl x Колхозница 749/743 содержали 13 % сухого вещества, а гибрид F1 Колхозница 749/743 x Pearl - 16 % сухого вещества, что является высоким показателем даже для открытого грунта на юге нашей страны . В зимних теплицах содержание сухих веществ в плодах дыни несколько ниже, чем в пленочных и составляет от 8 - 12 % у сортов типа Ogen до 15 % у сортов типа Charentais.
Как показывает опыт зарубежных хозяйств и отечественных исследователей, тепличная дыня - рентабельная культура. Во Франции рентабельность производства дыни в теплицах не ниже, а зачастую выше, чем томата. При выращивании дыни в обогреваемых пленочных теплицах в Крыму уровень рентабельности составлял 120-127% при ценах реализации 4 руб./кг.
Тепличная дыня - относительно малотрудоемкая культура. Для ее возделывания на 100 м2 затрачивается в пленочных теплицах в Италии 16-17 чел.-час., в остекленных теплицах в Голландии - 20-25 чел.-час., в то время как,например, для томата на ту же площадь остекленной теплицы требуется 35-40 чел.-час.
В Европе урожайность дыни за первую волну плодоношения достигает: в пленочных теплицах - 15-16 кг/м2, в зимних теплицах, на грунте - 7-8 кг/м2 , на минеральной вате - 10-11 кг/м2.
В нашей стране обычно используют только первую волну плодоношения и получают 4-9 кг/м2 плодов дыни.
Русские огородники на севере России издавна выращивали дыню в парниках вторым оборотом после рассады овощных культур для открытого грунта. В наше время также целесообразно использование под дыню второго оборота рассадных теплиц и парников.
На юге нашей страны имеются большие площади рассадных пленочных теплиц. После выборки рассады такие теплицы в настоящее время обычно остаются незанятыми, нерационально используются теплицы рассадных комплексов, площадь которых достигает 300 га. Возделывание в них дынь вторым оборотом позволит увеличить эффективность производства и получать раннюю продукцию дынь. В этом случае для снижения затрат труда дыню можно выращивать в стелющейся культуре. Как показывает опыт Голландских хозяйств, в горизонтальной культуре дыня может дать более 8 шт. плодов/м2.
2. История развития культуры дыни в защищенном грунте.
Дыня - одна из самых старейших культур защищенного грунта: культуру дыни под стеклом предложил садовник Людовика VIII в первой четверти XVIII века. Выращивать дыню в теплицах начали в Англии в конце прошлого века, однако в то время это культивирование носило главным образом любительский, нетоварный характер.
Первые упоминания о возделывании под Москвой на утепленных навозом грунте относятся к началу XVI века. Уже в начале XX века она занимала тысячи парниковых рам под Москвой, Владимиром, Рязанью, Калугой и Петербургом. Сложился собственный сортимент парниковых дынь, основанный на завезенных из Франции сортах канталуп: Московская Канталупа, Канталупа Малая Прескотта, Канталупа Чудо Прескотта (Канталупа Ленинградская), Канталупа Кармелитская (Арапка), Царица Дынь (Несравненная № 167), Столовый Деликатес, Ананасная, и много других. В настоящее время большинство этих сортов утеряно. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона (1893 г.) указывается, что выгонка дынь в парниках применяется чаще, чем бахчевая культура. Это говорит о масштабах выращивания дынь в парниках в России того времени.
В конце 40-х годов нашего века вновь возрос интерес к возделыванию дыни на севере, главным образом в защищенном грунте. При возделывании дыни под Ленинградом получали урожай до 15-25 кг/м2 (в среднем 5-6 кг/м2). Содержание сухих веществ в ленинградских дынях доходило до 12,5 %, содержание сахаров - до 11 % (в среднем 7-11 %). В это время проводилась большая работа по дыни для северных районов бахчеводства. Были созданы скороспелые сорта Грунтовая Грибовская, Грибовская Рассадная № 13, Рязанская, Алтайская.
C начала 70-х годов нашего века в республиках Советского Союза начались активные исследования по культуре дыни в теплицах, в том числе и в зимних. Вопросами селекции и агротехники дыни в защищенном грунте в это время занимались: Симферопольская овоще-бахчевая опытная станция, Украинский НИИ овощеводства и бахчеводства, Донецкая овоще-бахчевая опытная станция, Сельскохозяйственная Академия им. К.А. Тимирязева, Ленинградский СХИ, Павловская опытная станция ВИР, Западно-Сибирская опытная станция и др.
3. Этапы роста и развития.
Семена дыни начинают прорастать при температуре 15 °С. Температура 30 °С является оптимумом для прорастания семян дыни.
Главный стебель дыни в начальный период развития растет очень медленно. В этот период главный стебель имеет 5-6 настоящих листьев и располагается вертикально, поэтому эта фаза развития носит название «фаза шатрика». Во время «фазы шатрика» быстро растет и развивается корневая система, которая достигает своего максимума к периоду массового цветения. Начиная с образования 6-8-го листа (после начала ветвления) рост главного стебля и рост боковых ветвей сильно ускоряется.
Цветение дыни начинается с цветения мужских цветков. У скороспелых образцов они закладываются в пазухе второго — третьего, у позднеспелых - четвертого — пятого листа побега нулевого порядка. До появления первого женского цветка на растении образуется от 6 до 30 мужских цветков, в зависимости от скороспелости сорта. Первые женские цветки появляются на побегах второго — третьего порядков. Женские цветки, сформированные на главном побеге чаще бывают стерильны, поэтому плоды завязываются очень редко. Цветение женских цветков продолжается в среднем один месяц. Под влиянием неблагоприятных факторов среды (затенение растений, недостаток или избыток влаги, недостаток питательных веществ и др.) количество женских цветков уменьшается или их цветение запаздывает.
Цветки дыни могут опыляться пчелами, трипсами, муравьями. Бутоны раскрываются в ясную погоду в 6 часов, пыльца высыпается из пыльников обычно раньше. К полудню большинство пыльников освобождается от пыльцы и мужские цветки засыхают. Неопыленные женские цветки сохраняются в течении 1-2 дней, а затем засыхают. В холодную погоду под влиянием низкой температуры воздуха пыльники в цветках не лопаются и опыления не происходит. Недостаток пыльцы при опылении приводит к формированию уродливых плодов и малому количеству завязавшихся семян.
На растении формируется от одного до пяти плодов, в зависимости от сортовых особенностей. Количество плодов на растении обусловлено биологическими особенностями сортов, пределом производительной нагрузки растений. Поэтому лишние, завязавшиеся сверх нормы плоды обычно отмирают.
Скороспелость сортов дыни зависит главным образом от длительности фаз роста и созревания плодов, а не началом цветения женских цветков. Многие сорта, созревающие в разное время начинают цвести почти одновременно. Рост плодов
Примерно через 30 дней после завязывания плоды заканчивают рост. В этот период наблюдается наиболее интенсивное накопление сахаров в плодах. От условий окружающей среды в этот период их вкусовые качества зависят в наибольшей степени. Созревание плодов у большинства тепличных сортов, в зависимости от сортовых особенностей и условий выращивания, наступает через 30-50 дней после завязывания. Процессы созревания семян и мякоти проходят одновременно.
Дынный аромат плодов появляется при анаэробном брожении, заканчивающимся образованием в плодах этилового спирта. В наибольшей степени процессы анаэробного дыхания свойственны ранним сортам, что является причиной их более сильного аромата, по сравнению с поздними и лежкими.
Плодоношение дыни в теплице носит волновой характер. При посадке дыни в начале марта первая волна плодоношения приходится на I декаду мая - II декаду июня (продолжается 30-40 дней).
4. Требования к условиям окружающей среды.
4.1. Свет.
Дыня очень требовательна к световым условиям. Для нормального роста и развития растений необходима освещенность интенсивностью 5000-6000 лк и более.
Дыня - растение короткого дня. На укороченном 12-часовом дне цветение наступает раньше, чем на длинном естественном дне, а 8-часовой день тормозит развитие растений. Период в течении которого растения чувствительны к длине дня заканчивается после образования 4-5 настоящих листьев.
Опыты, проводившиеся в 1986 году в Испании наглядно показывают реакцию дыни на длину дня в условиях защищенного грунта. Сорт Piel de Sapo высевали в теплицу каждые 5-10 дней круглый год. Растения, посеянные в период с января по апрель имели большую степень феминизации, чем посеянные с мая по июнь. При посеве с сентября до ноября растения вообще не дали женских цветков. Растения декабрьского посева занимали промежуточное положение.
Оптимальная для фотосинтеза длина волны света изменяется в зависимости от его интенсивности. Свет с длиной волны 675 нм наиболее эффективен при пониженном уровне освещенности - менее 13 Вт/м2. При более высоком уровне освещенности более эффективен свет с длиной волны 550 нм.
Высадка рассады дыни в зимней теплице в различные сроки показала, что удовлетворительные условия освещенности достигаются только в марте, поэтому по условиям освещенности в 2-4 световых зонах дыню высаживают в зимние теплицы в конце февраля — начале марта. При более ранней посадке из-за слабой освещенности растения не образуют пестичных цветков и ни прищипками, ни обработками регуляторами роста невозможно вызвать их появление.
По данным К.И. Пангало при уменьшении интенсивности освещенности в 5 раз интервал между началом цветения мужских цветков и началом цветения пестичных цветков достигает 32 дней, в то время как при нормальных условиях освещенности он составляет 3-5 дней. Наивысшую чувствительность к затенению дыня проявляет в начальный период своего развития. Поэтому, в условиях зимней теплицы при пониженной освещенности в зимние и ранневесенние месяцы сильно удлиняется первый период жизни растений - от всходов до начала цветения женскими цветками. При высадке рассады 15 февраля и 13 марта цветение женскими цветками у одних и тех же сортов и гибридов началось практически в одно и тоже время с разницей в пользу первого срока в 3-7 дней. Ни прищипками, ни усиленным азотным питанием и ни обработками регуляторами роста невозможно вызвать появление женских цветков на растении до марта-апреля. При высадке дыни 13 марта в зимней теплице растения сильно вытягивались, особенно в первый период после высадки рассады. Плети первого порядка также сильно вытягивались, практически не образовывали женских цветков и не играли существенной роли в образовании ассимиляционного аппарата. Особенно это выражено у ранних сортов.
В Ленинградской области при высеве пророщенными семенами сортов Зигер, Десертная 5 и Колхозница 749/753 18 января и 1 февраля, растения сорта Колхозница 749/753 начали плодоносить практически одновременно (15 мая). Сорта Зигер и Десертная 5 при втором сроке посева начали плодоносить на 6-7 дней позже, чем при первом сроке посева. Отмечено некоторое урожая в вариантах первого срока посева по сравнению со вторым, однако это превышение не оправдывает дополнительных затрат на содержание теплицы.
По условиям освещенности культура дыни в 3-4 световых зонах возможна до середины октября.
4.2. Температура.
Дыня - теплолюбивая культура. Семена начинают прорастать при 15 °С. Оптимальной температурой для прорастания семян считают 25-30 °С, при этом семена прорастают в течении 48 часов. При температуре более 40 °С прорастание семян задерживается. При температуре воздуха менее 15 °С дыня почти не развивается, при 10 °С прекращаются процессы ассимиляции, а при -1°С растения гибнут через 2-3 часа. Оптимальной температурой для фотосинтеза дыни считается 30-40 0С. Пониженная дневная температура воздуха (10-12 °С) ослабляет рост, но усиливает развитие растений. При такой температуре наблюдается опадение цветков. Температура воздуха 10-15 °С является биологическим минимумом для большинства сортов культурной дыни.
Для созревания плодов дыни сумма эффективных температур воздуха выше 10 °С за весь вегетационный период должна быть не ниже 2800-3200 °С.
По данным отечественных специалистов температуру воздуха при возделывании дыни в теплице необходимо поддерживать на 2-3 °С выше, чем при культуре огурца: 26-28 °С - днем и не ниже 18 °С ночью.
Встречаются также рекомендации, что в пленочной теплице до образования растениями завязей необходимо поддерживать температуру не ниже 25-30°С, после - 30-40°С, а в пасмурную погоду 22-24°С. Ночная температура также не должна опускаться ниже 18°С.
Однако в Европе при возделывании дыни в теплице поддерживают более умеренный тепловой режим. Считают, что пониженные температуры стимулируют закладку женских цветов (особенно при весенней посадке, в условиях длинного дня), увеличивают продолжительность периода завязывание плодов - созревание и, как следствие, повышают накопление ассимилянтов (сахаров) в плодах.
По-видимому такие разногласия вызваны тем, что не учитываются условия освещенности для которых рекомендуются данные температуры. При низкой освещенности оптимальная температура значительно ниже, чем при высокой.
После высадки рассады голландские специалисты рекомендуют снизить температуру воздуха на два дня до 20 °С день/ночь для лучшей приживаемости рассады, а в дальнейшем - поддерживать на уровне 18 °С ночью и 21-22 °С днем. После завязывания плодов часто рекомендуют температуры 19-20 °С днем и 15-16 °С ночью. При этом указывается, что несмотря на то, что период завязывание — созревание плодов увеличивается с 40-42 дней (при выращивании в жаркие летние периоды) до 50-60 дней, качество плодов увеличивается за счет того, что ассимилянты не расходуются на дыхание, а накапливаются в плодах. В период роста и созревания плодов высокие температуры (выше 35-40 °С) ведут к уменьшению содержания сахаров в плодах. При больших перепадах температуры в сочетании с высокой влажностью воздуха на плодах образуется конденсат и они загнивают.
Дыня требовательна к температуре субстрата. Оптимальной температурой субстрата считается 20-24°С. При температуре корнеобитаемой среды в пленочной теплице +20-21°С дыня без существенного снижения урожая переносила пониженные (12°С-15° С) ночные температуры воздуха.
4.3. Влажность.
Дыня является довольно засухоустойчивой культурой, в то же время она имеет высокий транспирационный коэффициент, который равен 621, то есть для образования урожая дыня потребляет довольно много воды.
Потребление дыней воды изменяется в зависимости от периода роста растений. Повышенная потребность растений дыни в воде наблюдается во время плетеобразования и роста плодов.
Считают, что 21% общего количества воды дыня потребляет в период от появление всходов до цветения, 37% - в период цветение - завязывание плодов, 32% - во время роста плодов и 10% - в период окончания роста плодов - созревания. В опытах по выращиванию дыни на гидропонике установлено, что молодые растения потребляют 0,7-0,8 литров раствора в день (до 1,2-1,5 литров в солнечную погоду), в период роста плодов - до 3,0-3,5 литров вдень.
В теплицах до завязывания плодов растения дыни поливают несколько умереннее, чем огурец в связи со склонностью растений к сильному вегетативному росту в ущерб плодоношению. Усиливают полив только во время налива плодов, давая при этом и подкормки.
При поливах рекомендуют избегать попадания воды на надземные части растений, поскольку это ведет к распространению грибных и бактериальных болезней. Особенно следует избегать сильного увлажнения корневой шейки.
При высокой влажности воздуха дыня может поражаться болезнями, поэтому относительную влажность воздуха, особенно во время цветения, рекомендуют поддерживать на уровне 60-70%. Особенно необходим дыне сухой воздух в период созревания плодов.
4.4. Минеральное питание.
Для посадки дыни необходим плодородный грунт с глубоким (30 см) корнеобитаемым слоем и хорошим дренажем. Рекомендуемое содержание основных элементов питания в грунте перед посадкой: К - 1,50; Са - 1,50; Mg - 1,25; N - 3,00; S - 2,00; P - 0,15 ммоль/ литр водной вытяжки (1:2 по объему), при рН 6-7 и ЕС 3 мС/см.
По данным Т. Гейсслера при равной продолжительности выращивания вынос минеральных элементов дыней составляет только 25-33% такового у огурца (табл. 1).
При урожае 5,2 кг плодов на растения гибрида F1 Galia в теплице выносили (г/растение): 10,97 - N; 2,67 - P; 21,20 - K; 15,06 - Ca; 4,68 - Mg. Потребление азота, фосфора и калия наиболее интенсивно происходило с 10-й по 12-ю неделю после посадки, в период максимального продуцирования плодов, а потребление кальция и магния - с 4-й по 6-ю неделю после посадки, в период максимального вегетативного роста.
Потребность дыни в элементах питания изменяется в зависимости от периода роста. Основываясь на динамике потребления дыней минеральных элементов из питательного раствора Тайваньскими исследователями выделено 4 стадии развития дыни в тепличной культуре: вегетативный рост, завязывание плодов, рост плодов и созревание плодов. Наибольшее потребление дыней питательного раствора наблюдалось в период роста плодов и положительно коррелировало с размером плодов.
Наибольшее значение в минеральном питании дыни играет калий. При повышенном уровне калийного питания увеличивается продуктивность, устойчивость к болезням, а также улучшается химический состав плодов, особенно в отношении аскорбиновой кислоты и сахаров. Калий способствует лучшему цветению женскими цветками. При усиленном калийном питании женские цветы располагаются на плетях низшего порядка, что способствует большей скороспелости.
5. Сорта.
При выращивании дыни в теплице эффективным приемом является подкормка растений углекислым газом. При освещенности 10000 лк и более рекомендуется поддерживать концентрацию СО2 в воздухе на уровне 700 ррm, при меньшей освещенности - 400 ppm.
Сортимент дынь защищенного грунта.
По данным большинства отечественных авторов в европейской части России дыни среднеазиатского подвида из-за высокой влажности воздуха сильно поражаются болезнями, поэтому непригодны для выращивания даже в сухих условиях на юге. В связи с этим для теплиц следует подбирать сорта дынь европейского подвида.
Сорта дыни для теплиц должны сочетать скороспелость, урожайность, хорошие вкусовые качества плодов и устойчивость к неблагоприятным условиям среды в теплице. Необходимо тепличные сорта имели мякоть не тоньше 3 см с содержанием сахаров не менее 7-8 % сахаров.
Однако между последними двумя признаками существует сильная отрицательная корреляция. Пока еще существует мало скороспелых сортов с хорошими вкусовыми качествами плодов. Поэтому в зимне-весеннем обороте в условиях недостаточной освещенности обычно выращивают среднеспелые сорта с очень высокими вкусовыми качествами плодов, а в более поздние сроки культуры на первый план выходят требования к скороспелости.
В теплицах Европы наибольшее распространение получили три сортотипа дыни: Шаренте, Галия и Ожен.
Дыню-канталупу Шаренте (Сharentais) издавна выращивали в парниковой культуре во Франции. В настоящее время во Франции около 80 % от общего количества производимых дынь приходится на дыни этого сортотипа. Плоды небольшого размера (600-1200 г), сплюснутые или округлые. Поверхность плодов сегментированная, окраска в незрелом состоянии серо-зеленая, при созревании приобретает кремовый оттенок. Мякоть оранжевая. Положительные качества этого сортотипа - высокая экологическая пластичность, раннеспелость, очень сладкая и ароматная мякоть, устойчивость к корневым гнилям и малая теплотребовательность.
По сравнению с сортотипом Ожен растения сортотипа Шаренте имеют худшую завязываемость плодов более сильный вегетативный рост и требуют больших затрат труда на формировку. Сорта типа Шаренте требуют более низких температур при возделывании в теплице и более короткий, примерно на неделю, период плодоношения. В условиях остекленных теплиц отличается высокой скороспелостью.
Однако, в условиях высоких температур он склонен к быстрой ферментации мякоти. Плоды малотранспортабельны, нележкие.
В настоящее время этот сортотип распространен в теплицах Франции, Италии, Болгарии. Сравнительно недавно дыни типа Шаренте начали возделывать и в теплицах Голландии.
Существует большое количество сортов и гибридов этого типа дынь. Ранний сорт Сantalun и среднеспелые сорта Vedrantais и Troubadur устойчивы к 0 и 2 расам фузариоза. Гибриды F1 Alpha, F1 Athos, F1 Cantor, F1 Delta - ранние. Гибриды F1 Jet, F1 Presto, F1 Talma, F1 Carmel - среднеранние, устойчивые к 0, 1 и 2 расам. Кроме того новые гибриды F1 Presto и F1 Carmel устойчивы к одиуму . В теплицах выращивают гибриды F1 Pancha, F1 Laro, F1 Alienor и другие.
Выделяют группу сортов типа Шаренте с сетчатой поверхностью плодов - сортотип Броде. Мякоть плодов более плотная, но менее сладкая, чем у сортов с гладкой поверхностью плодов. Плоды этого сортотипа более транспортабельны вследствие большей плотности мякоти и защитного действия сетчатой поверхности. Гибриды этого типа: F1 Romeo, F1 Sprint, F1 Rasto, F1 Bredor, F1 Pacio, F1 Dogo.
Опытами Голландских специалистов из ряда сортов и гибридов дыни Шаренте типа по комплексу хозяйственно ценных признаков для остекленных теплиц выделены гибриды F1 Pallium (Броде) и F1 Jet (с гладкой поверхностью). В настоящее время это наиболее распространенные в теплицах Голландии гибриды этого типа.
Сортотип Галия (Galia) - относительно новый, также израильского происхождения, однако есть данные, что этот сортотип из Испании . Плоды этого типа дынь округлой или овальной формы, массой около 1 кг. Поверхность плодов гладкая, покрыта нежной связной сеткой, в зрелом состоянии желтая. Мякоть зеленовато-белого цвета, семенное гнездо маленькое. Этот сортотип быстро завоевал популярность благодаря привлекательному внешнему виду и высоким вкусовым качествам плодов, раннеспелости, устойчивости к мучнистой росе и хорошей транспортабельности. Новые гибриды этого сортотипа имеют также генетическую устойчивость к фузариозному увяданию. Распространен в теплицах стран южной Европы и Голландии. С сортами этого типа ведется очень активная селекционная работа и в настоящее время выведено много гибридов этого типа: F1 Makdimon, F1 Regal, F1 Polydor, F1 Inbar и др.
Сортотип Ожен (Ogen), израильского происхождения. Среднеднеспелый, с хорошим качеством плодов. Плоды небольшие (500-1200г), овальные, без сетки. Поверхность плодов сегментированная, в зрелом состоянии желтая с зелеными полосами в углублениях сегментов. Мякоть зеленовато-белая, с содержанием сахаров при выращивании в теплице 9-13% . Растения короткоплетистые, что очень удобно при шпалерной культуре. Сорта этого типа хорошо завязывают плоды и устойчивы к бактериозу, а новые - к мучнистой росе и фузариозу. Более теплотребователен, чем Шаренте. Склонен образовывать уродливые плоды с чалмовидным выростом на месте пестичного рубца (апеконтия). Является основным сортотипом в зимних теплицах Голландии. Сорта: Ogen, Sieger, Mastokazy. Наиболее распространены сорта Haon и Hemed.
В Италии популярны сорта и гибриды дыни-канталупы Итальянского типа. Плоды сегментированные массой 1,2 - 1,4 кг, удлиненные, поверхность покрыта густой грубой сеткой. Гибриды этого типа: F1 Calipso, F1 Dogo, F1 Fox, F1 Pacio, F1 Record устойчивы к 0,1 и2 расам фузариоза.
Сортотип Канари (испанское название Амарилло) наиболее распространен в Италии и Испании, где его часто выращивают в защищенном грунте. Плоды удлиненные, несегментированные, желтые, поверхность морщинистая, без сетки. Гибрид этого типа F1 Canador ранний, устойчив к фузариозу рас 0 и 1.
Дыни-канталупы американского типа довольно популярны в мире. Отечественные исследователи выделяют несколько сортотипов американских дынь, однако за рубежом его часто выделяют в один общий сортотип или даже объединяют с итальянским сортотипом за сходство внешнего вида и потребительских качеств плодов.
Плоды сортов этого типа округлой или слегка удлиненной формы, сегментированые, покрыты густой грубой сеткой. Мякоть оранжевая, толстая, ароматная, со вкусом, свойственным для канталуп. Сорта в основном среднеспелые, но имеется много сравнительно ранних сортов, пригодных для выращивания под пленкой. Благодаря тому, что дыня в США является довольно крупной промышленной овощной культурой с ней давно ведется интенсивная селекционная работа и создано большое количество сортов и гибридов устойчивостью к болезням - настоящей и ложной мучнистой росе, вирусным болезням и др. В малогабаритных пленочных укрытиях в США выращивают сорта Mainstream, Perlita, Iroquis, Magnum 45, Classic, Chilton. В Японии, Южной Корее и на Тайване в теплицах культивируют сорта с крупными плодами, и высоким содержанием в них сахаров, выведенные главным образом на основе интродуцированных образцов. Однако они относительно позднеспелые и малоурожайные. В остекленных теплицах выращивают в основном гибрид F1 Earl`s Favorit, в пленочных - сорта Kurume 1, Pearl, Homeron Star, Crete, Bonus, Milky Way, Sky Rocket.
В теплицах стран северной Европы (Нидерланды, Дания, Скандинавские страны) часто культивируют сорта дыни с сильным ароматом, но с очень низким содержанием сахаров в плодах (ок. 2-5 %), так называемые Netmelonen. Одним из таких сортов является популярный в Швеции F1 Aroma.
В нашей стране для выращивания в защищенном грунте рекомендуются также другие сорта и гибриды дыни. Помимо распространенных в Европе сортотипов Ожен и Шаренте выделены наиболее приспособленные к тепличным условиям отечественные сорта, которые относятся к сортотипам Десертная, Ранняя, Тридцатидневка, Колхозница и Алтайская.
Сортотип Десертная включает сорта Десертная 5, Самарская и Илийская. Наиболее распространен сорт Десертная 5 среднего срока созревания, с очень хорошими вкусовыми качествами плодов. Плод овальный, среднего размера. Сорт пригоден для выращивания в зимних и пленочных теплицах. В пленочных теплицах в условиях Северо-Запада России сорт Десертная 5 дал 4,4 кг/м2 плодов с содержанием 9 % сухих веществ. Однако есть данные, что в условиях зимних теплиц сорт Десертная 5 склонен к формированию уродливых плодов в размере 16-26 %.
Сортотип Ранняя, представлен сортами Ранняя 133, Золотистая, Харьковская Ранняя. Сравнительно раннеспелый, продуктивный, с дружной отдачей урожая. Вкусовые качества от хороших до удовлетворительных, мякоть картофелистой консистенции. Указывается, что сорт Харьковская Ранняя склонен к сильному растрескиванию плодов. Выращивается преимущественно в пленочных теплицах.
Сортотип Тридцатидневка сочетает высокую скороспелость и хорошее качество плодов. Сорта этого типа (Тридцатидневка 507, Дюймовочка, Голянка) экологически пластичны и пригодны для зимне-весенних и весенне-летних сроков выращивания. Сорта Дюймовочка и Тридцатидневка 507 при высокой скороспелости имеют высокое качество плодов.
Сортотип Колхозница (Колхозница 749/753, Колхозница 593, Таболинка) очень популярен в нашей стране благодаря отличным вкусовым качествам плодов. Среднеспелый. В неблагоприятных условиях среды сохраняет высокую сахаристость мякоти. Недостаток этого сортотипа - невысокая урожайность.
Сортотип Алтайская объединяет очень скороспелые сорта северной зоны бахчеводства - Алтайская, Грунтовая Грибовская, Горьковская 310, Барнаулка 191, Луна. Они отличаются высокой урожайностью и холодостойкостью при невысоких вкусовых качествах плодов.
В ТСХА Г.И. Таракановым и М.Х. Ахмадовым создан гибрид F1 Геримус, районированный в зимних теплицах для зимне-весеннего оборота. По информации Государственной Комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур до настоящего времени он остается единственным гибридом дыни районированным в России для защищенного грунта. Гибрид раннеспелый, с хорошими вкусовыми качествами плодов. Плоды мелкие, сегментированные, гладкие. Рисунок - темно-зеленые полосы в углублениях сегментов. Фон рисунка грязно-желтый. Мякоть светло-оранжевая, ароматная, тающая, сладкая, сочная. Урожайность в зимних теплицах - 6,8 кг/м2. В пленочных теплицах общий урожай составлял 7,6 кг/м2, урожай товарных плодов - 6,8 кг/м2, дегустационная оценка - 4,5 баллов.
Сорт Луна был выведен на Западно-Сибирской опытной станции для пленочных теплиц. Плоды овальные, гладкие, в зрелом состоянии желтого цвета. Сетка сплошная, мелкоячеистая, кора тонкая. Мякоть кремовая, семенное гнездо небольшое, масса 1000 семян - 25,8 г. Сорт раннеспелый, урожайный. Общий урожай в пленочных теплицах - 9,2 кг/м2, товарный - 8,1 кг/м2. Дегустационная оценка плодов - 3,9 баллов. Сорт устойчив к стеблевому аскохитозу.
6. Агротехника дыни в защищенном грунте.
6.1. Сроки культуры.
При организации культуры дыни необходимо обеспечить поступление продукции до начала августа - времени массового завоза дынь с юга. Поступление продукции дыни на север России из хранения заканчивается в апреле — мае, а из открытого грунта начинается с августа. Поэтому, в период с мая по август производство дыни в теплице наиболее рентабельно.
При посадке дыни в теплицу в 1-5 марта плодоношение у ранних сортов начинается в конце апреля — середине мая и заканчивается в июле. В остекленных теплицах часто практикуют культуру на две волны плодоношения, получая урожай второй волны в размере 50-120% первой. Вторая волна плодоношения затруднена из-за ослабленности растений и накопления патогенов, поэтому часто бывает малорентабельна. После первой волны плодоношения для улучшения условий роста часто удаляют половину растений. Наиболее рационально удалять каждый второй ряд.
Срок посадки дыни в пленочные теплицы определяется температурными условиями. В опытах отечественных специалистов наилучшие результаты получены при самых ранних сроках высадки рассады. В обогреваемых пленочных теплицах Западной Сибири наивысший урожай получают при посеве 24 февраля и посадке 25 марта. В условиях Крыма, также, наивысший урожай получают при самых ранних сроках посадки рассады - в начале марта.
6.2. Выращивание рассады.
Технология выращивания рассады дыни сходна с технологией выращивания рассады огурца. До появления всходов температуру субстрата рекомендуют поддерживать на уровне 30 °С, после появления - снижать до 20-25 °С. Температура воздуха в этот период - 23 °С днем (+ 1-2°С в зависимости от освещенности) и 21°С ночью. При ранних сроках посадки в зимние теплицы растения досеивают по 12-17 часов в сутки на уровне 5000-6000 лк, а при более поздней высадке в пленочные теплицы рассаду не досвечивают.
При выращивании рассады дыни для парников рекомендуется более холодный температурный режим: до появления всходов температуру субстрата поддерживают на уровне 25 °С, после появления всходов температуру воздуха поддерживают в течении четырех дней на уровне 17-18 °С, далее температура днем в пасмурную погоду - 20-22 °С, в солнечную - 25 °С, ночью - 16-17 °С.
Для защиты от почвенных патогенов и пониженной температуры грунта дыню часто прививают на растения семейства тыквенные - различные виды тыквы, устойчивые к фузариозу сорта дыни, лагенарию и др.
Наибольшее распространение метод прививки дыни на тыквенные нашел в Японии, где привитой рассадой занято около 60 % дыни в пленочных теплицах и 48 - в остекленных.
Классическим объектом подвоя для прививки дыни является тыква. При этом отмечается, что при прививке на сильнорослые виды тыквы зачастую наблюдается ухудшение завязываемости плодов и снижение их качества, поэтому в качестве подвоя в наибольшей степени подходят слаборослые виды тыквы, в частности C. moschata.
Описано много способов прививки дыни, но наиболее рациональными являются способы прививки при которых не требуется последующей обвязки компонентов. Одним из таких способов является «прививка в укол», которую проводят на подвоях с выполненным стеблем - лагенарии, тыкве бенинказе и др.
Посев подвоя проводят на 2-3 дня позже, чем привоя. Лучше брать подвой с одним настоящим листом. Для лучшего срастания компонентов рекомендуется поддерживать температуру воздуха на уровне 25-30 °С и влажность 95-98 %.
Прививка повышает адаптивность дыни к неблагоприятным условиям окружающей среды. Привитые растения более урожайны, их плоды содержат больше растворимых сухих веществ, но сильнее поражаются ложной мучнистой росой, растения сильно растут и хуже завязывают плоды. Кроме того, плоды быстрее ферментируются и на них появляются зеленые пятна.
Прививка требует больших затрат труда и средств. Однако эти затраты часто не оправдывается. Снижение затрат возможно за счет меньшей плотности посадки привитых растений, которые отличаются мощным ростом. Для еще более разреженного размещения растений их формируют в два стебля.
6.3. Посадка.
Высаживают рассаду в возрасте 30 - 35 дней, при посадке переросшей рассадой (более 30-35 дней) значительно снижается урожай. Рассаду высаживают, не заглубляя корневой шейки, так как подсемядольное колено восприимчиво к грибным болезням.
Схема посадки зависит от силы роста растений, формировки, агротехники, условий среды и других факторов. Загущенная посадка ведет к уменьшению размера плодов и снижению содержания сахаров в них. При загущенной посадке наблюдается интенсивный рост главных стеблей в высоту, независимо от способа формировки (в один или два стебля).
В нашей стране рекомендуют посадку дыни в зимнюю теплицу по схеме 160 х 50 см, а слаборослые сорта типа Ожен более загущенно - 160 х 30-40.
В остекленных теплицах обычно сажают по два растения на квадратный метр. В Голландии вдоль секции теплицы с пролетом 3,2 м дыню высаживают в два или четыре ряда. Двухрядная схема посадки (160 X 30-50) c V-образной подвязкой стеблей в большей степени подходит для продленной культуры, поскольку побеги второй волны плодоношения растут в лучших условиях освещенности. Для продленного и короткого оборотов более перспективна четырехрядная схема посадки с расстоянием в ряду 60-80 см (1,8-2,1 раст/м2). При таком размещении растения лучше освещаются в начальный период роста. При формировке в два стебля растения сажают реже.
В пленочных теплицах густоту посадки рекомендуют увеличить до 3-5 растений/м2. В условиях Крыма наивысший урожай и наибольшую рентабельность получили при высадке 4 раст/м2.
6.4. Формировка.
Способ формировки дыни в теплице зависит от сорта, агротехники, состояния растений и т. д. Считают, что чем меньше вегетативной массы удаляется с растения, тем выше его продуктивность.
В пленочных теплицах хорошие результаты часто дает свободная формировка, при которой вертикально подвязывают только главный побег. Есть данные, что сорт Дюймовочка обладает саморегуляцией ветвления и не нуждается в формировке.
Наиболее распространенная система формировки заключается в том, что растения формируют в один или два стебля, «ослепляют» на определенную высоту нижнюю часть главного стебля (стеблей при многостебельной формировке) и прищипывают боковые побеги.
Традиционной считается формировка в один стебель, однако определенный интерес представляет формировка в два стебля, которую проводят прищипывая побег первого порядка над вторым — четвертым листом и оставляя два самых мощных побега в качестве замещающих. В одних случаях отмечают увеличение средней массы плодов, урожайности, ускорение цветения женскими цветками и увеличение их количества, в других - задержку вступления в плодоношение и урожайность не выше, чем при одностебельной формировке.
Поскольку при формировке растений в два стебля уменьшают плотность посадки растений то уменьшается потребность в рассаде и снижаются затраты на 1 м2.
В опытах Западно-Сибирской опытной станции с сортом Барнаулка 191 наблюдалось превышение урожая при двухстебельой культуре над одностебельной при загущении от 1,8 до 3,6 раст/м2. Наивысший урожай был получен при прищипке растений над третьим листом, формировке растений в два стебля и густоте стояния 3,6 раст/м2 Рост стебля в высоту до массового цветения женскими цветками при одностебельной культуре шел интенсивнее, чем при двухстебельной культуре. При густоте посадки 1,8 раст/м2 высота главного стебля при одностебельной культуре составил в среднем 166 см, при двухстебельной - 139 см, а при густоте посадки 4,2 раст/м2 - 194 и 171 см соответственно.
Ранняя прищипка побега нулевого порядка способствует ускорению зацветания женскими цветками, но не увеличивает ни раннего, ни общего урожая, поскольку растения перегружаются плодами, которые медленно растут. Кроме того, прищипка главного побега приводит к усилению ветвления растений и образованию большого количества листьев не закончивших рост, что сдвигает метаболизм растений в сторону большей позднеспелости и задерживает их старение.
В зависимости от мощности растений боковые побеги удаляют на высоту от 50 до 150 см (7-16 узлов).
При ослеплении на большую высоту задерживается вступление растений в плодоношение, но увеличивается средняя масса плодов. Ослепление на небольшую высоту и ранняя нагрузка урожаем угнетает рост растений, а плоды лежат на земле и могут загнить.
При ранних сроках высадки главный стебель обычно ослепляют на высоту 70-150 см (14-16 узлов), при поздних (в пленочные теплицы) - на 50 см (7 узлов).
Женский или гермафродитный цветок (то есть плодоносящий цветок) расположен в первых узлах бокового побега. Если боковые побеги не прищипнуть над завязью растения могут сбросить женские цветки, поэтому боковые побеги прищипывают на один лист (короткая прищипка) или оставляют два — три листа над завязью (длинная прищипка).
Есть мнение, что при короткой прищипке урожай несколько выше или не отличается от урожая при длинной прищипке, однако большинство исследователей считают лучшей длинную прищипку. Отечественными специалистами чаще всего рекомендуется удалять неплодоносящие боковые побеги или прищипывать их над первым листом, а плодоносящие прищипывать над вторым или третьим листом после завязи.
При коротком периоде выращивания при достижении главным стеблем шпалеры, его обычно прищипывают над шпалерой. При более продолжительном периоде выращивания (культура на две волны плодоношения) главный стебель опускают вниз через шпалеру иногда. Для этого в Голландии часто используют специальные поддерживающие устройства из пластика, так называемый «kophaak».
В парниках на севере России растения дыни формировали следующим образом. Первую прищипку проводили над 2-4 листом главного побега, в последующем побеги первого порядка прищипывали над 5-м листом. Боковые побеги, растущие из семядольного узла удаляли.
В теплицах иногда применяют горизонтальную культуру выращивания дыни. В Голландии растения высаживают по краям секций с пролетом 3,2 м (по схеме 2,5+0,7×20-30). Главный побег прищипывают, а два боковых - направляют в середину секций. При поливах листья и плоды не увлажняются и растения меньше поражаются болезнями. При этой системе выращивания хорошо зарекомендовал себя гибрид F1 Galia.
6.5. Уход за растениями в период завязывание плодов созревание.
Для хорошего завязывания плодов достаточно использовать пчел (одна семья на 1000-5000 м2). Улей помещают заблаговременно до начала цветения женских цветов. Желательно его размещать за 10-15 дней до цветения женских цветов. Хорошо опыленные плоды содержат больше сахаров, имеют лучший товарный вид и консистенцию мякоти.
Однако часто, особенно в зимние сроки выращивания, из-за неблагоприятных условий плохо завязываются плоды на первых женских цветках, завязи опадают. Причем, отсутствие завязей на первых цветках отрицательно сказывается на завязывании последующих плодов.
Причинами плохого завязывания могут быть: низкая температура субстрата, пониженная освещенность (менее 5000 лк), избыток почвенной влаги и элементов минерального питания, прививка на сильнорослый подвой, особенности сорта.
Плодообразование улучшают обработкой женских цветков регуляторами роста Tomatoset, Fruiton, Procarpil, Tomatoton, Tomatofix и др. При этом достаточно обработать только 1-2 первых женских цветка.
Во время роста плодов растения дыни потребляют максимальное количество элементов питания и воды, и вследствие аттрагирующей способности плодов замедляется вегетативный рост.
При тепличной культуре дыни часто проводят нормирование плодов на растении. При удалении части завязей возрастает средняя масса плодов, улучшается их внешний вид, но снижается общий урожай. На этот счет существуют различные мнения. По мнению К.И. Пангало в условиях длительного вегетационного периода на юге России почти все завязавшиеся плоды созревают. Однако в северных районах бахчеводства с коротким периодом вегетации поздно завязавшиеся плоды не вызревают. В этом случае для увеличения раннего урожая эффективно удалять поздно появившиеся завязи. Много сортов, в частности сорт Харьковская Ранняя, обладают саморегуляцией нагрузки растений урожаем и не требуют прореживания завязей.
Специалисты нашей страны рекомендуют подвязывать растущие плоды в сетки, однако есть мнение, что нет необходимости подвязывать плоды в сетки, так как растения хорошо выдерживают плоды массой до 4-4,5 кг. В Европе выращивают сорта с небольшими плодами не требующими подвязки (типа Ogen), а в Японии крупные плоды подвязывают за плодоножку.
Одна из проблем дыни защищенного грунта - невысокое качество плодов. Положительное влияние на накопление сахара оказывают: высокая освещенность, низкая влажность субстрата, пониженные ночные температуры, высокая электропроводность (до 8 мС/ см) почвенного раствора, высокий уровень содержания СО2 в воздухе.Высокая нагрузка растений урожаем мало влияет на содержание сухих веществ в плодах. Большое влияние на содержание сахаров в плодах оказывает длительность фазы завязывание плодов - созревание, которая может быть обусловлена как низкой температурой воздуха, так и сортовыми особенностями. Наивысшие вкусовые качества имеют плоды, собранные в стадии полной спелости.
Сбор плодов необходимо проводить 2-3 раза в неделю, учитывая, что созревшие плоды многих сортов легко отделяются от плодоножки и падают. После ликвидации культуры оставляют на дозревание плоды, которые могут созреть за 10 дней, остальные удаляют.
6.6. Особенности культуры на гидропонике.
На гидропонике дыню выращивают в Японии, Нидерландах, во Франции, Швеции в других странах. Наиболее распространена культура на минеральной вате, NFT, торфо-перлитовой смеси. Существуют различные данные по влиянию способа гидропонной культуры и вида субстрата на урожай и качество плодов дыни. По одним данным на минеральной вате содержание сахаров выше, чем на смеси торфа с перлитом, по другим - наименьшее содержание сахаров в плодах было при выращивании на минеральной вате, больше - на песке и перлите и наивысшее содержание сухих веществ - при выращивании на грунте. Однако во всех наблюдениях прослеживается закономерность: чем выше урожай, тем ниже - содержание сухих веществ в плодах. Кроме того, отмечается, что рост дыни на гидропонике более сдержанный, чем на грунте, поэтому густота посадки растений несколько выше.
Дыня требует довольно высокого уровня электропроводности питательного раствора: при ЕС 1,0 мС/см плоды растут лучше, чем при ЕС 0,5 мС/см. При высокой концентрации почвенного раствора наблюдается увеличение урожая, улучшение внешнего вида, товарности и вкуса плодов.
Одна из главных проблем гидропонной культуры дыни - мелкие плоды и снижение содержания в них сухих веществ. Если первую проблему можно решить, выращивая сорта с крупными плодами, то улучшение вкусовых качеств плодов - более сложная задача. Увеличение электропроводности раствора с 2,0 мС/см до 4,4 мС/см не влияет на содержание сахаров в плодах. Для улучшения качества плодов рекомендуется повышать электропроводность раствора до 6-8 мС/см, увеличивая его концентрацию или добавляя балластные соединения (NaCl+CaCl2).
По рекомендациям голландских специалистов при малообъемной культуре дыни до цветения электропроводность раствора (ЕС) поддерживают на уровне 3-3,5 мС/см, в период роста плодов - 2,5 мС/см, после окончания роста плодов - 6-8 мС/см. Выход дренажа должен составлять 25% от объема подаваемого раствора.
Японские специалисты, напротив, для улучшения качества плодов при водной культуре дыни, рекомендуют в фазу окончания роста плодов - начала образования сетки (за 10 дней до созревания плодов) удалить элементы питания из раствора. При пониженном уровне минерального питания отмечается увеличение содержания сухих веществ в плодах и улучшения их внешнего вида. Внешний вид плодов улучшался за счет образования более густой и равномерной, регулярной сетки.
